Montering av garasjegulv

Det er vanlig å danne gulvet i garasjen etter å ha hellet fundamentet. For å lage gulvet kan betong, sement eller en spesiell klinkerstein designet for asfaltering brukes.

betong gulv

Vurder to alternativer for å bygge et betonggulv:

• over ruinene,
• over sanden.

over steinsprut

• Området er dekket med et lag med steinsprut.
• Et armeringsnett er festet over pukklaget.
• Betong helles på toppen. Løsningen er laget av byggesand, sement og pukk eller grus i forholdet 2: 1: 3,5.

Over sanden

Området er dekket med et ti centimeter lag med sand. Sanden komprimeres forsiktig.

• Dekk sandlaget med takpapir eller glassine.
• Stedet helles med betong (lagtykkelse er ca. 10 cm).

Når betongen stivner, skal det ferdige belegget «strøs». For dette påføres et tynt lag (2 mm – 3 mm) sement blandet med vann. Denne prosedyren utføres for å forhindre utseende av betongstøv.

sementgulv

• Jorden er blandet med grus eller pukk, overflaten er jevnet.
• Forbered en løsning av sand og sement i forholdet 5:1. Løsningen legges i et lag på 3 cm – 4 cm.
• Sementeringsprosedyren gjentas etter 3-4 dager. Imidlertid brukes en mer flytende løsning i dette tilfellet (1 del sement tas for 2-3 deler sand). Tykkelsen på dette laget skal være 1 cm – 2 cm.
• Det ferdige laget overskrives.

For å øke styrken til sementgulvet må overflaten vannes med vann de første dagene (ca. 2-3 ganger om dagen).

murgulv

Gulvet i garasjen kan legges med spesielle klinkerstein. I dette tilfellet gnis sømmene med en løsning som består av like deler av sand og sement.

Når murverket er ferdig, må sømmene igjen behandles med en løsning av de samme komponentene, men med en mer flytende konsistens.

Når du arrangerer gulvet i garasjen, må det huskes at gulvet skal ha en liten helling, noe som muliggjør naturlig drenering av vann, samt at bilen forlater garasjen på "roll-on"-måten.

Den «riktige» bileieren vet at gulvet i garasjen ikke er mindre viktig enn taket med vegger. Og hvis du husker at du i din egen garasje også kan utstyre en kjeller, så blir striden om betydningen av gulvet i "campingvognene" åpenbar.

Betonggulv i garasjen: fordeler, ulemper og funksjoner

Oftest brukes betong til å danne gulvet i garasjen. Disse er høy styrke, akseptable materialkostnader, utmerket driftsbestandighet og evnen til å motstå tunge belastninger, som, det skal bemerkes, inkluderer en bil med flere kilo.

Imidlertid har betong også en rekke ulemper:

• muligheten for støv- eller smussflekker på overflaten;
• på grunn av den lave motstanden til topplaget, slettes det aktivt, og dekker alle overflater med grått støv;
• Stoffer av ulik opprinnelse som er godt innebygd i betong kan opprettholde ubehagelig lukt i rommet.

Imidlertid er alle disse ulempene med betong lett eliminert – det er nok å bruke spesialverktøy for effektiv styrking av topplaget (for eksempel impregnering eller maling) når du heller. En annen viktig faktor er den strenge overholdelse av teknologien for å utføre arbeid på arrangementet av gulvet. Ellers, etter kort tid, kan overflaten "brekke" og bli dekket av sprekker, som med jevne mellomrom må repareres og dekkes over.

Utvilsomt vil den beste "basen" for garasjen være en solid armert betongplate, som hviler på bygningens kjeller. Men for å organisere et så ideelt alternativ, trenger du dyrt løfteutstyr og et team med arbeidere, som mange bilister rett og slett ikke har råd til. Så kjøretøyeiere foretrekker den vanskeligere, men rimeligere måten å støpe betonggulv i garasjen på.

Hvilke materialer og utstyr vil være nødvendig for å støpe et betonggulv

1. Sement.
2. Sand.
3. Ruiner.
4. Bitumen.
5. Betongblander. Selvfølgelig kan du klare deg uten det, men tro meg, det er veldig, veldig vanskelig å manuelt blande mengden betong som er tilstrekkelig for garasjen. Dessuten kan kvaliteten på løsningen lide.
6. Forsterket mesh.
7. Tavle for tilrettelegging av forskaling.
8. Vanntettingsmaterialer: folgoizol, takpapp, glasstakmateriale, hydroisol, polyetylenfilm.
9. Varmende materialer.

Forberedelse av fundament

1. Først er det nødvendig å grave en grop av passende størrelse og dybde, på bunnen av hvilken knust stein helles 0,3 … 0,5 m. Den knuste steinen komprimeres ved hjelp av en spesiell stamper. Dette er nødvendig for å øke bæreevnen til basen, samt for å fjerne fuktighet fra betongmassen.

Et lag med sand på 10 … 15 cm helles på toppen av grusen.I dette tilfellet bør horisontlinjen allerede være tegnet eller skråningen for gulvet skal settes.

2. Når du støper betong over et gammelt fortau, vil det være nødvendig med nøye forberedelse av basen. Hvis det gamle betongdekket er sprukket, bør de alle fylles med en sement-sandblanding eller polymer. Og hvis det er områder som ikke kan repareres, må de fjernes ved å oversvømme stedet med en ny blanding. Små forskjeller i høyden på underlaget må fjernes med en fresemaskin. Betydelige uregelmessigheter (mer enn 5 centimeter) fjernes med betongfot.

3. Gjennomføring av vanntetting.

Uavhengig av valgt type vanntettingsmaterialer, må arkene overlappes, noe som gir en overlapping på 10 til 15 cm Skjøtene skal limes med fuktbestandig konstruksjonstape eller PVC-tape.

Materialet legges på sandputen i et jevnt lag, uten folder. Legg merke til at lerretet skal fortsette til veggene til høyden av den planlagte hellingen. I hjørnene brettes den fuktbestandige filmen pent, uten å kutte.

4. De fleste garasjer er periodisk oppvarmede rom, så for å unngå for store energikostnader er det nødvendig å gi et varmeisolerende lag. Slik termisk isolasjon, ifølge statistikk, bidrar til å spare 20% av energien som brukes på oppvarming.

Materialet (f.eks. ekstrudert polystyrenskum med høy tetthet) må installeres før betongen støpes. Isolasjonen legges rumpe-mot-rumpe, uten overlapp, og sømmene mellom panelene tettes med konstruksjonstape. Det er viktig å legge en plastfilm på toppen av varmeisolatoren og først etter det fortsette med betongarbeid.

5. Som nevnt tidligere virker en betydelig masse av bilen på bunnen av garasjen, så betongforsterkning utføres for å sikre tilstrekkelig stivhet. Det mest populære er veinettet (BI-klassearmering), der diameteren på avstivningene er 5 mm, og maskeviddene er 100 x 100 eller 150 x 150 mm.

Denne armeringen må plasseres i midten av den totale høyden på betongblandingen – for dette brukes spesielle klemmer.

Etter at metallrammen er sikkert festet, installeres beacons, som er plassert i samsvar med den nødvendige skråningen ved bruk av bygningsnivået.

Helling av betong

1. Klargjøring av betongblanding.

Du kan bruke både selvforberedte sement-sandblandinger, så vel som klare til bruk tørre komponenter. Tørre komponenter ser ut til å være et ganske praktisk alternativ, siden de krever mindre arbeidskraft, og de inneholder myknere for å forbedre blandingen. For å forberede løsningen trenger du bare å tilsette vann og røre blandingen. Under tilberedningen av blandingen, følg strengt anbefalingene om proporsjonene som er trykt av produsentene på pakkene. Hvis du bestemmer deg for å lage løsningen selv, husk at det er ganske vanskelig.

Oftest er proporsjonene for tilberedning av sement-sandmørtel som følger:

• en del av sement;
• 4 deler byggesand;
• halvparten av vannet.

Manuelle og mekaniserte blandingsmetoder skiller seg fra hverandre i rekkefølgen stoffene kombineres i. For eksempel, når du bruker en betongblander, fylles enheten først med vann, deretter helles sement, og på slutten tilsettes bygningssand.

I den manuelle metoden blandes tørre fraksjoner til en homogen grå løsning er dannet, og det skal ikke være klumper i den resulterende massen. Etter det helles den tilberedte blandingen med vann og blandes grundig.

2. Helling av betong.

Den resulterende løsningen helles på gulvet litt over nivået av beacons. Videre, ved å bruke regelen, er hele løsningen justert langs de øvre kantene av beacons. En flat skinne beveger seg langs dem i en frem- og tilbakegående bevegelse til overflaten er helt flat. De resulterende gropene må fylles i tide med en løsning og jevnes ut med en regel.

For at stivheten til den resulterende basen skal være maksimal, må alle helleoperasjoner utføres på én gang. Etter helling er det nødvendig å vente på at avrettingsmassen stivner (ca. 5 timer), og deretter fjerne føringene. De resulterende hulrommene er fylt med betong.

3. Nypreparert betong trenger en viss tid for å herde fullstendig, hvor det foregår en rekke kjemiske prosesser som krever tilstedeværelse av vann. Så mangel på fuktighet kan føre til sprekkdannelse og til og med splitting av avrettingsmassen.

4. Vær oppmerksom på ekspansjonsfugene som bør lages langs veggene i garasjen, og også, hvis tilgjengelig, nær søylene. Denne omstendigheten blir viktigere med en økning i arealet av garasjen (mer enn 50 kvm). Sømmer lages enten ved helling av en betongmasse, eller etter at den har tørket ved å kutte. Ekspansjonsfuger må vedlikeholdes da det kan samle seg rusk og skitt i dem. Den beste løsningen ville være å bruke en tetningsmasse.

5. Det anbefales å søle den herdede avrettingsmassen med vann to ganger om dagen i en uke (ved å bruke en vannkanne). Søl kan gjøres sjeldnere, og dekker avrettingsmassen med plastfolie mellom.

6. Betongen vil endelig herde i løpet av ca 30 dager, deretter må finpuss nevnt ovenfor påføres. Mal for eksempel over betong med flere lag maling eller dekk med klinkerfliser.

7. Merk at det også er ønskelig med betong på inngangen til garasjen. Selvfølgelig kan en trebase også tjene en stund, men den må snart endres.

Det er alt. Når du nøye observerer teknologistadiene, vil du få et betonggulv, hvis styrke ikke vil være i tvil. Så et slikt fundament kan stoles på det mest dyrebare – din egen favorittbil.

Vi anbefaler også at du leser artikkelen levert av vår partner: "Hvordan betong gulvet på riktig måte i garasjen." I den finner du detaljerte instruksjoner om dette emnet.

Vi uttrykker vår takknemlighet til halvmester-leksikonet for deres hjelp med å skrive artikkelen. Nettsted: http://pol-master.com/