Hvordan lage elektriske ledninger i leiligheten

Innholdet i artikkelen

• Hva skal man være oppmerksom på?
• De viktigste stadiene av elektrisk arbeid
• Utarbeide en strømforsyningsordning

• Energiberegning
• Hvordan tegne et diagram?

Utskifting av elektriske ledninger er en av de vanskeligste stadiene av reparasjon, som vanligvis er tillit til fagfolk. Tjenestene deres er ikke de billigste, så hvis du er veldig begrenset i midler, kan du prøve å takle denne oppgaven selv.

Hva skal man være oppmerksom på?

Som regel tyr de til å erstatte ledninger i tilfeller der den gamle ble lagt tilbake i sovjettiden og har overlevd nytten fullstendig. Tidligere var det helt andre standarder for å utføre slikt arbeid, så i dag må du ta hensyn til slike hovedpunkter:

1. Aluminiumsledninger må byttes til kobber.Faktum er at før produksjonen av aluminium var billig og miljøvennlig, i motsetning til kobber. Nå har alt endret seg: det har blitt trygt å skaffe kobber, og i løpet av årene med drift viste det seg at aluminium var helt uegnet for organisering av elektriske ledninger. På grunn av noen kjemiske og fysiske egenskaper, etter flere tiår med drift, blir aluminium i ledninger veldig sprø, og som et resultat kan det bli skadet ved den minste berøring. I tillegg er aluminium også veldig redd for korrosjon, så selv den minste vanndråpe kan kraftig tynne ledningen og til slutt føre til ulykker, selv om kabelen ser solid ut. Aluminium er vanskelig å lodde, og kontaktene er upålitelige, og slikt arbeid er svært helseskadelig. Dette metallet brukes fortsatt til kraftledninger, men der oppdateres ledningene hvert 20. år eller mer, derfor har ikke alle de negative aspektene tid til å manifestere seg. I leiligheter er aluminium nå forbudt, og kobber brukes.

2. Tidligere ble et strømforsyningssystem av typen TN-C brukt, siden det var nødvendig å raskt gi alle strøm, og ressursene var begrenset. Nå er et slikt system forbudt, og en sikrere TN-CS brukes , men likevel har det sovjetiske systemet blitt bevart i mange høyhus, så problemet må løses uavhengig.
3. Fanout-kabling er en annen hiatus fra fortiden, og et lignende system ble brukt av samme grunner som TN-C. Essensen er at andre ledninger ble koblet i grupper til en kraftigere kabel som kom inn i leiligheten, og grenene var i koblingsbokser. Dessuten betydde hver gren som ble laget fjerning av isolasjon, tilstedeværelsen av en vri eller terminal. Samtidig, når du bruker ledninger etter grener, kan slike ulemper unngås, siden hver gruppe har sitt eget separate solide kabelstykke i pålitelig isolasjon.

De viktigste stadiene av elektrisk arbeid

Så vi har identifisert de problemene som er verdt å ta hensyn til, og som løses ved å bytte ut ledningene. For å tydelig organisere arbeidet vårt, fremhever vi hovedstadiene i denne begivenheten:

• utarbeide en strømforsyningsplan;
• utvikling av det elektriske ledningssystemet, dets koordinering og registrering sammen med strømforsyningsordningen;
• arrangement av midlertidig strømforsyning;
• ledninger;
• tilkobling av alle nødvendige enheter, stikkontakter, brytere.

Før du starter arbeidet, er det tilrådelig å ta vare på arrangementet av beskyttende jording for å sikre maksimal sikkerhet.

Vurder nå alle de ovennevnte stadiene av arbeidet mer detaljert.

Utarbeide en strømforsyningsordning

Først må du ta en god titt på leiligheten og forstå hvor elektriske apparater, stikkontakter, brytere osv. vil være plassert. Så tenker vi over hvor ledningene skal gå, og hvordan de blir: tofase, trefase. På diagrammet er de indikert med en krysset linje: antall streker betyr antall faser, beskyttelsesledningen, som den er riktig, går separat og er ikke krysset ut på diagrammet. Når du ser på et eksempel, er det lett å forstå prinsippet om å utarbeide slike ordninger og skissere noe lignende for leiligheten din.

Eksempel på strømforsyningsordning

Hvis tegningen din ikke fungerte veldig bra, kan du gi skissene dine, for eksempel til en student eller en pensjonert elektriker som mot en liten avgift og på kort tid vil lage den nødvendige tegningen. Å kontakte en spesialist er en kostbar glede, og dette vil ikke redusere problemene, siden han vil trenge alle de første dataene.

Energiberegning

For å organisere ledningene riktig og tegne det nødvendige diagrammet, må du umiddelbart vite volumet av strømforbruket i leiligheten. Hvis tidligere grensen var 1,3, maksimalt 2 kW per leilighet, nå med en overflod av moderne teknologi er dette kanskje ikke nok, så vi stiller dristig verdien til nivået 4,3 kW. Men selv under slike forhold vil det være umulig å bruke vaskemaskin, kjele og klimaanlegg samtidig, men i leilighetsbygg må du forsone deg med dette.

Når du utarbeider et opplegg for en gjennomsnittlig byleilighet med et areal på 40-100 m², må du ta hensyn til følgende nyanser:

• hovedmaskinen er valgt for 25-32 A, avhengig av leilighetens område;
• reststrømsenhet (RCD) er gitt for 50 A;
• to 4 mm2 ledningslinjer legges på kjøkkenet med en 25 A automatisk enhet og en 30 A RCD;
• hvis det er et klimaanlegg , er det gitt en 2,5 mm2 kabel med en 16 A automatisk maskin og en 20 A RCD;
• i hvert rom er det nødvendig å gi stikkontakter og kretser for belysning, kun en gren av belysning kan føres til bad og toalett. Nødvendig tverrsnitt av ledninger er 2,5 mm2, automatisering er ikke nødvendig her, du kan bruke en delt leilighet.

Energiforsyningsordning for leiligheter

Et slikt sett med innledende data bør være nok til å utarbeide et tilstrekkelig strømforsyningsskjema.

Hvordan tegne et diagram?

Hvis du likevel bestemmer deg for å tegne et strømforbruksdiagram selv, kan du ta eksempelet på bildet som grunnlag. Toppen av ordningen kan trygt kopieres til din versjon, og hvis du ikke er sikker på din kunnskap og handlinger, kan du gjøre deg kjent med reguleringsdokumentene om dette emnet. Dette er et vedlegg til reglene for installasjon av elektriske installasjoner til forbrukere og GOST 2.755-87.

Utarbeidelsen av tegningen må nærmes veldig nøye, og en person med ingeniørutdanning vil takle en slik oppgave ganske enkelt. Så for eksempel, hvis en elektrisk kondensator vanligvis er betegnet med to parallelle linjer 10 mm lange og 0,5 mm tykke, bør de tegnes nøyaktig slik, selv om du bruker et stort A0-papir til dette.

Vi lager en ledningsplan

Diagrammet som ble utarbeidet på forrige trinn, blir grunnlaget for å utarbeide en detaljert ledningsplan i skala med en masse nødvendige betegnelser og deres forklaring.

Et eksempel på en slik detaljplan er vist i figuren. Når du lager din egen plan, vær oppmerksom på følgende ting:

• for hvert rom gi minst to ledningsgrener fra måleren : en for belysning, den andre for stikkontakter;
• for badet , avhengig av planene dine, gir de et visst antall belysningspunkter og viser ledningene til kjelen, hvis den vil være der;
• på planen skal kun grener som fører til stasjonære elektriske apparater og stikkontakter angis. I denne forstand er det dessuten vanlig å betrakte som stasjonære de enhetene som er stivt festet til deres plass og ikke drives gjennom en avtakbar forbindelse. Derfor refererer vi til et varmt gulv og en kjele som stasjonære apparater, men ikke en vaskemaskin og et kjøleskap;
• Selv om alle elementene skal vises på diagrammet, kan slike bagateller som en skjøteledning som fører til balkongen eller LED-belysning av kjøkkenarbeidsområdet utelates. Slike detaljer skremmer ofte bare inspektørene. Og selv det mest godt utformede opplegget vil kanskje ikke bestå testen;
• balkong og loggia – dette er generelt en egen sak. Separate grener skal ikke legges der, og alle apparater som er plassert der skal strømforsynes fra stikkontakter plassert i rommet. Hvis en slik organisering av ledninger likevel er nødvendig, trenger de ikke å angis på diagrammet, siden dette er et brudd på reglene ovenfor.

For å forenkle hele prosessen med å utarbeide en plan, kan du ta utgangspunkt i planen for leiligheten, som er utviklet av BTI eller DEZ. Det kan skannes: hvis det er stort, skann det i deler og lim det i Photoshop. Hvis den gamle ledningen og plasseringen av elektriske apparater var merket på den, fjerner vi forsiktig alt dette med samme Photoshop, og det er best å tegne nye betegnelser ved hjelp av en vektorgrafikkredigerer, for eksempel Corel Draw. Et viktig poeng: lagre vektorfilen, da den opprettede planen kan returneres for revisjon. Nå gjenstår det å dele bildet i samme Photoshop i flere deler, printe og lime om planen er stor.

Eksempel på ledningsplan

Det er også noen få triks du bør huske på når du jobber med planen din . Så, for eksempel, i tilstøtende rom, kan stikkontakter arrangeres på samme nivå: på denne måten vil det være mulig å spare kabel og rør, og mate to rom med en gren. Hvis leiligheten har et “trikk” -oppsett, er det i rommet som ligger lengst fra måleren tillatt å mate en gruppe stikkontakter fra en annen – på denne måten kan du spare litt kabel. Lamper av lampetype kan drives fra stikkontakter, men for taklamper er det nødvendig å gi en egen gren. Hvis interiørløsningen antar tilstedeværelsen av punktbelysning, er den på planen utpekt som en lysekrone, og ledningene for den vises i midten av taket, og under installasjonen bestemmes det hvordan det vil være mer praktisk å organisere alle detaljene.

Når opplegget og planen er klare, kan du ta dem med til verifisering til energitjenestemyndighetene, som skal sjekke de opprettede tegningene og godkjenne dem.

Elektrisk utstyr på rommene

For å gjøre planen din så nøyaktig som mulig, må du nøye vurdere alle plasseringene til elektriske apparater slik at hver bruker i ethvert rom er komfortabel, og til slutt ikke å ødelegge den fine finishen ved å rette opp sine egne feil. Siden smaken, kravene og utformingen av leiligheten er forskjellige for oss alle, kan det ikke være noen universelle normer og regler. Men for hvert rom er det noen tips som vil hjelpe deg å organisere plassen riktig.

Baderom

Det er badet som trenger spesiell oppmerksomhet ved legging av elektriske ledninger . For det første observeres høy luftfuktighet konstant her, så risikoen for elektrisk støt øker, og for det andre reduseres kroppsmotstanden til en dampet person etter å ha tatt en dusj, slik at konsekvensene av et elektrisk støt blir mer betydelige. I tillegg er det på badet at så kraftige elektriske apparater som en kjele og en vaskemaskin oftest er plassert, de fungerer under forhold med høy temperatur og fuktighet, og risikoen for funksjonsfeil og elektrisk støt øker igjen.

For å redusere muligheten for uforutsette konsekvenser, er stikkontaktene på badet installert gjennom RCD , men selv i dette tilfellet er det ingen hundre prosent garanti for at det vil fungere umiddelbart etter at problemet oppstår. Installasjonen av en isolasjonstransformator vil imidlertid ikke gi de beste resultatene, i tillegg er det også en ganske komplisert sak.

For å redusere risikoen for elektrisk støt på badet, anbefaler reglene å bruke bare en taklampe, og deretter i et vanntett hus. Etter denne logikken er det lett å trekke følgende konklusjoner om organiseringen av elektriske ledninger på badet :

• kjeleledningen må byttes ut med en slik at den når uttaket i neste rom;
• du kan bruke en skjøteledning med tre kontakter med et formet hull for oppheng på veggen og jordingskontakter. Den leveres med en trekjernes ledning;
• skjøteledningene føres ut i neste rom, forsynt med europlugger, plassert i en boks, som plasseres ved selve fotlisten slik at den ikke fanger blikket;
• selve skjøteledningen kan henges på en skrue eller plugg, tiden kjelepluggen er i stikkontakten er ikke regulert av noen regler, så hvis den er der hele tiden, så bryter du faktisk ingenting, og i bad har du ikke et farlig uttak, men bare en skjøteledning;
• de resterende to forlengelseskontaktene kan brukes til vaskemaskin, hårføner eller andre enheter;
• skjøteledningen kobles til en stikkontakt i naborommet og kan slås av ved behov.

Ved hjelp av slike enkle manipulasjoner er det mulig å sikre at det ikke vil være permanent eksponerte ender av strømførende ledninger på badet. Hvis du i tillegg følger de enkleste sikkerhetsreglene, vil risikoen for elektrisk støt reduseres til null.

Toalett

Hvis badet i leiligheten er kombinert, kan bare en gren trekkes inn i toalettet for å drive en taklampe. Hvis armaturene på badet og toalettet drives av en gren i serie, bør det ikke oppstå problemer med elektrikere i dette tilfellet.

Kjøkken

Hvis kjøkkenet og badet ligger i nærheten, utføres to ledningsgrener her: for selve kjøkkenet og for badet. Hvis kjøkkenet og badet er fjernt fra hverandre, utfører vi den andre grenen av ledningen til rommet ved siden av badet. Men siden disse to rommene oftest er tilstøtende, vil vi vurdere alternativet at to grener av ledningen kommer inn på kjøkkenet.

For kjøkkenrommets egne behov er det best å gi ikke en, men to trippeluttak, siden det er mange elektriske apparater. Nesten hvert kjøkken vil måtte levere strøm til ovnen, foodprosessoren, spotlights og noen ganger til og med oppvaskmaskinen. Forresten, punktbelysning anbefales noen ganger å flyttes til en egen gren, men dette er ikke økonomisk, og det samsvarer ikke med reglene nevnt ovenfor. Andre uttak kan også brukes: de vil drive et kjøleskap, en mikrobølgeovn, samt en skjøteledning, som er nødvendig for midlertidig tilkobling av en støvsuger, brødrister, mikser, blender, etc. Skjøteledningen for enkel bruk henges på veggen eller på skapet.

Korridor og gang

To grener av ledninger er gitt i gangen og korridoren: for stikkontakter og for belysning. Et lite triks: hvis korridoren er veldig lang, kan du i begynnelsen bruke en lampet som vil bli drevet av en stikkontakt, og på slutten kan du allerede henge en taklampe festet til grenen.

Barnehage og andre rom

I barneinstitusjoner er det vanlig å utstyre alle stikkontakter og brytere i en høyde på minst 1,8 m. Men siden et barnerom fortsatt ikke er en barneinstitusjon, jo mer vokser barnet opp, og plasseringen av stikkontaktene vil forbli. det samme, så det beste alternativet ville være å midlertidig bruke en stikkontakt med en beskyttende plate for å beskytte barnet mot mulige eksperimenter.

Alle de samme to grenene bringes til resten av stuene for strømforsyning av stikkontakter og belysning, samt en ekstra. Generelt, for å forstå hvor mange grener av ledninger som vil være nødvendig for alle rom, må du multiplisere antall rom med to og legge til en. Så la oss si at du har en treroms leilighet: belysning i stuen, en ekstra gren og en belysningsgren, på soverommet kan en ekstra gren drives fra en ekstra gren i stuen, det samme gjelder barnehagen . En ekstra gren av kjøkkenet mates fra soverommet eller barnehagen, avhengig av utformingen av leiligheten.

Bestemme høyden på stikkontaktene

Høyden på uttakene er ikke regulert av noen dokumenter, men likevel er det mest praktisk å plassere dem alle i en høyde på 25-30 cm: det er praktisk å bruke og de fanger ikke øyet. Det eneste unntaket er uttaket for klimaanlegget, som kan gjøres litt høyere slik at ledningen ikke strekker seg gjennom hele veggen. Og en ting til: ikke prøv å lage for mange uttak, to grupper per rom er nok hvis du bruker trippeluttak og skjøteledninger.

Nødvendig verktøy og materialer

Nødvendige verktøy

• perforator med nødvendige dyser: betongmeisel, kjernebor, betongbor, etc .;
• loddejern;
• test multimeter og faseindikator;
• bulgarsk;
• lommelykt;
• bærbar elektrisk lampe;
• tang og skrutrekkere (isolerte håndtak er nødvendig);
• montering kniv;
• nivå;
• ledning for å lage en strobe-rute, spatel;

Nødvendige materialer

• rekkeklemmer. Vår måte å legge elektriske ledninger på eliminerer lodding av ledninger og reduserer risikoen for kortslutninger. Her gjøres alle tilkoblinger i introduksjonsskjoldet på rekkeklemmene, som må kjøpes i mengden 3-4 seksjoner (hver seksjon har 10 kontakter). Vær oppmerksom på produksjonsmaterialet: polyetylen er ikke veldig egnet, og resten kan trygt brukes;
• stikkontakter. Her har du bare et valg, siden alle bokser vil gjøre, men vær oppmerksom på tilstedeværelsen av fremspring på utsiden slik at du kan holde dem i alabasten;
• kabel. For å spare penger er det bedre å velge en enkjernet kabel, og den annonserte NYM oppfyller ikke sin høye pris og er rett og slett kontraindisert for bruk i våt betong, og det er ingen garanti for at veggene aldri blir våte. Derfor er det bedre å kjøpe innenlandsk VVG eller PUNP;
• korrugert slange: det er bedre for dem å erstatte gamle rør. Det er bedre å trekke ut sistnevnte uten å angre, siden det er nesten umulig å gjenbruke dem: en dobbeltisolert kabel passer ikke der, ofte er røret sterkt bøyd og flatt i hjørnene. Derfor er det bedre å overlevere alt dette til skrap og delvis hente inn kjøpet av en korrugert slange. Det er bedre å velge metall som materiale: PVC-korrugering, nedbrytning, avgir giftige gasser, og hvis metall er jordet, har det ingen ulemper i det hele tatt;
• innføringsskjermen må være slik at den kan romme det nødvendige antallet maskiner, jordfeilbrytere, rekkeklemmer og ledninger;
• alabast;
• bomull tape;
• ledende pasta.

Bytte av ledninger

Reparasjon av midlertidig hytte

Under utskifting av elektriske ledninger er det viktigste å sørge for at du kan levere strøm til alle nødvendige verktøy. For å gjøre dette trenger vi et stykke treplanke eller skum, hvor en stikkontakt er festet til to eller tre stikkontakter, en 16 A maskin og en ledning med et tverrsnitt på 4 mm. Du må ta vare på tilstedeværelsen av en skjøteledning med en lang ledning slik at den er nok for alle rom.

Nå er det mest avgjørende stadiet: etter at leiligheten er deaktivert, må du steine ​​dosen nær disken, fjerne den og ta ut alle ledningene som den midlertidige hytta er koblet til. Alt må isoleres nøye, så festes den midlertidige hytta til veggen, og fra nå av kan du gå på jobb.

For dette stadiet av arbeidet er det bedre å invitere en elektriker. Men hvis du er sikker på at du kan håndtere det selv, følg alle sikkerhetsregler, ta verktøy kun ved isolerte avsatser, ikke berør bare ledninger med kroppsdeler.

Jage vegger og feste stikkontakter

For å pent skjule ledningene, er det nødvendig å lage små fordypninger i veggene – strobe. De må være strengt vertikale eller horisontale, siden skråstilte er årsaken til ulykker og skader. En horisontal strobe er laget nesten under taket, 1 m fra den.

Det er best å utføre veggjaging mens du står på byggegeiter. En trappestige er også egnet, men sidestopper blir obligatoriske slik at det ikke er sjanse for å falle sammen med et tungt, konstant roterende verktøy ved arbeid og tilting til siden. Selve prosessen er veldig bråkete, skitten og støvete, så det er best å koordinere tiden med naboene og planlegge den for første halvdel av arbeidsdagen. Shtrobleniye utføres strengt i henhold til den opprettede planen.

Strober lages først med en kvern til dybden av korrugeringen, mens tykkelsen er lik bredden på perforatorbiten. Deretter kompenseres den nødvendige tykkelsen ved å slå ut et spor med en meisel. Deretter, med en kvern, skjærer de av hjørnene inni litt og lager et hull slik at korrugeringen passer så mye som mulig og bøyer seg jevnt.

Nå er det opp til stikkontaktene: hvis veggene er murstein, kan hull for dem lages ved hjelp av en krone, og for betongvegger vil en meisel være mer effektiv. Meiselen brukes også til å lage ønsket utsparing for innføringsskjoldet.

Noen slår ut en dobbel strobe under bryterne, men dette klarer du deg uten om du bruker en korrugert slange hvor to ledninger er plassert.

Kabellegging

Det viktigste og kulminerende stadiet i utskifting av elektriske ledninger er leggingen av kabelen. For å gjøre dette, må du måle den nødvendige mengden kabel og stramme den inn i det forberedte målte og kuttede stykket av korrugert slange. Deretter legger vi den forberedte ledningen med korrugering i strober, og endene av kabelen må bringes inn i stikkontakten, som er plassert på alabasteren. Etter at ledningene er viklet opp, smøres stikkontaktboksen med alabast til ønsket nivå. Alabast brukes også til å dekke sporene med korrugering hver meter.

Når arbeidet i alle rom er fullført, kan du koble endene av korrugeringene til innløpsskjoldet og smøre dem med ledende pasta. Nå kan de gripes med en blikkkrage på skruen. Og sistnevnte må kobles til jordingsterminalen til skjoldet med et stykke beskyttelsesledning.

Nå må du feste skjoldet til veggen og skissere festepunktene: de bores, og deretter settes dybler der. Deretter kobler vi fra den midlertidige hytta, etter å ha slått av strøm til leiligheten tidligere. Deretter skal du legge inn ledningene til måleren og beskyttelsesledningen til leiligheten i skjoldet, og vi kobler selve beskyttelsesledningen til skjoldets kropp. Og først nå kan du sette skjoldet på plass og feste det til veggen, ikke glem å forsiktig isolere målerledningene, og deretter sette dem inn i skjoldkroppen.

Mens leiligheten er strømløs, kan du gipsing for å gjøre jaktstedene nesten usynlige.

Trådfarger

For enkelhets skyld er alle ledninger kjennetegnet ved farger: null er indikert i blått eller blått, fase er brun, rød, svart eller hvit, og beskyttelsesledningen er gul med en grønn stripe. Husk en enkel sannhet: du kan bare koble ledninger av samme farge til hverandre. For å unngå ekstremt uheldige konsekvenser, ikke lag fase-til-fase, fase-til-null overganger og lukk bryteren i et nullbrudd.

Gipsarbeid

Når alt arbeidet er gjort, er det på tide å sette alt i orden: gips, male vegger, henge tapet osv. Men ikke glem at stikkontaktene skal være i flukt med veggen, så du må mest sannsynlig stappe papir, skumgummi eller filler inn i dem. Skjoldet og disken må dekkes med plastfolie, og sikre det bak kantene på rammen.

For å konkludere

Hvis du valgte tapet som finish, vil alle stikkontaktene limes etter liming. Etter at veggdekorasjonen er ferdig, er det lett å kjenne etter disse stedene og kutte forsiktig langs konturen. Da gjenstår det bare å sette de riktige bryterne og stikkontaktene.

Nå er det på tide å montere strømforsyningskretsen på rekkeklemmene i skjermen, men ikke koble til inngangen fra måleren ennå. Før hver gren føres inn i rekkeklemmen, må den kontrolleres med en tester for kortslutning. I noen tid må du slå på strømmen til leiligheten og bruke indikatoren for å finne null og fase som kommer fra måleren. Når alt viste seg, kan du slå av strømmen og koble de tilsvarende fargene til terminalblokkene.

Det er nødvendig å sjekke på nytt for muligheten for kortslutning når maskinene er i gang: slå av maskinen, tilfør strøm til leiligheten og slå på maskinen. Hvis alt er i orden, er arbeidet utført riktig, og du kan fortsette reparasjonen.

Ikke prøv å utføre alt arbeidet uten tidligere avtalte planer og ordninger: ved første kontroll vil alt bli klart, og du må fortsatt legitimere endringene dine, men i ettertid.

Husk at bare personer som er tilstrekkelig bevandret i denne saken, kan selvstendig påta seg utskifting av elektriske ledninger, de vil uavhengig kunne utarbeide et koblingsskjema og energiforbruk. Ellers vil det fortsatt være billigere å henvende seg til spesialister.

“>