Gjør-det-selv moderne elektriske ledninger i leiligheten

Elektro og belysning

Leiligheten der oppussingen starter er som et blankt lerret, som en billett til et nytt liv. Jeg håper du har fylt opp med tålmodighet, utholdenhet, penger og en visjon om hvordan du vil skape virkelig "din" bolig. Og du må begynne å lage fra basen – elektriske ledninger.

Jeg anbefaler at du følger nøye med på dette stadiet av reparasjonen. Ikke bare invitere en elektriker (i beste fall etter anbefalinger fra venner) og gi ham pris på hans nåde, men dykke ned i saken personlig, men dypere. Etter å ha lest dette materialet, vil du se at du i den innledende fasen må forvirre litt mer for å få et virkelig moderne komfortabelt "festningshus" som et resultat. Der livet vil være komfortabelt og rasjonelt.

Haken er at begrepet riktighet i denne saken er ekstremt vagt. Fra standarder generelt akseptert siden sovjettiden til progressive og faktisk relevante i det 21. århundre. Jeg vil prøve å fortelle om det andre alternativet. Og vis funksjonene og fordelene. Selvfølgelig er det umulig å omfavne enormheten og beskrive i detalj alle finessene til elektriske ledninger i boliger innenfor rammen av ett materiale. Men, håper jeg, det viste seg å avsløre hovedideen – om hvorfor du bør gå bort fra de vanlige metodene.

Innholdsfortegnelse

• Hvor begynner riktig elektrisk installasjon?

• Hvor skal du installere skjoldet?
• Videre etter planen, oppsett av stikkontaktgrupper og brytere.
• Neste oppgave er maling på vegger og tak.
• Hvorfor så mange linjer?
• Hvordan elektrikere fortsatt gjør det, og hvorfor det er feil.

Hvor begynner riktig elektrisk installasjon?

Så hovedoppgaven din er å oppnå en praktisk og riktig elektrisk krets. Enkelt sagt: slik at stikkontakter og brytere er på praktiske steder (men ikke et øyesår), slik at de er nok med selvtillit slik at utstyret fungerer uten feil, og det er helt trygt å bruke strøm i leiligheten. Det er mulig å oppnå dette ved å følge en enkel algoritme. Og en god start her er halve kampen. Hvor skal jeg starte? Etter sinnet – fra planlegging og utarbeidelse av et teknisk opplegg . For dette må du gå gjennom 3 hovedstadier:

1. marker plasseringen av skjoldet,
2. lage et diagram over plasseringen av stikkontakter og brytere,
3. tegne ruter og beregne nødvendig kabelmengde.

For ordens skyld vil jeg enkelte steder illustrere materialet med data fra siden til den store elektro- og lysbutikken AxiomPlus. Det er alltid oppdatert teknisk og prisinformasjon.

Hvor skal du installere skjoldet?

I 99% av tilfellene er de plassert i gangen, noe som ikke er uten logikk. Ved å plassere boksen i inngangsdørområdet i en høyde på ca. 1,5 meter fra gulvet, kan du:

1. redusere lengden på tilførselskabelen til et minimum,
2. ved utgangen fra leiligheten kan du om nødvendig slå av unødvendige linjer,
3. hindre små barn i å få tilgang til innholdet.

Etter å ha bestemt et passende sted, sett merker på veggen for ikke å "miste den". Og vi går videre.

Vær oppmerksom på: det er for tidlig å kjøpe selve skjoldet på dette stadiet! Du vet fortsatt ikke hvilke modulære enheter og i hvilke mengder som vil være plassert i den, derfor har du ikke data for å velge størrelse og kapasitet på boksen. Alt dette vil bli kjent senere. I tillegg vil jeg nedenfor snakke om mulighetene for en ny type elektriske paneler. Jeg lover – de vil være en gudegave for mange.

Videre etter planen, oppsett av stikkontaktgrupper og brytere.

Det er fullt mulig å takle dette på egenhånd, for hvem vet bedre enn deg hvor du skal plassere møbler, hvitevarer og lamper? Gå for bekvemmelighet. Gå rundt i leiligheten, finn ut hvor du trenger hoved- og tilleggsbelysningen. Diskuter med andre familiemedlemmer hvordan og hvor det er praktisk å bruke utstyret.

Deretter, på papir (eller på en kopi av leilighetsplanen), i en mobilapplikasjon, på en datamaskin (som det er praktisk), skisser du utformingen av generelle møbler (sofaer, bord, senger, skap, TV og lydutstyr, kjøkken møbler). Og etter – plasseringen av stikkontakter og brytere. Hvorfor etter? Slik at det faktisk ikke viser seg at en tredjedel av koblingspunktene er skjult bak klumpete interiørartikler og blir utilgjengelige for bruk, og det er ingen steder å slå på en del av utstyret.

Tips: ikke spar på antall utsalgssteder. I denne saken er over bedre enn under. Som praksis viser, går minst 50 stykker til en standard to-roms leilighet. Grupper dem etter 2-3-4, det er praktisk. Og i fremtiden, når flere tilkoblingspunkter er kombinert med en dekorativ ramme, og estetisk tiltalende. "Lagre" på dette stadiet – få mindre i husholdningskomfort. Og over tid, "pynt" også leiligheten med kranser av ledninger fra skjøteledninger og tees.

Komme opp med? Planlagt? Plukk opp en blyant med en sterk bly (det finnes også spesielle konstruksjonsledninger) og .. føl deg som Michelangelo.

Neste oppgave er maling på vegger og tak.

Tegn en sti fra hver planlagte stikkontakt og bytt til skjoldet. Det vil si fra det punktet på veggene hvor de skal ligge i nær fremtid. Før hovedkabelveiene enten langs gulvet eller langs taket. Hvordan velge? Hvis et oppvarmet gulv er planlagt, er takkabellegging faktisk det eneste mulige alternativet og brukes oftest i praksis.

For å være rettferdig vil jeg komme med en kommentar. Teoretisk sett forstyrrer ikke det "varme gulvet" leggingen av kabeltraseer i gulvet. Her hviler spørsmålet på tykkelsen på avrettingsmassen: for eksempel kan du trygt helle hva som helst i et 10-centimeters lag med avrettingsmasse. Men i leiligheter prøver de vanligvis å ikke "spise" så mye. Om det "varme feltet" (og hvordan man faktisk kan "spise" mindre høyde), vil vi snakke mer detaljert nedenfor.

Når du tegner, sørg for at linjene går ovenfra til stikkontaktene (hver 0,3 m fra gulvet) og bryterne (0,9-1 m fra gulvet) strengt vertikalt, og alle svinger skjer bare i rette vinkler.

Som et resultat av kunst vil du få mange tegnede linjer som konvergerer på ett punkt – på installasjonsstedet til leilighetens elektriske panel. Hvorfor gjøre det? For en foreløpig beregning av nødvendige kabelopptak.

Tips: Merk hver blyantstrek, og marker tydelig hvor denne kabelen skal føres fra. Dette vil i stor grad lette og fremskynde installasjonen i fremtiden.

Hvorfor så mange linjer?

Det er viktig å forstå at den progressive tilnærmingen til organisering av elektriske ledninger forutsetter at hvert uttak eller bryter er koblet med ledning til skjermen direkte, uten koblingsbokser og uten tilkoblinger. Dette er den mest pålitelige og høykvalitets tingen du kan gjøre med hjemmets elektriske ledninger . Ærlig talt er hovedårsaken til branner på grunn av feil i de elektriske ledningene nettopp stedet hvor ledningene er koblet til. Dette er det mest problematiske stedet. Følgelig, hvis det ikke er noen forbindelser, er risikoen mange ganger lavere.

Det er behagelig. Autonome kretser er alltid mer praktiske enn alle stikkontakter som drives av én kabel. Det var en ulykke i en, de slo av hele linjen "til avklaring" – og du sitter uten muligheten til å slå på elektriske apparater i det minste et sted. Dessuten er det ofte billigere. Vel, i hvert fall ikke dyrere, jeg vil avsløre emnet nedenfor.

Hvordan elektrikere fortsatt gjør det, og hvorfor det er feil.

Jeg vil ikke snakke for alle eksperter, men faktum gjenstår. I lang tid vil ikke mestrene som tenker og handler i henhold til forrige århundres standarder bli oversatt. Ikke i henhold til behovene til moderne boliger med sin elektriske fylling. Hva betyr det? Og det faktum at ledningsprosjektet og kabelberegninger, og følgelig automatisering, skjer med tanke på håpløst utdaterte standarder. Standarder som du betaler for mye etter, og mottar ledninger med minimalt potensial.

I beste fall går disse litt forsterkede anbefalingene omtrent slik ut:

• 2 ledningsløkker per rom – for belysning og stikkontakter;
• separate kretser direkte til skjermen for hvert kraftig elektrisk apparat (som en elektrisk komfyr eller ovn);
• separat strømbryter i skjermen for å beskytte hver linje.

Ved å velge kabeltverrsnitt, den vanlige, innkjørte i flere tiår, er standardene som følger (du kan sjekke det selv ved å google eller snakke med en kjent elektriker):

• 1,5 mm2 for lysledninger + automatisk 10A;
• 2,5 mm2 for utløpsledninger + pluss automatisk 16A;
• 4 mm2 for kraftige forbrukere + pluss automatisk 20A.

Enkelt, tydelig, verifisert. Men utdatert. Jeg sier på ingen måte at det er umulig å gjøre dette – det er absolutt mulig. Spørsmålet er hvorfor, hvis du kan gjøre det på riktig måte, og ikke på den gamle måten? Det neste trinnet er å håndtere beregningen av ledningene "på en ny måte."

Hva er den beste måten å velge og beregne en kabel på: tverrsnitt, lengde, merke?

Først ved å engasjere rasjonell kritisk tenkning. Hovedsakelig for å analysere det reelle (og ikke teoretiske, men faktisk utdaterte) strømforbruket til moderne husholdningsapparater og lamper.

Som en prolog vil jeg nevne hovedbonusen: du vil spare på kjøp av en kabel.

I ekstreme tilfeller, ikke betal for mye, og du vil "spise" fruktene daglig. Å kjøpe en kilometer tynn ledning eller en halv kilometer tykk ledning vil gjøre susen. Ja, det blir mer automatisering i dashbordet, men dette er ikke en betydelig prisøkning. Tross alt er dette ikke en RCD på alle linjer (jeg vil snakke om dette mer detaljert nedenfor). Å legge til 10-15 maskiner med lav valør vil ikke påvirke budsjettet drastisk. Å ja, og boksing vil trenge litt mer plass, noe som også er en bagatell.

For det første, det mest avslørende øyeblikket: la oss snakke om belysning.

Vi tar det for gitt at i de fleste leiligheter og hytter er det allerede LED. Med alle de påfølgende fordelene, inkludert superøkonomisk forbruk. Og de ovennevnte standardiserte kabeltverrsnittsindikatorene ble utviklet for håpløst utdaterte, men for et halvt århundre siden, glupske LON-er som ikke hadde en eneste konkurrent. Er det ikke viktig: i stedet for 60 W for LON, bare 6-7 W for LED!

Så hva er vitsen med å hardnakket mate en lyspære med 10 ganger mindre forbruk med de samme 1,5 mm2? Ok, la oss ikke vurdere én lyspære, la oss ta for klarhetens skyld en kostbar lysekrone med et totalt forbruk på 50 watt. Selv for henne er ikke tverrsnittet så "halvannen", men til og med 0,75 mm2 antyder en anstendig sikkerhetsmargin.

Sjekken her er enkel: bruk formelen som har vært bevist i flere tiår (det er det som ikke blir foreldet) og generasjoner av elektrikere:

I(A) = S(mm2) × 10

der I er strømstyrken, S er det nødvendige kabeltverrsnittet, 10 er bare 10. Jeg legger til en merknad med en gang: praksis har vist at denne empirisk utledede formelen skiller seg fra vitenskapelige beregninger innenfor en mager statistisk feil og har en jern rett til å eksistere.

For vår praktfulle (og etter standarden til LED glupske) lysekrone, vil det nødvendige tverrsnittsarealet være:

1. 50W / 230V = 0,22A,
2. 0,22A / 10 = 0,022 mm2,
3. 0,75mm2 / 0,022 = 34 ganger.

Hvordan har du det? Selv en slik ikke-standard tynn ledning er 34 (!) ganger høyere enn det faktiske behovet, og de vanlige 1,5 mm2 for belysningslinjer er rett og slett opprørende.

Nok en gang konstaterer jeg at dette er omtrentlige beregninger, men de er ikke langt unna virkeligheten.

Hvorfor kjempe for en ny tilnærming og en tynn ledning? Det er ikke i det hele tatt på grunn av kompakthet som sådan, det er fortsatt på flukt. Og av hensyn til betydelige besparelser. For på hver meter med kabel vil du kaste av, og anstendig. For en spole av kabel 0,75 mm2 betale ca 200 UAH. For "en og en halv" – 6-7 ganger mer. Ja, du må kjøpe en tynn kabel opp til flere kilometer – og sjenerøst legge den ut i bunter. Det hender at 10 km med ledninger er viklet i en leilighet, men dette er tynne ledninger.

Hvilken seksjon å sette på stikkontaktene "220 / 230V".

I det minste for hvert mer eller mindre kraftig elektrisk apparat, få en egen kabel. Et delt system, en vaskemaskin, en elektrisk varmtvannsbereder … La det være 20, 30 linjer totalt – dette er ikke skummelt, men til og med bra (husk om vridninger og tilkoblinger, mer presist, at det er ønskelig å minimere dem , og ideelt sett unngå dem). Og for hvert elektrisk apparat, beregn tverrsnittet så nært som mulig. Dessuten vil standard stikkontakter over 16 ampere ikke slippe gjennom uansett.

Jeg vil si mer og se fremover: ikke alle standard stikkontakter vil engang passere 16 ampere. Selv (!) om det står skrevet på dem at de kan. Problemet her er kvalitet. I billige tyrkiske eller kinesiske stikkontakter er det ekstremt sjeldent å finne ekte kobber eller til og med messing som en del av kontaktgruppen, for der er det faktisk stål dekket med maling med et hint av kobber, og mulighetene er enda mindre. Og følgelig er det rett og slett ikke fornuftig å føre en dyr tykk kabel til et slikt uttak.

Ofte i praksis, situasjoner når folk skal kjøpe en god kabel til en leilighet (for eksempel fra Odeskabel), men samtidig stikkontakter av et ærlig økonomisegment – de sier, du kan spare på dette. Du kan lagre det, men betydningen av å betale for mye for kabelen går umiddelbart tapt.

Ekte eksempler: kabler kjøpes for 15 tusen UAH, og stikkontakter kjøpes for 1,5 tusen UAH. kinesisk (til tross for at de tyske ville koste 3000 UAH). Det ville vært klokere å gjøre det motsatte: legg en tynnere kabel og ta tyske stikkontakter . For prisen ville det ha fungert for det, men resultatet ville definitivt blitt kulere, riktigere og mer holdbart. Det gir ingen mening å føre en kabel som tåler 7 kW til et uttak som ikke tåler selv 3 kW. Det vil si at dette er penger som kastes på kabelen.

I tillegg, hvis det er et veldig kraftig elektrisk apparat som krever en passende kabelseksjon (som en elektrisk komfyr, hvis den ikke var koblet direkte fra skjermen), så vil stikkontakten til den være spesiell, strøm.

Og kabelen der må virkelig være 4 mm2. Og i andre tilfeller er det ingen vits i å jage en seksjon. Likevel begrenser stikkontakten som et svakt ledd umiddelbart mulighetene til hele systemet.

Forresten, vi vil definitivt snakke om valg og installasjon av elektrisk tilbehør nedenfor, dette er en veldig viktig sak. En av de grunnleggende I mellomtiden, la oss fortsette med valg av kabel.

I dagens realiteter forbrukes elektrisitet faktisk for mer enn 3-4 tiår siden. Men dette skyldes hovedsakelig en økning i antall apparater i hver enkelt husholdning. Samtidig er moderne elektriske apparater ikke som sovjetiske, de er ikke lenger så glupske i seg selv (se på merkingen av nye vaskemaskiner og kjøleskap – solid A + og A ++). Totalforbruket blir mer økonomisk og jevnt fordelt over tid utover dagen, uten brå hopp. Ikke som for flere tiår siden, da kjøleskapet ditt slår seg på på kjøkkenet, og til og med naboens lys blinker. De. totalforbruket økte, men toppforbruket ikke. På grunn av at forbruket er lite, gir det ingen mening å lage store hull.

Hva står i tallene? Vi bestemte oss for belysning – velg gjerne en kabel med tverrsnitt 0,75 mm2.

Hvis du spør: hvorfor ikke 0,5 mm2 tross alt, for i følge beregninger er det nok? Men fordi forskjellen i pris for disse seksjonene ikke er vesentlig. Samtidig tar vi høyde for at det på lange ruter på for liten strekning kan bli betydelige tap. Pluss at 0,75 mm2 er definitivt nok til alt relatert til lys, og med en grei margin for fremtiden. Derfor er det bedre å kjøpe 0,75 mm2, for ikke å tenke og aldri huske.

La oss gå videre til utsalgssteder.

Rangering 10A eller 16A – verdien som standard Schuko-stikkontakter er designet for. Tråd 3 × 2,5 mm2 – hva er foreskrevet for å drive dem i henhold til klassikerne av elektrisk installasjon. La oss sjekke relevansen av disse anbefalingene på samme måte: 2,5 mm2 × 10 = 25A – så mye er i stand til å passere ledningen, men det er uflaks – selve stikkontakten er begrenset til 16 ampere. Dette er forresten 3,6 kW (16A × 230V) av effekten til det tilkoblede elektriske apparatet, la oss også se på denne indikatoren: 25A × 230V = 5,75 kW – noe for kraftig til å kobles til et vanlig uttak, er’ t det? Tross alt er faktisk forbruket av moderne teknologi ganske beskjedent. Ta selv fra de kraftige – en lagringselektrisk varmtvannsbereder, også kjent som en kjele, for 1,5 kW: 1500W / 230V = 6,5A, 6,5 / 10 (formelen nevnt ovenfor) = 0,65mm2.

Som du kan se, drives selv en ganske kraftig teknikk med en solid forsyning av den samme "halvannen". Konklusjonen ligner punktet om belysning – ledninger med et tverrsnitt på 2,5 mm2 – en urimelig dyr og unødvendig løsning.

Life hack: planlegg flere stikkontakter som du bare skal bruke til å lade mobile enheter. Et sted i nærheten av nattbordet eller i korridoren, som du foretrekker. Og kraft dem gjerne med en ledning med tverrsnitt på 1mm2, for der blir forbruket ganske elendig. Til hva? Ytterligere besparelser ved kjøp av kabel: hver meter ganger 4. Det samme for lavstrømforbrukere som musikkutstyr.

Men er den samme "2,5 mm2 for utløpsledninger" nyttig i det hele tatt? For å være ærlig er det egentlig bare nødvendig for direkte tilkobling av en ovn eller en kraftig kjele (disse finnes). Slike enheter har ikke en plugg, i dem går kabelen rett fra skjermen innvendig og er koblet til en spesiell terminal. For en vannkoker eller strykejern er det nok å kjøpe bare en 1,5 mm2 kabel av veldig høy kvalitet, slik at den absolutt er i samsvar med GOST. Men, selvfølgelig, for å roe sjelen, kan du legge på kretser med stikkontakter for tilkobling av strykejern, støvsuger, vannkoker eller varmeovn 2,5 mm2. For å være sikker.

Når det gjelder spesielt kraftige forbrukere , er anbefalingene fortsatt relevante: for en elektrisk ovn eller elektrisk komfyr er det bedre å kjøre separate kretser direkte til skjermen med en 4 mm2 kabel for en forbruker med en effekt på opptil 6-7kW eller 6 mm2 for 8- 10kW. Trekjerner for et enfaset nettverk, femkjerner for et trefaset nettverk.

Jeg skal også lage en fotnote her – selv komfyrer og ovner kobler ikke alltid sammen 4mm2 eller 6mm2, for noen er 2,5mm2 nok for øynene, her må du lese instruksjonene for en spesifikk modell.

Og hva med kabelmerkene og dens mengde?

Generelt brukes PVA oftest i leiligheter (den er fleksibel og enkel å montere) eller VVG (billigere, men tøffere, derfor vanskeligere å installere). Men ved å handle i henhold til vår differensieringsplan, husk at bare PVA (eller SHVVP) er egnet for belysningslinjen, fordi. andre er ikke tynne nok . Den samme VVG har et minimumstverrsnitt på 1,5 mm2 (og vi, som du husker, begrunnet at det ikke er noen vits i å legge en ledning tykkere enn 0,75 mm2 for LED-lamper). På stikkontakter avhenger det heller av elektrikerens preferanser, her vil vi klare oss uten kategoriskhet.

Dermed vil du bestemme hvilke ledninger du trenger. Og tell opptakene av hver type i henhold til de tidligere tegnede blyantstrekene. De er merket på hva som er fra hva, så ikke bli forvirret. Bare legg til ytterligere en og en halv meter for hver krets for å gå inn og koble til automatisering. Så bestem oppsettet i henhold til de totale behovene til kabelen til forskjellige seksjoner.

Og hvor kan jeg kjøpe en kabel som ikke er avkortet, i henhold til GOST, og ikke en falsk?

Det er tydelig at det ikke er på markedet – fordi. ekstremt høy sannsynlighet for å få en falsk. Og det er ofte umulig å kjøpe direkte fra fabrikken. Optimalt hos den offisielle representanten, gjerne med lang tilstedeværelse på markedet, fordi. Dessverre er det fortsatt nok nettbutikker med endagsbutikker, selv om det er mye færre av dem enn for 5 år siden. En av de offisielle representantene, og det er ikke så mange av dem i virkeligheten, er i dag en spesialisert butikk for elektroteknikk og kabelprodukter – AxiomPlus – hvor du kan velge en kabel i henhold til detaljerte egenskaper, og sammenligne prisene til pålitelige leverandører ( les: produsentenes fabrikker) og kjøp en god kabelkvalitet uten frykt for ektheten.

Beregn – regnet, men hvordan legge? Og hva annet er nyttig?

Oftest lagt i taket eller på gulvet. Men likevel er det første alternativet oftere, fordi kabelgulvvarme er populært i leiligheter og hus. Det vil si at ledningene går langs taket, og deretter ned veggene til stedene hvor stikkontakter og brytere er plassert. I dette tilfellet lukkes kabelen på taket enten med gipsplater eller strekktak. På veggene ligger kabeltraseen inne i stroben, skjult under et lag med gips.

Trenger du ekstra korrugering?

Elektrikeren din vil sikkert si at du også må legge til korrugering for legging til anslaget. Og her ville jeg stoppet opp og reflektert. Jeg vil si med en gang at spørsmålet "korrugering og dens rolle i elektriske ledninger" trekker på et eget emne med følelsesmessig resonnement. Et tvetydig spørsmål, som er bedre å løse, styrt av hensyn:

1. standarder og forskrifter,
2. hensiktsmessighet.

Faktisk er selve korrugeringen ikke nevnt i "Elektriske ledningsreglene". Den regulerer hvordan kabler skal legges i ulike situasjoner og forhold, i hvilken avstand kabelen skal være fra den brennbare overflaten, hvor og hvordan den skal plasseres. Og hva det konkret skal stå i korrugeringen står ikke skrevet.

Det vil si, i noen tilfeller, bare ved dets tilstedeværelse, lar det deg legge kabelen i samsvar med kravene i forskriftene. For eksempel bør kabelen legges i en avstand på 2 cm fra overflaten. Det er absolutt mulig å få til dette ved hjelp av korrugeringer – slik at det henger i en gitt avstand, pluss at det ikke bøyer eller knekker. Men i seg selv beskytter det ham ikke mot noe, bortsett fra en rekke mekaniske skader.

Kanskje hovedgrunnen til å legge kabelen i korrugeringen : hvis rørene er hermetisk forseglet, kommer oksygen ikke inn. Som et resultat, selv om noe skjer med kabelen inni, vil det oppstå en gnist og en brann oppstå, oksygenet som er tilstede inni vil øyeblikkelig gå tom og selvslukking vil skje. Høres bra ut, ikke sant? Men husk at effekten kun oppstår med hermetisk forseglede rør. Men i praksis, oftere "hvis bare det var", kastet de det, og det er det, det ser mer solid ut, klienten er fornøyd. Og spør hva du trenger? – 95 ​​% av elektrikerne synes det er vanskelig å svare på realitet. Hør versjoner som: "vel, det er nødvendig at det er en pipe", "alle gjør det sånn", "det er så vakkert". Så hvis du allerede legger i rør, er det logisk å forsegle endene. I dette tilfellet er det viktig å sørge for at røret er av god kvalitet og uten skader.

Så hjemmeledninger er trygge selv uten bruk av PVC-korrugeringer når du bruker en ikke-brennbar kabel (som samme VVG) og skjulte ledninger (i strober under et lag med gips).

Dette er mer en visuell løsning og en lett ekstra mekanisk beskyttelse (for eksempel vil en gipsplate ved et uhell slå med en kniv og skade isolasjonen). Og enkelt bytte av ledning om nødvendig.

Life hack: hvis det vurderes i sammenheng med mekanisk beskyttelse, vurder alternativet med kabelkanaler. Kun av praktiske grunner. De er i det minste firkantede, de er mye lettere å pusse i veggene enn runde korrugeringer. De kommer med forbruksvarer som hjørner, svinger, tees, som letter installasjonen. Og for sikkerhets skyld er dette det samme (selv om kabelkanalen faktisk er mer stiv og vil beskytte mot mekanisk skade bedre enn et korrugert rør). For pengene med en kabelkanal er knapt dyrere.

Tenk impulsbrytere.

Spesielt for store rom, rom med komplekse konfigurasjoner, lange korridorer. Hvis leiligheten er ettroms, liten, så er det ingen spesiell betydning, men "mesteren er mesteren." Det hender at de gjør det i odnushki.

Hvorfor ja? Dette er en trippel besparelse: på kabelen, på bryterne, på installasjonen. Og den er også pålitelig, vedlikeholdbar – hvis den mislykkes, kan du erstatte den med en skrutrekker på fem minutter. Ikke slik for en kryssbryter, der reparasjonsgulvet må gjøres om for å erstatte det.

Impulsbrytere er ikke lenger en sjeldenhet. Ideen blir naturlig populær, og etterspørselen gir følgelig opphav til tilbud. Du finner dem i katalogene til europeiske produsenter av elektrisk tilbehør, og impulsbryteren koster nøyaktig det samme som den vanlige. Du må kjøpe et impulsrelé for det, som er plassert i skjoldet, prisen er ganske rimelig, omtrent 200-300 UAH.

Og, selvfølgelig, en enorm mengde laget i Kina, men her må du være mer forsiktig så du ikke havner i direkte søppel. Det vil si at prisen allerede har innhentet passasjene, men installasjonen er enklere og raskere. Samt reparasjon eller utskifting etter behov. Og du kan sette dem uten begrensninger på antallet – uansett hvor det er praktisk å bruke. Impulsreléet og knappene lar deg lage absolutt hvilken som helst kombinasjon av lyssystemkontroll. Minst en sone fra fem-ti-femten steder, minst fem-ti-femten soner fra ett sted. Og du trenger ikke å løpe rundt i leiligheten. For eksempel, når du forlater huset, ved å trykke på en knapp nær inngangsdøren, slå av lyset i alle rom.

Men det er fortsatt et ønskelig, ikke et obligatorisk element. La oss nå gå tilbake til det virkelig viktige objektet som ligger nær inngangsdøren – sentralbordet. Hans tid er kommet.

Hvordan velge og installere et elektrisk panel.

Du har sikkert allerede forstått at skjoldet som et resultat vil vise seg å være mye mer voluminøst enn de utdaterte boksene for 10 moduler. Det er praktisk å velge trinn for trinn i henhold til parametrene.

Størrelse – basert på det totale antallet moduler for alle enheter plassert i skjoldet (les mer nedenfor).

Life hack: sørg for å gi en margin med plass på DIN-skinnen. Dette vil hjelpe mye hvis du i fremtiden må sette en eller to flere maskiner (for eksempel på et nytt delt system) eller en ekstra RCD på barnerommet. Generelt, i prinsippet, jo mer romslig boksen inni er, jo mer praktisk er installasjonen.

Materiale – plast (vanligvis mer estetisk og mer praktisk for en leilighet) og metall.

Installasjonsmetode – innebygd i veggen eller hengslet. Det er bedre å bygge i leiligheten, dette er maksimal kompakthet.

Life hack: hvis du skal bygge inn i gips, kjøp umiddelbart spesielle festetapper for festing i hule vegger for ikke å lide under installasjonen og ikke bestill på nytt.

Design – vil du ha med en gjennomsiktig dør eller med en døv? Stol på din egen forståelse av bekvemmelighet og estetikk.

Noen vil ta en titt på spenningsreléet installert på DIN-skinnen (jeg vil definitivt fortelle deg om det) med en indikasjon på skjermen og forstå at alt er normalt. For en annen virker en hvit ugjennomsiktig dør som et penere alternativ. Forresten, om hvitt. Ikke hvit, faktisk singel.

Hvis du vil ha noe mer interessant, er du velkommen – til katalogene til europeiske produsenter. De lager så fine skjold at de kan betraktes som et høydepunkt i interiøret. For eksempel, i Volta-serien fra Hager er det design i blått, metallic, antrasitt, selv med speilrammer, som en plakat. Eller modeller, hvis dør er lett å lukke med gips eller tapet for å smelte helt sammen med veggen.

Life hack: Hvis det er små nysgjerrige barn i leiligheten (er de ikke nysgjerrige i det hele tatt?), er en modell av et skjold med lås veldig nyttig. I motsetning til en standard lås, vil den sikkert blokkere tilgang til innhold.

Uansett hvilken boks du velger til slutt, sørg for å merke hver modulær enhet i skjoldet – ved hjelp av et diagram (noen modeller av boksen har en klips på døren for å oppbevare den) eller ved å merke med spesielle klistremerker.

For elskere av allsidighet, konstruktive og kompakte løsninger.

Hun lovet å fortelle om en interessant løsning. Hybridskjold fra "klassiske" europeiske merker (Hager, Schneider Electric) har dukket opp på markedet . Hva er deres verdifulle funksjon: i tillegg til DIN-skinnen har de et kretskort for multimediautstyr. Tenk deg: du gjemmer bare ruteren inne i den innebygde boksen, og ikke "pynter" den med en vegg eller et skap i korridoren. Slike skjold er godt ventilert takket være en gjennomtenkt design. Om eksemplet med Hager-serien til den populære Volta:

1. den klassiske innebygde boksen VU36UA for 36 moduler vil koste nesten tusen hryvnias,
2. hybrid VU36NWB med samme kapasitet, men også med perforerte monteringspaneler – ett og et halvt tusen "med en krone" *.

Det vil si at i det andre tilfellet betaler du 1,5 ganger mer, men du vil umiddelbart få en plass tilpasset for installasjon av datanettverksutstyr (elementer i Smart Home-systemet, alarmer) i hovedsentralen. Og maksimalt mulig sivilt utseende på gangen.

Hva er obligatorisk og hva er ønskelig å sette i el-tavlen.

Obligatoriske elementer for et elektrisk panel i hjemmet: effektbrytere (for beskyttelse mot kortslutning) og jordfeilbrytere (for lekkasjestrømmer). Velg automatiske maskiner i henhold til den beregnede verdien av merkestrømmen for hver linje. Eller nøyaktig samme belastning, som forventet på kretsen, eller valøren, den neste i rekken oppover.

La oss ta vår varmtvannsbereder som et eksempel. Linjen for å koble den til 6,5A (vi beregnet ovenfor) vil kreve automatisk beskyttelse ved 10A: 6A er allerede ikke nok, og den neste er i "ti"-graderingen ("åtte" er en svært sjelden betegnelse og produseres i industriserie). Se hele linjen med mulige valører i nettkatalogen (det er også praktisk å velge der).

Tips: du kan ikke ta maskinens pålydende "for vekst". Aksjen i dette tilfellet er ikke bare unødvendig, men skadelig. Beskyttelsen skal virke ved å slå av nødledningen FØR kabelen begynner å varmes opp.

RCD for beskyttelse mot lekkasjestrømmer, sett minst en innledende (for hele leiligheten) med en følsomhet for lekkasjestrøm på 100mA. Den fungerer som en brannslukking (sammenkoblet med en vanlig innledende strømbryter). Det er tillatt å sette 30mA på inngangen for en liten leilighet, den vil fungere både fra brann og elektrisk støt.

En annen til badet – gjerne med en følsomhet for lekkasjestrømmer på 10mA (pluss det samme for barnerommet, eventuelt eller planlagt). Ved 30mA på badet er også tillatt. Hvis budsjettet er friere, bruk et enda mer pålitelig alternativ: for hvert rom er det en separat 30mA RCD (bortsett fra badet og barnehagen, vi endrer ikke indikatorene her), og da kan du klare deg uten en introduksjon en.

Tips: følg organiseringen av en enkel og forståelig ved første øyekast markering av automatisering i skjoldet. Dette vil hjelpe deg umiddelbart å navigere i "stuffingen".

I tillegg til den obligatoriske listen, anbefaler jeg på det sterkeste å legge til noe. Spesielt hvis spenningen i hjemmenettverket ditt etterlater mye å være ønsket.

En god løsning er å sette et spenningsrelé for å beskytte utstyr.

Men bare med episodiske feil og overspenninger i stikkontakter (hvis problemene er permanente, vil reléet fungere i non-stop-modus). Reléet vil raskt deaktivere linjen ved nødspenningsverdier (det vil si utover de sikre grensene for husholdningsapparater spesifisert i instruksjonene). Og vil gjenoppta makten etter at situasjonen har stabilisert seg.

Denne muligheten er spesielt verdifull for kompressorutstyr (kjøleskap, klimaanlegg). Strukturelt, velg for hele leiligheten (for installasjon i et tavle på en DIN-skinne) eller for ett elektrisk apparat – oftest velger de en stikkontaktversjon for et kjøleskap.

Du må velge et relé til pålydende: ved summen av effektene til de tilkoblede elektriske apparatene. For eksempel bruker utstyr (potensielt slått på om gangen) totalt 11 kW, bestem vurderingen ved å bruke formelen fra et fysikkkurs på skolen:

I \u003d U / R \u003d 11000W / 230V \u003d 47,8A

velg deretter reléet i skjermen for nærmeste verdi på 50A. Det er bedre å se førstehånds på modellene som tilbys for salg for å forstå dimensjonene. Så releer for 50A som er egnet for vårt eksempel opptar 3 moduler i bredden. Dette er viktig å vite for ikke å gå glipp av kapasiteten til sentralbordet.

Viktig: for en fase – ett relé, for tre faser – tre enfasereléer.

Advarsel spontan force majeure, sette en gnist gap.

Jeg anbefaler deg å sette beskyttelse mot overspenninger (med andre ord fra lyn) i skjoldet. Verdien av denne enheten er at den minimerer risikoen for lynoverspenning (som forresten ingen effektbryter kan håndtere). Dette er spesielt viktig for beboere i private hus, men selv i en leilighet er det bedre å ta en pause og installere en avleder av den mest budsjettkategori D i skjoldet ditt (prislapp innen $ 10). Tross alt tåler lynbeskyttelsessystemet fra byggherrer ofte ikke kritikk.

Viktig : satt til null og fase. For et enfaset nettverk er det nødvendig med en topolet avleder, for et trefaset nettverk en 4-polet.

Parallelt behandle elektrisk tilbehør.

Når du vet hvor mange stikkontakter og brytere som vil være i leiligheten, samt deres plassering, kan du gjerne begynne å lete etter dem. Når det gjelder installasjon, må du begynne med å forberede hull for installasjon av stikkontakter (standarddybde 45 mm eller "XXL" – 60 mm hvis det skal være en trådknute i den).

For å installere flere mekanismer på rad, velg ferdige stikkontaktbokser for 2-4 steder eller modulære, lett sammenkoblede – kontakt din mester.

Du vet sikkert allerede, men la meg minne deg på det. Moderne elektriske armaturer er strukturelt produsert i to versjoner: montert (økonomisegment) og sammenleggbar (de aller fleste europeiske serier). Sammenleggbart utstyr er en mekanisme med en metallramme, festet til stikkontakten i veggen, og en separat dekorativ ramme til den.

Så begynn å "forskjønne" og installere dekorative rammer først etter at arbeidet er fullført – på ferdige vegger med tapet eller maleri.

Jeg anbefaler på det sterkeste barnefamilier å velge stikkontakter med beskyttelse – med skodder (hullene er stengt som standard, og åpnes kun når begge trykkes samtidig. Dessuten trykker man på samme kraft, som når man slår på pluggpinnene. Der er også alternativer med deksler.

I tillegg til de vanlige, vurder plasseringen av spesielle multimedia- og USB-kontakter, så vel som for termostaten.

Hva du bør vurdere på forhånd hvis du planlegger gulvvarme.

Gulvvarme er forbudt i bygårder. Men med elektrisk, velg mellom tre alternativer:

1. varmekabel – hovedsaklig i en sementmasse (minus – den vil spise en høyde på minst 2-4 cm);
2. varmematter – vil koste litt mer enn kabel og netting, men enklere å installere og mer kompakt i høyden;
3. varmefilm er den tynneste løsningen (fra 0,4 mm) og den eneste mulige dersom det ikke er mulig å heve gulvnivået.

Når det gjelder kraft, er målestokken enkel. For tilleggsoppvarming for å øke komforten er 100-120 W/m2 tilstrekkelig. Kobles komplett med temperatursensor og termostat. Koble direkte fra skjoldet til en separat maskin, ingen overraskelser her. Sett stikkontakten på dette systemet, plasser termostaten i den under rammen.

Er det mulig å lage reservestrøm i leiligheten?

Ja, og dette gjøres ved hjelp av en avbruddsfri strømforsyning. La oss snakke om hvordan du velger, kobler til, hva du skal strømme til, hvor lenge ressursen vil vare. Det fine med UPS-en er at den, på grunn av de innebygde batteriene, vil fortsette driften av utstyret som er koblet til den i en viss tid. Hvilken avhenger av kraften til selve UPS-en og hvor mye du "hengte" på den.

Vanligvis gjøres reservestrøm sentralt på nivå med en bygård – nye høyhus kobles til og settes i drift allerede med reservestrøm. Men ikke forvirre: reservekraft er ikke autonom. De. de får strøm fra naboområdet slik at folk slipper å sitte lenge i mørket.

Men spørsmålet om reservestrøm i en enkelt leilighet er ganske vanskelig. Jeg vil avklare – vanskeligheter oppstår når det gjelder autonom strømforsyning av hele leiligheten. I hvert fall fordi UPS-en til leiligheten er veldig stor.

Så UPS LogicPower LPY B PSW 7000VA for 5 kW utgangseffekt med dimensjoner på 0,2×0,3×0,5 m veier 31 kg, og modeller med en effekt på rundt 10 kW er helt lange – opptil 0,7 (og mer) meter i en av størrelsene. Du forstår, dette er en stor, tung enhet som også lager støy. Mer egnet for et privat hus, hvor det er praktisk å sette det et sted i vaskerommet. Og i en leilighet vil en slik koloss helt klart bli et fremmedlegeme. I tillegg er det også dyrt: det samme alternativet for 5000 W vil koste fra 20 tusen UAH. og høyere.

Hvorfor ikke en generator? Du kan lese subtilitetene og nyansene i artikkelen. Men la oss innse det: det er altfor sannsynlig at vibrasjoner og støy vil forstyrre både deg og naboene dine. Og naboene er nervøse, de kan henvende seg til rettshåndhevende instanser. Jeg må si med en gang at ideen er god i teorien, men i praksis er den liten og vanskelig å gjennomføre.

Men det er fortsatt mulig å lage backup strømforsyning allerede i den innledende reparasjonsfasen. Bare nærme seg problemet fra et synspunkt om maksimal rasjonalitet Hva mangler mest når strømmen er slått av? Lyser det ikke om natten? Her, la oss spørre ham. Så i tilfelle en ulykke i leiligheten din vil det alltid være lys, uten lommelykter og stearinlys, og dette er allerede pluss hundre og femti poeng til livets komfort.

Hvordan velge en avbruddsfri strømforsyning "til lyset" , jeg vil vise deg med et eksempel. La oss si at vi snakker om en kopek-bit med et totalt strømforbruk for belysning på 80 W (vi tar det for gitt at LED-lamper er installert overalt). Vi tar hensyn til at alle pærene samtidig i prinsippet aldri brenner, og vi styres av at en tredjedel eller halvparten av strømmen vil være involvert, dvs. maks 30-40W (og så, hvis du bruker den "på en stor måte").For en slik situasjon er en rimelig UPS på 500-750W nok. La oss se hva han egentlig er i stand til.

For eksempel vil en LogicPower LP 850VA UPS med 510 W utgangseffekt og en batterilevetid på 10-15 minutter ved full belastning være nok til: 510 W / 40 W = 12,75. Det er 12,75 x 10 minutter = 127,5 minutter. Så mange som 2 timer med autonom belysning! Og dette er med en helt gratis bruksmåte. Krymper du ned til et par lyspærer, så er opptil en halv dag nok.

Life hack: uansett hvor fristende det er å koble et kjøleskap til UPSen, er det ingen vits i dette. Selv med bonus 20-30 minutter, vil du ikke fundamentalt løse situasjonen med å spare borsjtsj og pølse. Det gjenstår å håpe på en rask løsning på problemet fra verktøyets side.

En annen oppgave som en UPS er uunnværlig for, er å lagre en datamaskin og data på den i tilfelle en linjefeil. Det er svært ønskelig å sørge for en autonom strømforsyning hvis du ofte jobber med en PC (eller utfører andre operasjoner som å storme fiendens posisjoner med stridsvogner). Dessuten vil det vise seg å være ganske budsjettmessig: hvis du bare setter det på en datamaskin, er i de fleste tilfeller en UPS med en effekt på opptil 300-500W nok . Men når det gjelder kapasitet, se etter dine behov – du vil ha tid til å fullføre arbeidet riktig på 3-4 minutter, og for å rolig fullføre arbeidsoppgaven som utføres, velg i 30-40 minutter (se på " autonomi ved full belastning”-indikator.

På målstreken – et nytt nivå av komfort og sikkerhet.

Nå vil du i det minste kunne snakke det samme språket med en elektriker, sjekke anbefalingene og estimatene hans med dine egne beregninger, og med stor sannsynlighet vil du gjøre ledningene i leiligheten virkelig "for deg selv". Som et maksimum, ved å forlate utdaterte beregnings- og installasjonsmetoder og konstruere elektriske ledninger i leiligheten i henhold til den foreslåtte algoritmen, får du anstendige bonuser:

• pålitelighet og holdbarhet til hjemmestrømforsyningssystemet,
• bekvemmeligheten av dagliglivet som et resultat av detaljert differensiering av linjer – du kan slå av enhver stikkontakt eller lampe individuelt, ellers uten å miste komfort,
• sparer penger, krefter og tid (komplementære parametere, ikke sant?),
• usårbarhet av utstyr for streiflyn,
• autonom strømforsyning for belysning og PC.

Ikke glem at du ikke kan spare på antall og kvalitet på utsalgssteder, ellers vil de trekke ned potensialet til hele systemet. Men nå vet du hvordan du trygt kan spare på kabelen ved rasjonelt å beregne tverrsnittet. Et annet viktig poeng: ikke gi etter for impulsen til å spare på kjøpet av ledningselementene dine ved å kjøpe det på markedet eller i tvilsomme butikker. Risikoen for å støte på en falsk er for høy, og konsekvensene av automatiske maskiner eller jordfeilbrytere som ikke fungerte i tide er svært beklagelige. Ta deg bryet med å finne tjenestemenn, du kan ikke spare på sikker strøm.

Selvfølgelig kan du ikke bry deg og gjøre alt standard, på den gamle måten. Men overbetal for den absolutt unødvendige (les – ubrukelige) tykkelsen av kobber i kabler til belysning og stikkontakter. I tillegg får du et "stubbete" skjold for 5-6 maskingevær, noe som er upraktisk.

Dessverre er prosentandelen av prosjekter med progressive elektriske ledninger så langt mer enn beskjeden. Verken huseiere eller, mest beklagelig, elektrikere har "modnet opp". Og en av de største vanskelighetene i dag er å finne en mester som ikke bare handler etter et inngrodd mønster (riktignok med alt ansvar, og med hendene fra rett sted), men som holder seg à jour med elektriske og lysteknologier. Men det er ingen håpløse situasjoner, og når reparasjoner skal gjøres, er det minst to utveier:

1. ansett en ekte proff "for alle pengene i verden" og sett en klar oppgave for ham å være state-of-the-art;
2. selvstendig håndtere finesser og nyanser (en start er allerede gjort, siden du har lest denne artikkelen). For å forklare elektrikeren hva du vil, på fingrene. Og overvåk deretter nøye hvert trinn i realiseringen av drømmeprosjektet. Med andre ord å stå over sjelen og kontrollere hver dag hva som gjøres og hvordan.

Jeg håper at du etter å ha lest er interessert i å prøve å implementere et prosjekt ved å bruke de nye mulighetene og potensialene til moderne belysning og elektroteknikk. Enkel og rask reparasjon og komfortabelt liv for deg!

AnnaSolomenko (c) eksklusivt for o-remonte.com