Hvilken isolasjon er bedre for et trehus: 7 tips for å velge

Innholdet i artikkelen

• nr. 1. Er det nødvendig å isolere et trehus?
• nr. 2. Hva bør være isolasjonen for et trehus?
• Nummer 3. Mezhventsovy varmeapparat for et trehus
• nr. 4. Mineralull for isolasjon

• Steinull (basalt).
• glassull
• slaggull
• Økoull
• Prosedyre for varmeisolering med mineralull (plater og ruller)
• Prosedyren for arbeid med ecowool-isolasjon

Trehus er mye varmere enn deres motstykker i betong eller murstein, de puster og ser bra ut. Akk, selv treet er ikke så varmt at det er mulig å forlate isolasjonen helt. Hva gjør du når du vil bevare de unike egenskapene til et trehus, men samtidig gjøre det enda litt varmere? Må du virkelig si farvel til det vakre utseendet til tre? Sette en stopper for et tres evne til å puste? Og er det nødvendig å isolere et hus laget av tømmer eller stokker i det hele tatt? Kanskje det hele bare er pålagt av selskaper som selger varmeovner? Vi vil prøve å gi svar på alle disse spørsmålene og finne ut hvilken isolasjon for et trehus som er bedre å velge.

nr. 1. Er det nødvendig å isolere et trehus?

Sannsynligvis ville det være overflødig å liste opp alle fordelene med trehus. De erobret folket en gang for alle med miljøvennlighet, skjønnhet, varme og styrke . Tre har lavere varmeledningsevne enn murstein eller til og med luftbetong. Hvis klimaet i regionen er varmt og mildt, og huset brukes til rekreasjon eller midlertidig opphold, kan et minimumssett med tiltak unnlates. Det vil være nok å isolere sømmene med intervensjonsisolasjon og beskytte treet med spesielle midler.

I regioner med kalde vintre vil et trehus uten isolasjon kreve mer alvorlig oppvarming. Over tid vil treverket under påvirkning av eksterne negative faktorer begynne å råtne, tørke ut og sprekke. Sømmene er også deformert, for mange kuldebroer dannes av krymping, gnagere lager hull, og mikroklimaet i rommet forverres kraftig. Hvis huset ligger i en region med et tøft klima og brukes til permanent opphold, må det før eller senere isoleres . Den beste tiden for dette er et par år etter byggingen, når veggene har satt seg.

Å varme et trehus gir mange fordeler:

• levetiden til huset vil øke;
• inne i huset vil bli varmere;
• tre vil bli beskyttet mot alle ugunstige faktorer: ekstreme temperaturer, frost, fuktighet, skadedyr, kondens, muggutvikling;
• oppvarmingskostnadene vil reduseres, og huset blir varmere.

Det viktigste er ikke å gjøre bygningen om til en ubestemmelig og ikke-pustende boks. Derfor, forsiktighet når du velger en varmeovn for et trehus og under installasjonen vil ikke skade.

nr. 2. Hva bør være isolasjonen for et trehus?

Vi understreker nok en gang at tre er et pustende materiale , det kan absorbere og frigjøre fuktighet og regulerer mikroklimaet i rommet. Derfor er det på en eller annen måte spesielt lett å puste i trehus. Hvis vi lukker treet med et damptett materiale, vil vi ikke bare miste hovedfordelen med tømmerhuset, men også skade det, fordi et brudd på luftutveksling kan føre til akkumulering av fuktighet i treet, dets hevelse, og utseendet til mugg. Hvor skal fuktigheten komme fra? Ja, selv fra innsiden av huset. For å unngå slike problemer er det nødvendig at isolasjonen er dampgjennomtrengelig. I tillegg kan fuktige vegger ikke isoleres, det er viktig å bruke vanntetting, og det er svært ønskelig å bruke den ventilerte fasadeteknikken.

Følgende krav stilles til isolering av trevegger:

• damppermeabilitet;
• lav varmeledningsevne, jo lavere den er, jo bedre holder materialet på varmen;
• ubrennbarhet. Alle vet at tre er svært brannfarlig og brenner, så når det er sammenkoblet med det, er det bedre å bruke materialer som er så motstandsdyktige mot brann som mulig;
• lav vekt. Jo lettere materialet er, desto lettere er det å installere. Hvis isolasjonen er for tung, trenger du en sterkere ramme, og denne gangen og ekstra kostnader.

Det er klart at ikke hver eksisterende isolasjon er egnet for et trehus. Imidlertid tar mange bevisst feil valg. For termisk isolasjon brukes vanligvis følgende materialer:

• all mineralull (steinull, slaggull, glassull og ecowool), de har høy dampgjennomtrengelighet;
• solid polymerisolasjon (ekspandert polystyren og polystyren) er ikke forbudt, men du blokkerer med vilje husets pust . Ja, disse er enkle å installere og praktiske varmeovner, men du må organisere et veldig seriøst ventilasjonssystem, og dette er en betydelig utgift i arrangement og drift. Det er tilrådelig å bruke slike materialer bortsett fra isolering av en betongbase og fundament ;
• bulkvarmere (vermikulittknust stein, utvidet leirgrus, perlittknust stein) passerer luft og fuktighet godt, er ikke redd for høye temperaturer, er ikke interessante for gnagere, men de har en lav varmeisolasjonskoeffisient, så de er kun egnet for varme strøk, men de har heller ikke vunnet stor popularitet der;
• intervensjonsvarmer brukes når det er nødvendig å bevare husets opprinnelige utseende.

I stedet for isolasjon brukes også treforing for å beskytte huset mot nedbør og vind. Når det behandles med antiseptika og flammehemmere, forlenger materialet virkelig husets levetid litt. Det viser seg at treveggene er utvendig foret med trepaneler. Ville det ikke vært bedre å bare slipe de eksisterende veggene og tette sømmene? Men etterbehandling med treplater er et godt alternativ når du bruker et lag med isolasjon. Utad vil du få det samme trehuset, bare varmere.

Et trehus anbefales å isoleres fra utsiden. Innvendig isolasjon tar mye brukbar plass, påvirker mikroklimaet negativt, men det er også tillatt forutsatt at det er en kontinuerlig dampsperre inne i huset.

Nummer 3. Mezhventsovy varmeapparat for et trehus

Den mest skånsomme måten å varme opp på er bruk av intervensjonsisolasjon. Selve prosessen kalles caulking. Ideelt sett bør et trehus tettes først et par måneder etter byggingen, og deretter etter 6-8 måneder. Hullene mellom tømmerstokker eller tømmer er fylt med slep, jute, noen ganger brukes til og med mose.

Caulking veggene starter fra den laveste kronen av huset. Hver krone er først caulked rundt omkretsen, utenfor, og deretter innvendig. Først etter det går de videre til neste krone, og så videre til hver spalte er fylt fra utsiden og fra innsiden. Etter fuging kan huset bli 5-8 cm høyere, men da vil det sette seg litt ned, trykke ned på isolasjonen og danne vindtette vegger.

Slep eller jute skyves inn i sprekkene med en hammer, meisel, fugespade og gummihammer. Prosessen vil være arbeidskrevende og lang. Hvis du ikke er trygg på dine egne evner, er det bedre å overlate arbeidet til spesialister.

En mer moderne metode for fuging innebærer bruk av akrylfetningsmidler av typen "varm søm". De lar luft passere gjennom og beskytter sprekker godt mot fuktighet og ekstreme temperaturer. Det er litt lettere å jobbe med dem. Noen mennesker foretrekker å lukke de ikke helt estetiske sømmene til fugemasse med en vridd snor, i det minste fra innsiden.

I alle fall må selve treverket beskyttes med antiseptiske midler, flammehemmere eller lakk.

nr. 4. Mineralull for isolasjon

Mineralullgruppen egner seg best for oppvarming av et trehus. Imidlertid har hvert materiale fra denne gruppen sine egne særegne egenskaper, som bør vurderes separat.

Steinull (basalt).

Steinull lages av bergarter, oftest brukes basalt, derav navnet. Ulike bindemidler og tilsetningsstoffer introduseres i sammensetningen, som et resultat kommer en rull eller flismateriale belagt med folie, kraftpapir eller glassfiber ut og med følgende fordeler :

• brannmotstand. Steinull tåler temperaturer opp til 6000C, noe som ikke er overraskende gitt produksjonsprosessen og råvarene som brukes;
• lav varmeledningsevne (0,038-0,047 W / m * C);
• høy dampgjennomtrengelighet;
• hygroskopisitet;
• motstand mot mikroorganismer;
• lett vekt og riktig form letter installasjonen;
• materialet krymper ikke på grunn av dets tetthet og stivhet;
• basaltfibre irriterer ikke huden.

Av minusene kan man skille ut skjørheten til materialet. Steinull er dyrere enn annen mineralull.

glassull

Den produseres på grunnlag av bergarter med høyt silisiuminnhold, men oftere fra glassavfall. Råmaterialet smeltes, kalkstein, dolomitt, boraks og andre komponenter tilsettes det. Den ferdige isolasjonen består av ganske lange fibre, noe som forklarer dens stivhet, elastisitet og styrke, men disse fibrene er glass, noe som betyr at de er skarpe. Tilgjengelig i ruller og plater, kan være belagt med folie eller forsterket glassfiber.

Fordeler :

• utmerket damppermeabilitet;
• lav varmeledningskoeffisient (0,029-0,046 W / m * C);
• høy styrke ved lav tetthet;
• motstand mot brann, tåler opptil 4500C;
• motstand mot ekstreme temperaturer, aggressive stoffer.

Den største ulempen er skjørheten og kaustisiteten til glassfibre, som lett trenger inn i huden og luftveiene. Alt arbeid utføres kun i nærvær av omfattende personlig verneutstyr. Når det er vått, mister glassull en betydelig del av sine varmeisolasjonsegenskaper, så vanntetting av høy kvalitet er nødvendig. Det koster mindre enn basaltull, men dyrere enn slaggull.

slaggull

Til produksjon benyttes avfall fra masovnsproduksjon. Siden de er tilgjengelige for produsenter nesten gratis, er isolasjonen rimelig. Matter og plater har en liten stivhet, noen ganger er de belagt med folie på den ene siden.

Fordeler :

• lave kostnader;
• motstand mot høye temperaturer, men ifølge denne indikatoren taper slaggull til steinull, da den tåler oppvarming opp til 250-3000C;
• utmerket damppermeabilitet;
• gode lydisolerende egenskaper;
• slaggull er ikke interessant for gnagere;
• lav stivhet av matter og ruller tillater etterbehandling av buede overflater.

 Ulemper :

• hygroskopisitet;
• følsomhet for temperaturendringer;
• den verste varmeledningsevnen i klassen (0,46-0,48 W / m * C);
• når det er vått, kan svovelsyre frigjøres, noe som påvirker tre og metall negativt;
• fibrene er slagg ganske skarpe, så det er umulig å arbeide uten beskyttelsesmidler.

Av hele klassen er slaggull den minst egnet for isolering av et trehus, men brukes aktivt på grunn av den lave kostnaden.

Økoull

Materialet er produsert på grunnlag av returpapirindustrien. 80% av sammensetningen er cellulose, resten er tilsetningsstoffer som gjør materialet mer motstandsdyktig. Flammehemmere og antispetika tilsettes ecowool.

Fordeler :

• lav koeffisient for varmeledningsevne (0,032-0,041 W / m * C);
• miljøvennlighet og dampgjennomtrengelighet;
• ecowool, selv om den kan absorbere fuktighet, men samtidig endres dens varmeisolasjonsegenskaper nesten ikke;
• evne til å absorbere støy og vibrasjoner;
• motstand mot gnagere og insekter.

Den største ulempen er installasjonen. Økoull er et løst materiale som selges i poser. Før påføring løsnes den med mikser, og påføres deretter manuelt eller mekanisk på veggen. Jo tettere laget er, jo bedre, siden et utilstrekkelig tett lag raskt krymper, og her er det ikke langt fra kuldebroer. Den manuelle installasjonsmetoden er lang, og det er ingen garantier for kvalitet. Installasjon med pneumatisk installasjon er dyrt, da du må leie inn spesialister.

Prosedyre for varmeisolering med mineralull (plater og ruller)

Det er ikke så vanskelig å installere en plate eller rulleisolasjon. Eksperter anbefaler å starte isolering når huset allerede har krympet, dvs. omtrent to år etter byggingen. For å jobbe trenger du et målebånd og et nivå, en drill, en baufil, en stiftemaskin, en treforsegling, en vanntettingsmembran og selve isolasjonen. Beregningen er enkel å gjøre, bare beregn omkretsen av hver side av huset, summerer indikatorene og legg til 7-10% margin. Hvis et dobbeltlag er nødvendig, multipliseres resultatet med 2. For kassen vil en 50 * 50 mm bjelke gå, for et dobbeltlag – 100 * 40 eller 100 * 50 mm.

Arbeidsrekkefølgen er som følger:

• forberedelse av fundament. Rengjør veggene fra mugg, støv og smuss, hvis det er tomrom i kronene, forsegle dem på nytt med en tetningsmasse og deretter forsegle sømmene med en fugemasse. Sprekker i tre er også best utbedret. Veden skal være tørr, så det er best å arbeide om sommeren etter en lang periode uten regn;
  
• polstring. Hvis treet raskt absorberer grunningen, påføres et andre strøk;
• montering av ramme. Stengene festes i trinn på 10 mm mindre enn isolasjonens bredde. Den første bjelken er montert nær hjørnet av huset, 5-10 cm fra den. Fest kassen med selvskruende skruer;
  
• installasjon av isolasjonsplater i de resulterende utsparingene, er det ønskelig at det ikke er hull. Hellene skal ligge tett, men fatformede dybler brukes for å garantere. Hvis et andre lag med isolasjon er nødvendig, legges det slik at skjøtene mellom platene til det første laget er lukket;
  
• installasjon av en beskyttende membran ved hjelp av en stiftemaskin og teip. Hver neste stripe skal overlappe den forrige med 10-15 cm, det er bedre å lime skjøten med tape;
  
• installasjon av motgitteret på selvskruende skruer, deretter festes et trefôr eller annet motstående materiale til det. Dette er en ventilert fasadeteknikk.

Det finnes andre måter også . Mineralull kan monteres på U-formede metallhengere. De er plassert langs hele lengden, kutt er laget i platene, ved hjelp av hvilke de settes på suspensjoner. Deretter kommer membranlaget, og opphengene tjener også til å montere finishen.

En annen måte er å feste mineralullplater på veggen med ekstra fiksering med dybler. Deretter påføres en sementmørtel for utjevning, den er forsterket med et glassfibernett. Det gjenstår bare å grunne veggen, påføre et lag med gips og maling (bare ikke akrylkomposisjoner). Dette er en "våt" fasademetode , som ikke er spesielt egnet for trehus , fordi gipsen er et statisk skall, og treet er mobilt. Det kan oppstå sprekker.

Prosedyren for arbeid med ecowool-isolasjon

Hvis du bestemmer deg for å montere ecowool manuelt, må du følge denne prosedyren:

• forberedelse av basen i henhold til skjemaet beskrevet ovenfor;
• installasjon av en kasse fra en bar i trinn på 50-60 cm;
• kappe av kassen med fuktbestandige OSB-plater til en høyde på 80-100 cm fra bakken;
• pakke ut ecowool, fluffing i beholdere ved hjelp av en drill med miksertilbehør. Målet er å eliminere alle klumper;
• tilberedt ecowool fyll gapet mellom husets vegg og kappen, tamp forsiktig, ta hensyn til hjørner og sprekker;
• når åpningen er nesten full, fest huden de neste 80-100 cm og gjenta trinnene;
• i finalen grunnes huden og facingen startes.
  

Det vil være lettere når du bruker en spesiell installasjon . Kassens stigning er 1-1,2 m, vann tilsettes bomullsull før spraying for å danne en klebrig masse. Bomulden sprayes med et tett jevnt lag, får tørke, deretter renses overskuddet av, membranen monteres og frontarbeidet startes.

nr. 5. Polymer varmeovner

Hånden reiser seg ikke for å anbefale denne gruppen av materialer for oppvarming av et trehus. Polymermaterialer puster ikke, noe som betyr at alle fordelene med trevegger går i avløpet. Når du bruker slike varmeovner, trenger du et seriøst ventilasjonssystem. Det er berettiget å bruke dem ved isolering av betongplater og steinsokler.

isopor

Det kalles på folkemunne skum. Materialet består av en masse kuler som er koblet sammen for å danne små hulrom.

Fordeler :

• lav vekt og enkel håndtering;
• god varmeledningsevne (0,036-0,051 W/m * C)
• lav pris;
• varighet;
• lydisolering.

Ulempene er mer betydelige:

• brennbarhet;
• damptetthet;
• gnagere liker å lage mink i polystyrenskum;
• vann kan samle seg i hulrommene mellom skumkulene. Vannabsorpsjonsindeksen etter volum i 24 timer er 2%, i 30 dager – 4%. Ikke så mye, men den akkumulerte fuktigheten under frysing kan ødelegge strukturen til isolasjonen.

For mye arbeid vil måtte gjøres for å beskytte materialet mot brann, gnagere og fuktighet, og for å sørge for ventilasjon i huset, så det er bedre å ikke isolere trevegger på denne måten – den lave prisen på skumplast er ikke rettferdiggjort av andre utgifter.

Ekstrudert polystyrenskum

Dette er allerede en mer avansert isolasjon, et materiale relatert til skum, men produksjonsmetoden er en helt annen, derav forskjellen i egenskaper.

Fordeler :

• lav varmeledningsevne (0,028-0,034 W / m * C). Hvis huset er utenfor polarsirkelen, så er dette den beste løsningen;
• lett vekt;
• enkel installasjon;
• motstand mot fuktighet;
• tilstrekkelig høy styrke.

Av de alvorlige ulempene er damptetthet, brennbarhet og høy pris.

PVC-skum

Isolasjonen er laget på basis av polyvinylklorid (PVC). Resultatet er et lett cellemateriale med et imponerende sett med fordeler:

• høy styrke, høyere enn for ekstrudert polystyrenskum;
• lav varmeledningskoeffisient (0,035-0,07 W / m * C)
• motstand mot brenning;
• god damppermeabilitet, den høyeste i denne klassen av materialer;
• biostabilitet.

Alt ville vært bra, hvis ikke for prisen. Materialet er veldig dyrt, og når det brennes, selv om det er utsatt for selvslukkende, avgir det hydrogenklorid, som i kombinasjon med vann gir saltsyre.

nr. 6. Polyuretanskum for isolering av et trehus

Denne typen isolasjon har nylig blitt brukt mer og oftere, og det er dens sprayede versjon. Det er et annet alternativ i form av plater. Sprayet polyuretanskum krever bruk av spesialutstyr, men fyller alle sprekkene godt, skaper et solid belegg.

Fordeler :

• lav koeffisient for varmeledningsevne (0,019 W / m * C);
• motstand mot ekstreme temperaturer, holdbarhet;
• motstand mot brann, gnagere, forfall;
• lett vekt;
• vann motstand.

Den største ulempen er damppermeabilitet, ifølge denne indikatoren er materialet 50 ganger verre enn mineralull. I tillegg vil sprøyting kreve spesialutstyr, som må styres av en fagmann, og dette påvirker prisen. Polyuretanskum er redd for sollys. Ærlig talt er det ikke veldig egnet for trehus, men hvis målet ikke er å opprettholde strukturens evne til å puste, kan denne isolasjonen brukes.

nr. 7. Beregning av tykkelsen på isolasjonen

For å beregne hvilket lag med isolasjon du trenger , kan du bruke spesielle kalkulatorer eller tjenester fra spesialister. Dette tar hensyn til tilstedeværelsen av vinduer, nødvendig temperatur i huset og andre parametere. Du kan også gjøre beregningen selv:

• vi bestemmer verdien av den normaliserte varmeoverføringsmotstanden til veggene i huset for din region. Den enkleste måten er å se på tabellen. La oss si at huset er et sted i Moskva-regionen, da vil den nødvendige motstanden være 3,28 m2 * C / W. Denne indikatoren bør oppnås på grunn av motstanden mot varmeoverføring av vegger og isolasjon;
  
• vi bestemmer motstandskoeffisienten mot varmeoverføring av de eksisterende veggene i huset. La oss si at huset er laget av furu, hvor motstanden er 0,18 W / m * C;
  
• tykkelsen på veggene er 20 cm, noe som betyr at motstanden mot varmeoverføring vil være 0,2 / 0,18 W / m * C – 1,11 m2 * C / W;
• forskjell fra standardverdien (3,28-1,11) = 2,17 m2 * C / W;
• for å oppnå den nødvendige motstandsindeksen, er det nødvendig å bruke en varmeapparat. Vi velger steinull med en varmeledningskoeffisient på 0,04 W / m * C. Vi får 2,17 m2 * C / W * 0,04 W / m * C \u003d 0,0868 m, eller 8,7 cm. Du kan bruke bomull 10 cm tykk.

Riktig valgt og installert isolasjon vil gjøre et trehus mer holdbart og komfortabelt, og eksternt kan veggene dekkes med et blokkhus for ikke å miste det unike utseendet.