Gjør-det-selv kloakkanlegg i et privat hus

Rørleggerarbeid

Spørsmålet om å arrangere et fullverdig bad i et privat hus konfronterer hver eier. Teknologier lar deg utstyre innenlandsk kloakk uten spesielle investeringer, både materielle og midlertidige. Og et økende antall private boligbygg gjenstår med fasiliteter i gården. I denne artikkelen vil vi vurdere slike populære spørsmål: hvilke typer og typer kloakk finnes, en gjør-det-selv-kloakkanordning i et hus, hva er en septiktank og hvordan lage den, hvordan lage en septiktank fra betong ringer, hva er en kloakk og hvordan du lager den, samt relaterte spørsmål.

Innholdsfortegnelse

• Avløpstyper
• Gjør-det-selv avløpsanlegg i huset

• sluttmontering

Avløpstyper

Typer avløp for private husholdninger er delt inn i to deler.

For hyttebebyggelse eller byområder der privat sektor ligger nært bygårder, bringes avløpet til et privat hus til de sentraliserte avløpssamlene. Denne løsningen er praktisk, siden alle vanskelighetene bare består i høykvalitets legging av kloakkrør til koblingspunktet. Det er imidlertid også en negativ side ved å koble et privat hus til byens avløpsnett – betaling for avløpstjenester. For flerleilighetsbygg fastsettes en takst og det totale mengden avløpsvann tilsvarer den totale mengden vann som forbrukes. Regnskap utføres i henhold til antall foreskrevet, i henhold til normene eller i henhold til vannmålere.

For et privat hus, der brorparten av vannet som brukes ikke tappes ut i kloakken, kan lading i henhold til avlesningene til en vannmåler komplisere livet betydelig. For mange vil dette problemet virke uviktig, men noen eiere streber etter autonomi, derfor er det fortsatt relevant.

Den tradisjonelle metoden for avhending av avløpsvann i private hjem er et kloakkbrønn, det er også en septiktank, det er også en kloakkgrop.

Før du fortsetter med en detaljert guide til opprettelsen og arrangementet, er det nødvendig å utføre alt rørleggerarbeid i huset.

Gjør-det-selv avløpsanlegg i huset

De fleste bygningene i privat sektor har én etasje. På samme sted hvor det er to av dem, ligger badet i første etasje. Moderne private utviklingsprosjekter sørger for plassering av rørleggerarbeid i hver etasje, men alle gjenstander ligger i tilknytning til et felles stigerør. Som et eksempel, vurder en standard en-etasjes bygning der det er nødvendig å kloakk med egne hender.

Så det er nødvendig å plassere en vask på kjøkkenet, en servant og et badekar / dusj på badet og et toalett på toalettet.

Bad og toalett er kombinert eller separat. I alle fall vil avløpet for dem være vanlig, derfor må fordelingen av avløpspunkter i rommet gjøres på en slik måte at avstanden til "stigerøret" (hovedrøret med en diameter på 110 mm, som vil bringe avløp til gaten) er minimal.

Kjøkkenet hvor vasken er plassert, har ifølge designdokumenter ofte en tilstøtende vegg med bad eller toalett. I dette tilfellet oppstår ingen vanskeligheter. Hvis kjøkkenet er fjernt fra hovedstigerøret, er det nødvendig å legge et separat avløp før du kobler det til stigerøret. Avhengig av situasjonen kan dette gjøres både i omkretsen av huset (avløpet er inkludert i stigerøret, som inkluderer avløp fra servant og badekar / dusj), og utenfor omkretsen (hvis plassering av kjøkken og bad tillater ikke at rør bringes inn i omkretsen, de fjernes utenfor huset, hvor de kan kobles til eller gå inn i avløpsgropen separat).

Vanskelighetene ovenfor er forårsaket av det faktum at for høykvalitets vannstrøm er det nødvendig å observere kloakkens skråning, noe som ikke alltid er mulig i situasjoner der avstanden fra punkt til punkt er stor. Hellingen på kloakken bør være en viss prosentandel avhengig av rørets diameter. Se verdiene for hellingen til kloakken avhengig av diameteren på røret i figuren nedenfor.

Kloakkrør legges under gulvet. De fleste bygningene har tregulv hevet over bakkenivå. Hulrommene under gulvet er tomme, noe som gir mange muligheter for å løse problemet. Hellingen måles ved bygningsnivået eller merkene på murverket, som røret må passere langs. De sammensatte rørspennene testes i mellomstadier ved å helle vann inn i systemet og kontrollere utslippet. Det er viktig at selv en liten del ikke stagnerer noe sted, siden det dannes en blokkering der, som vil være vanskelig å fjerne etter å ha lagt gulvet. Avløpshellinger større enn 5 % er akseptable hvis dette er diktert av bekvemmeligheten ved å plassere systemet eller av avstandsmarginen under gulvet.

sluttmontering

Når slukene bringes fra stedene for hvert sluk til det endelige stedet, skal sluttmonteringen gjøres. PVC-rør for kloakk har alle nødvendige bend og adaptere, samt tees med forskjellige overganger, slik at du kan dokke avløp fra vask, dusj og vaskemaskin sammen. Deretter kombineres stigerøret og avløpet fra toalettet. Etter endt arbeid kreves slutttesting med stor belastning for å eliminere eventuelle lekkasjer og for å unngå blokkeringer og vannansamlinger.

Utslipp av kloakk utenfor husets omkrets utføres i en dybde på minst 300 mm. Det avhenger av de klimatiske egenskapene til regionen, så vel som av skråningen til stedet, nærheten til grunnvann, som påvirker dybden til avløpsgropen.

Ved hvert av avløpspunktene, bortsett fra toalettskålen, er det laget en bøyning av en fleksibel slange, der en liten mengde vann hele tiden står, den såkalte vannforseglingen, som utelukker inntrengning av en ubehagelig lukt fra avløpet . Rengjør eventuelt blokkeringen i et slikt kne på 10 minutter.

Avløpssystem

Det er hun som blir en snublestein for mange huseiere i spørsmål om å ordne husholdningskloakk i et privat hus. Teknologien har i stor grad forenklet arbeidet med innholdet i slike groper, slik at de kan klare seg uten vedlikehold i mange år.
Husholdningskloakk er delt inn i to typer – en septiktank og en tradisjonell avløpsgrop.

septiktank

En teknologisk løsning fremmet i byggingen av hyttebyer og små landsteder. De er en plast- eller metallbeholder som samler opp alt avløp og organisk avfall. Den bruker bare det nyttige volumet, som delvis økes ved bruk av mikroorganismer (septisk), behandler organisk materiale til gass (slipp ut gjennom ventilasjonskanalen, skader ikke miljøet) og rent vann (egnet for vanning av stedet med en liten pumpe). For et fullverdig boligbygg for en stor familie tilbys modeller med stor kapasitet.

Flaskehalsen for denne typen kloakk er prisen. Kostnaden for containere er ganske høy, dessuten er transport og installasjon lagt på den, som må utføres i samsvar med teknologien slik at containeren forblir intakt.

En fordel verdt å merke seg er at septiktanken kan monteres i områder med høyt grunnvannsnivå. Containerne senkes ned i gravde hull, og lastes deretter med last slik at vannet i flommen ikke presser dem opp av bakken.

Gjennomsnittlig vedlikeholdsperiode med riktig bruk og tilstrekkelig lagring av brukbar plass er 2-5 år.

Septiktank laget av betongringer

En av underartene til en septiktank er en enhet laget av fabrikkbetongringer. Denne typen septiktank er ganske populær, fordi. det er relativt billig, raskt og enkelt å installere. Det er ganske enkelt å lage en septiktank fra betongringer med egne hender. For å gjøre dette graver vi et hull med tilstrekkelig dybde. For å kutte av vannet legges et lag med steinsprut på bunnen.

Vanligvis legger de 3 halvannen meter ringer oppå hverandre, og dekker dem deretter med et lokk med et hull. En annen liten ring er plassert på dette hullet for tilgang til septiktanken. En slik ring er lukket med en kloakkluke. Ringene festes sammen med sementmørtel. Hvis du lager en septiktank med overløp, må du lage 2 eller 3 slike pyramider av ringer. Jo flere overløpskamre, jo renere vil vannet være ved utløpet. Bunnen i første kammer er vanntett og betong. Det slås hull i øvre del av den øvre store ringen og det settes inn et 110 mm rør som det settes på på begge sider.

Hvis du vil lage 3 kamre, gjentar vi prosedyren med et hull og et rør, men vi plasserer dem like under overløpsnivået fra det første kammeret til det andre. Et rør tas fra det siste kammeret til dreneringsfeltet, eller bunnen blir stående åpen i det og det legges stor grus på det. På sidene utenfor er ringene dekket med sand for å kutte av vannet. Ikke glem å ta ventilasjonsrøret ut av kamrene for lufttilgang.

Video om en septiktank fra betongringer

Avløpsbrønn

Den har vært brukt i mange tiår uten klager og spesielle problemer. Selv i områder med høyt grunnvannsnivå, fylte slike groper i flomperioden, ble det funnet en løsning i form av å plassere en grop på grunt dyp, men med stort areal.

Plasseringen av gropen og utløpet av kloakken fra huset må bestemmes før starten av alt arbeid, siden omorienteringen av systemet som allerede er lagt under gulvet vil kreve omberegning av skråninger og ekstra tid.

Røret som fører fra huset til gropen utdypes med 500 – 800 mm, hvis vannstanden tillater det. Ellers er det nødvendig å isolere det så mye som mulig og la revisjonsvinduer være igjen (en spesiell bakdel med åpningslokk) for praktisk rengjøring hver 3. meter rørlengde.

Gjennomsnittlig volum av gropen for denne typen kloakk er 5 kubikkmeter per voksen. Samtidig bør du ikke forsømme organiske septiktanker, som lar deg gjøre det helt uten å pumpe ut innholdet i flere tiår.

Bygge et dreneringshull

Etter å ha valgt et sted, må du bestemme de lineære dimensjonene og dybden, grave et hull og justere veggene nøye. Omkretsen nær veggene i bunnen er gravd under kanten med 300 mm og utdypet med ca. 500 mm i dybden. Et lite lag med knust stein legges på bunnen, deretter legges 2-3 rader av en halvblokk uten hull på løsningen. Dette vil være basen for veggene til kloakkbrønnen.

Veggene er lagt ut av ildfaste murstein (bare han er i stand til å motstå mikromiljøet i lang tid), og lager hull mellom mursteinene på 20-25% av lengden, fra 5.-6. rad. Gjennom disse intervallene vil vann renne ut, noe som vil tillate mindre hyppig vedlikehold av gropen.

Murverket føres ikke ut til kanten av gropen, men med en mangel på 400 mm. Hovedsaken er at kloakkutløpsrøret er helt foret.

I bunnen av gropen legges en gjennomsnittlig knust stein med et lag opptil 200 mm tykt, ovenfra kan det forsterkes med steiner samlet fra slagghauger, som ligner pimpstein for føtter. Dette trikset lar deg pumpe ut gropen enda sjeldnere, siden mikroorganismer som absorberer organisk materiale utvikler seg godt i porene til slik drenering.

Overlappingen kan være alt fra en figurert ferdig armert betongplate til et selvstøpt produkt. Dette produktet er laget av flat skifer eller galvanisert plate, lagt ut på toppen av murkanten. Den fremtidige overlappingen skal stikke minst 250 – 300 mm utover kantene på murverket. Armering fra stenger legges på toppen. Det vil være nok å ha et armeringsnett med en diameter på 8-10 mm med en celle på 20 x 20 cm. Den nedre kanten av nettet må heves fra basen med minst 20 mm (det er bedre å legge det på steiner eller beskyttende lagklemmer). Vi bygger forskaling på sidene av armeringen og fyller alt med et lag betong på 100 – 200 mm.

Hvis de lineære dimensjonene er store i midten av gropen, plasseres en rørstøtte av murstein eller støpejern som takene hviler på.

Sørg for å legge igjen en luke for tilgang til gropen, samt for å pumpe den ut om nødvendig.

En utmerket løsning vil være å lage den øvre kanten av taket under bakkenivå og legge plassen rundt luken med torv.

Sørg for å la et uttak for ventilasjon (standard PVC-kloakkrør). Mange lager lysthus eller parkeringsplasser for biler på toppen. Men i dette tilfellet bør armeringen og platen over gropen forsterkes alvorlig.

Vi håper du har funnet ut det grunnleggende om rørleggerarbeid i hjemmet ditt. Hvis du fortsatt har spørsmål, spør dem i kommentarene til artikkelen, vi vil definitivt svare på dem.

Relatert video: