Gavltak: hvordan gjøre det selv for et privat hus, nødvendige materialer, stadier av arbeidet

Takmontering er en kompleks prosess i flere trinn. For selvinstallasjon og montering av fagverkssystemet, må du grundig studere metodene for å koble elementer, velge nødvendige materialer, beregne helningsvinkelen og lengden på sperrene. En trinnvis instruksjon vil bidra til å lage et tak med egne hender. Innhold

• Takanordning
• Velge et sperresystem
• Mauerlat installasjon
• Montering av rafter
• takisolasjon
• Produksjon av kasser

Takanordning

Etter å ha valgt et design for et gavltak, fortsetter de til designet. Du kan lage et prosjekt med tegnedokumentasjon på egen hånd, ha datakunnskaper og kjenne til arkitektoniske programmer (for eksempel ArchiCAD.) Hvis det ikke finnes noen, er det bedre å søke råd og hjelp fra en profesjonell. Du kan delegere alt prosjektarbeid til spesialiserte organisasjoner.

Du må kjenne til de strukturelle elementene og materialene for konstruksjonen for å forstå hvordan du lager et gaveltak med egne hender.

Et standard sadeltak består av følgende elementer:

1. 

   Mauerlat – en bjelke lagt langs omkretsen av bygningen på veggene ovenfra. Fest den med stålstenger med ankerbolter eller gjenger. Bjelken skal være laget av bartre og ha et kvadratisk snitt på 150x150mm eller 100×100. Den tar på seg lasten fra sperrene og overfører den til ytterveggene.

2. Rafterben – lange brett som er festet i vinkel mot hverandre, noe som gir en trekantet form til taket. Tverrsnittet av brettene er 100 × 150 eller 50X150. Strukturen til to sperreben kalles en fagverk. Avhengig av bygningen og typen taktekking, lages et visst antall takstoler. Maksimal avstand mellom dem er 120 cm, minimum er 60 cm. Ved beregning av trinnene til sperrebenene tar de hensyn til: vekten av belegget, vindbelastningen og snømengden om vinteren.
3. Skate – oftest representert av en langsgående bjelke plassert på det høyeste punktet av taket. Den forbinder begge bakkene. I noen tilfeller består mønet av to bord spikret på begge sider til toppen av sperrene og koblet sammen i en viss vinkel. Støttene er laget av tømmerrester. De er installert mellom sperrer og stolper, styrker sidekantene på fagverket og øker konstruksjonens bæreevne.
4. Stativ – vertikale stenger med en seksjon på 100 × 100 er plassert inne i hver gård. De overfører lasten fra møneløpet til de bærende veggene inne i bygget.
5. 

   Puffen er bunnen av fagverkstrekanten. En bjelke som forbinder de nedre delene av sperrene. Det, sammen med stiverne, øker motstanden mot belastninger.

6. Mantel – tømmer eller plater fylt på sperrer. Avhengig av type tak kan det være solid eller med hull. Den er alltid festet vinkelrett på sperrenes retning, oftere horisontalt.
7. Liggende – en lang stråle (seksjon 100 × 100). Den legges langs bærende sentralvegg. Den støttes av vertikale stolper. En seng brukes ved montering av lagdelte sperrer, hvis løp mellom ytterveggene er mer enn 10 m.

Velge et sperresystem

Når du bestemmer deg for hvordan du skal lage et sadeltak, bør du velge hva sperresystemet skal være. Et hengende fagverkssystem velges når avstanden mellom ytterveggene ikke er mer enn 10 m og det ikke er bærevegg i midten. De øvre endene av tilstøtende sperrer med et slikt system er kuttet ned i en vinkel, koblet med spiker til hverandre. Montering av bjelkeskøyter og stativer er unntatt. Nedenfra hviler sperrebeina på ytterveggene. Fraværet av stativer lar deg bruke loftsplassen til å ordne loftet. Funksjonen til puff utføres ofte av gulvbjelker. For å effektivisere den øvre strukturen, anbefales det å installere puffen fra mønet i en avstand på 50 cm.

Det er mer berettiget å utstyre et lagdelt fagverkssystem hvis det er en støttende sentralvegg. En seng er lagt på veggen og støttestolper er festet til den, en mønebjelke er spikret til dem. Denne installasjonsmetoden er økonomisk og enkel å utføre hvis takene i interiøret er utformet på forskjellige nivåer. Loftet er delt i to halvdeler av en murvegg.

Mauerlat installasjon

Monteringen av fagverkssystemet begynner med installasjonen av Mauerlat strengt horisontalt. Før du starter installasjonen, er det nødvendig å nøye sjekke veggene som den er festet til. Om nødvendig jevnes de med en sementmørtel. Arbeidet kan fortsettes når løsningen får en styrke på 50 %.

Avhengig av systemet kan strømplaten være et brett på 50 * 150 mm eller en stang med en seksjon på 150 * 150. Den er festet til den øverste raden av murvegger. I en trekonstruksjon spilles dens rolle av den øvre kronen.

Dersom veggene er av porebetong eller skumbetong, må det lages et armert betongarmert belte på toppen av siste rad for å omfordele belastningen. Pantefester er innebygd i den – stendere eller ledning. Et brett eller en bjelke er plantet på dem.

Det er flere måter å koble Mauerlat og vegger på:

1. 

   En glatt valset ledning med stor diameter er festet til det armerte betongbeltet. Endene skal stikke opp. Deretter lages det hull i brettet på de riktige stedene og tråden tres gjennom dem. Vri og bøy den.

2. Pigg med en diameter på minst 12 mm er innmurt i veggen. Hull er laget under dem i Mauerlat og et brett eller bjelke er plantet. Fest med muttere med en bred skive.
3. Rett inn et brett eller tømmer langs den indre eller ytre kanten av veggen. Med et bor med en diameter på 12 mm lages det hull for ankerbolter (diameter 12 mm), som drives inn i hodet og strammes med en skiftenøkkel.

Mellom taket (stenderne) skal avstanden være mindre enn 120 cm Under Mauerlat legges en avskjærende vanntetting på veggen: hydrosols lm takmateriale, rullet opp i to lag. Kan smøres med bituminøs mastikk.

Montering av rafter

I begynnelsen av arbeidet er det nødvendig å bestemme ønsket del av konstruksjonsbena. Denne verdien beregnes avhengig av avstanden mellom sperrene og deres lengde. Det er viktig å vurdere bruken av isolasjon. Avstanden mellom sperrene skal være slik at det ikke er nødvendig å kaste bort tid og krefter på å kutte det varmeisolerende materialet.

Det finnes flere typer fagverkssystemer (mer enn et dusin). Etter å ha valgt den som passer deg best, bør du lage en mal for hakk, kutt og andre detaljer fra tynne plater. Ofte lages den første formen på taket, deretter lages et mønster over det.

Monteringsrekkefølgen varierer avhengig av type fagverkssystem. Skrå sperrer installeres gradvis. De er satt sammen av elementer på taket. Det er veldig praktisk i dette tilfellet hvis bjelkene i taket og det grove loftet allerede er lagt.

For et hengende sperresystem monteres takstolen på bakken. Den består av en trekant av sperrebein og puffer med alle stendere og stag. Først må du tegne en tegning ved å beregne tilkoblingsvinkelen og lengden på sperrene. Vanligvis er vinkelen på taket 35-40 grader. Men i sterkt ventilerte, åpne områder blir det mindre – 15-20 grader. For å bestemme koblingsvinkelen til sperrene, er det nødvendig å multiplisere med 2 vinkelen på taket.

Lengden på sperrebenene beregnes ut fra koblingsvinkelen og lengden på løpet mellom ytterveggene. Med tanke på gesimsoverhenget (50–60 cm bredt), tilsvarer det oftest 4–6 m.

De øvre endene av sperrene er festet på forskjellige måter:

• rumpe;
• overlapping;
• med sporkutt.

De er festet med bolter eller metallplater. Deretter monterer du øvre og nedre puff.

Etter å ha samlet det nødvendige antallet takstoler, blir de hevet til taket og festet til Mauerlat. Endestolene festes først. Sperrene er satt med en loddlinje vertikalt, og justerer lengden på overhenget. Fagverket skal forsterkes med midlertidige tømmerstivere slik at det ikke beveger seg under monteringsprosessen.

Installer deretter resten av sperrene , og hold samme avstand mellom dem.

Etter å ha festet alle takstolene, med et brett med en seksjon på 50 * 150 mm, 20-30 cm lengre enn gesimsen, er de øvre kantene av skråningen spikret. Det samme arbeidet utføres på den andre siden av taket.

takisolasjon

Når du tenker på hvordan du lager et gaveltak, bør du være oppmerksom på varme- og dampsperre. Parallelt med møneløpet rulles ut rullet materiale som festes til sperrene fra innsiden. Skjøtene overlappes og forsegles med tape.

Mellomrommet mellom sperrene er fylt ovenfra med en varmeovn – mineralull.

For å beskytte den termiske isolasjonen mot fuktighet, bør det installeres en vanntetting av undertaket. Den er spikret utenfor sperrene med spiker eller festet med stifter.

Produksjon av kasser

Den siste fasen i konstruksjonen av et sadeltak er konstruksjonen av kassen. For å gjøre dette, bruk et tørt tømmer uten knuter og sprekker. Kassens stenger er spikret til bunnen av gesimsene. To brett nær mønet er festet uten gap. For å sjekke kassen for styrke, kan en person som veier 70-80 kg stå på den. Hvis det gjøres godt, vil ikke gitteret bøye seg.

Plater for å dreie et gaveltak velges avhengig av typen tak:

• 

  for myk og rulletak er det laget to laftede lag – sparsomme og solide. Bredden på platene er opptil 140 mm, tykkelsen er fra 25 mm. Platene stappes parallelt med mønebjelken med små glipper. På toppen av brettene – et kontinuerlig lite lag med takkryssfiner. Vinkelen er 45 grader.

• ved legging av skifer- eller metallfliser lages ett lag tømmer (§ 50 * 50).

Neste trinn er ombordstigning av fagverkssystemet. De er fylt med start fra takutstikket vinkelrett på skinnene. Dreietrinnet avhenger av hellingsvinkelen til bakkene og typen taktekking. Jo større vinkelen er, desto større er avstanden mellom platene.

Etter å ha fullført installasjonen av kassen, fortsett til kappingen av overheng og gavler. Gavler dekkes med plater, klaffeplater, plastpaneler, bølgepapp eller vannfast kryssfiner. Det avhenger av personlige preferanser og økonomiske muligheter . Mantel er festet til siden av sperrene ved å bruke selvskruende skruer og spiker som festemidler. Lys er også hemmet med forskjellige materialer fra sidekledning til tre.