5 Tips for å lage trapper fra et hjørne og en kanal

Innholdet i artikkelen

• nr. 1. Hva er gode trapper på kanalen og hjørnet?
• nr. 2. Gjør det selv eller ansett eksperter?
• Nummer 3. krav til trapper
• nr. 4. Trappeberegning
• nr. 5. Montering av stigerammen fra kanalen og hjørnet

Hvis du er heldig nok til å ha et hus eller en leilighet i to etasjer, bør spørsmålet om å bygge en trapp definitivt bekymre deg. Skru, midt i flyet og på boltene, rett og roterende – trappene er forskjellige, men uansett hvilken form som velges, ønsker vi alle at strukturen skal være sterk og pålitelig. Fra dette synspunktet viser stiger på en metallramme seg på den beste måten. Et profilrør og metallplater kan brukes, men en struktur basert på en kanal og et hjørne vil være mer holdbar. Er det verdt det å ta på seg produksjonen av trapper fra et hjørne og en kanal med egne hender, eller er det bedre å overlate dette arbeidet til fagfolk? Hva er viktig å tenke på når man regner? Hva er trinnene i prosessen med å lage en metallrammetrapp? La oss håndtere alle disse spørsmålene.

nr. 1. Hva er gode trapper på kanalen og hjørnet?

Utformingen av kanalen og hjørnet brukes til å lage en lukket ramme, som til slutt vil bli belagt med motstående materialer. En riktig utført metallramme har følgende fordeler:

• høy styrke underlagt høykvalitets sveisesøm. Kanalen tåler betydelig høyere belastninger enn profilrøret, men den koster selvfølgelig også dyrere;
• ved å kombinere et hjørne og en kanal, kan du bygge en stige av enhver kompleksitet;
• brede designmuligheter. Metallrammen kan belegges med tre, sponplater, gips, metall eller polymermaterialer. Hele metallbasen er helt skjult under den dekorative foringen;
• metallet er ikke redd for temperaturendringer, sollys, med riktig behandling er det motstandsdyktig mot korrosjon, derfor er både interne og eksterne trapper laget av det;
• trappen fra hjørnet og kanalen knirker eller vibrerer ikke når man går.

Hvis designet gjøres for hånd uten bruk av smiing og andre dyre elementer, vil kostnadene for en slik stige være akseptable.

Graden av kompleksitet avhenger av størrelsen og konfigurasjonen av trappene, og selvfølgelig av treningsnivået til utøveren. For å lage en ramme tar de vanligvis en kanal fra nr. 8 til nr. 12, og noen ganger enda høyere – alt avhenger av belastningene som vil bli plassert på rammen, så uten beregning er det ingen steder.

nr. 2. Gjør det selv eller ansett eksperter?

Når du vurderer dine styrker, må du være ekstremt objektiv. Hvis du har tilstrekkelig erfaring med en sveisemaskin, et ønske om å forstå prinsippene for beregning av trapper, samt nok tid og en trofast assistent, kan du prøve å lage en stige fra en kanal og et hjørne med egne hender. Hvis du må fullføre rammen for første gang i livet ditt, er det bedre å foretrekke den enkleste rette trappen, siden roterende og skruekonstruksjoner allerede er nivået til fagfolk.

Hvis det til og med er den minste tvil om ferdighetene dine, er det bedre å kontakte en spesialist umiddelbart . Men selv her, dessverre, er ikke alt så enkelt, siden det er stor sannsynlighet for å møte for brede spesialister som ikke kjenner alle detaljene angående konstruksjon av trapper på en metallramme. Vanlige sveisere er ofte heller ikke i stand til å takle oppgaven, fordi de ikke kjenner alle nyansene i trappen, og som et resultat vil den sterke rammen de har laget være vanskelig eller umulig å kappe med tre.

Det er best å kontakte et selskap som spesialiserer seg på produksjon av metallrammer for trapper. I Moskva-regionen ble Metal Frame Stair Plant, som designer, produserer og installerer trapper fra vinkel, kanal og profil, og også omhyller dem på forespørsel fra kunden, en pioner i denne retningen. Ansvarlig holdning til arbeidet deres lar oss gi en garanti på rammen i 10 år. Alt sveisearbeid foregår på verkstedet, noe som sparer kundens tid. Selskapet utfører trapper av enhver kompleksitet, og for at du skal være sikker på kvaliteten kan du besøke produksjonen og se alt med egne øyne.

Uavhengig av beslutningen din om å lage en uavhengig ramme eller bestille den fra spesialister, må du kjenne til de grunnleggende prinsippene for beregning og arbeidsstadiene, fordi det gjelder hjemmet ditt.

Nummer 3. krav til trapper

La oss starte med det faktum at alle trappene du noen gang har sett er forskjellige i konstruksjonstypen:

• mid-flight trapper – den mest enkle, populære og komfortable. En marsj kalles en kontinuerlig serie av trinn. For maksimal bekvemmelighet anbefales det å ikke ta mer enn 17 trinn i en marsj, og hvis det er nødvendig å sørge for flere av dem, er det bedre å utstyre landingen i tillegg. Marsjetrapper kan være rette (for selvorganisering – det er det) og roterende . Sistnevnte lar deg spare plass uten å miste komfort. Blant marsjerende skilles stiger på stringers og på en buestreng. Stringers har en trappet, sagtannform, plassert under trinnene. Buestrengen er en skrå bjelke, trinnene er satt inn i sporene;
  
• stiger på bolter festes til veggen med bolter eller bolter. Utad ser det ut til at trinnene flyter i luften, men dette påvirker ikke styrken til strukturen, det viktigste er at veggen tålte en slik belastning;
  
• spiraltrapper antyder tilstedeværelsen av en støttesøyle, rundt hvilke trinn er anordnet i en spiral. Når det gjelder bekvemmelighet, er det dårligere enn andre typer trapper, men det sparer mye plass.
  

Når man snakker om produksjon av en metallramme, mener de vanligvis trapper i midten. Det er imidlertid ikke nødvendig å kappe metallrammen – den kan forbli i sikte, men da er det bedre å lage den fra en profil eller til og med metallplater (for eksempel for en loftstil).

Å klatre og gå ned trappene bør være behagelig, derfor :

• den optimale bredden på trappen er 80-90 cm (nøyaktig minst 70 cm). Hvis mer, må du styrke strukturen slik at trinnene ikke bøyer seg;
• den optimale skråningsvinkelen er 30-45 grader, vinkelen på 50 grader kalles kritisk, og alt som er enda mer er loft og stiger, de er ikke beregnet på permanent bruk;
  
• optimal trinnhøyde er 15 cm, men i praksis kan dette være vanskelig å oppnå. Trapper med en trinnhøyde på opptil 19 cm kommer også ut ganske behagelige;
• den optimale trinnbredden er 30 cm (minst 27 cm sikkert), men til og med dette er vanskelig å oppnå i et begrenset område, så de går ofte til triks, og øker arealet av strandtrinn på grunn av utstikkende del over nederste trinn. Lengden på den utstikkende delen bør ikke være mer enn 5 cm, og den ledige plassen (uten å overhenge det øvre elementet) bør være minst 10 cm;
  
• hjørne og kanaler er forbundet med sveising eller gjenger. Det første alternativet er det mest foretrukket, det lar deg få en mer holdbar design. Nød- og brannveier kan i tillegg forsterkes.

Som praksis antyder, kan en trapp som er ideell med tanke på alle parametere bare bygges når det er mye plass til den , for eksempel ved inngangen til en bygård. I alle andre tilfeller må du se etter kompromissalternativer og eksperimentere.

nr. 4. Trappeberegning

Det viktigste er å gjøre alle målinger riktig. I denne saken er det bedre å være for pedantisk og kjedelig, ellers kan du til slutt få en helt annen ramme som du vil ha. Erfarne eksperter anbefaler å dobbeltsjekke målene som er tatt av entreprenøren hvis du ansetter ham.

I den første fasen vil det være nødvendig å måle følgende parametere:

• høyden på den fremtidige trappen fra gulvet i første etasje til gulvet i andre etasje. Vær oppmerksom – ikke til taket i første etasje, men til gulvet i andre etasje. Det er også verdt å ta hensyn til behovet for arbeid for å utjevne undergulvet og ta hensyn til typen etterbehandlingsmateriale for å forstå det endelige nivået på gulvet;
• lengden på åpningen fra enden av taket til den ekstreme veggen, er det bedre å måle lengden flere ganger, siden på grunn av krumningen av overflatene i forskjellige deler, kan denne indikatoren variere. Når du beregner, ta minimumsverdien;
• åpningsbredde , fra vegg til vegg, det er også bedre å dobbeltsjekke bredden fra forskjellige sider.
  

Det er best å gjøre beregninger i spesielle programmer. Forresten, de brukes av fagfolk når du designer trapper, men du kan også selvstendig beregne en enkel rett trapp med enkeltfly:

• når alle innledende parametere og hellingsvinkelen til trappen er bestemt, beregner vi lengden på selve trappen. Dette er enkelt å gjøre ved å bruke Pythagoras teorem. Det viser seg at gulvet i første etasje og linjen vinkelrett på den, trukket til den påståtte enden av trappen i andre etasje, er bena til en rettvinklet trekant. La lengden på marsjen være 400 cm, og høyden – 250 cm, da vil hypotenusen eller lengden på selve trappen være 472 cm. Dette er lengden på stringers, som er laget av kanalen;
• Antall trinn avhenger av høyden på stigerøret. Sistnevnte er ideelt sett 15 cm, men faktisk kan det være 16, 17, 18 og til og med 19 cm. For hver parameter beregnes antall trinn. For å gjøre dette, del høyden på trappen med høyden på stigerøret. Med en trapphøyde på 250 cm får vi: med en stigerør på 15 cm er antall trinn 16,7, ved 16 cm – 15,6, ved 17 cm – 14,7, ved 18 cm – 13,8 og ved 19 cm – 13,15. Hvis den er avrundet, kan du bygge en trapp med antall trinn fra 13 til 17;
• la oss si at alternativet med 14 trinn og en stigerhøyde på 18 cm er valgt, så vil dybden på hvert trinn være 400 cm / 14 \u003d 28,6 cm, som er en akseptabel verdi;
  
• hvis trappen ikke er rett, blir regnestykket litt mer komplisert. Takket være bruken av gulvplattformer og opprullingstrinn er det mulig å realisere den mest komfortable designen for opp- og nedstigninger på et lite område. Dersom det ikke på forhånd er klare krav til hvordan trappen skal plasseres, så kan flere alternativer vurderes. Det enkleste alternativet etter en rett trapp er en trapp med én mellomgulvsplattform. Dens bredde vil være lik bredden på åpningen (ta 2 m som et eksempel), og 1 m regnes som standardlengden. vil være 200 cm / 25 cm = 8 trinn i hver marsj, og hvis vi teller plattformen som et trinn, vil det totale antall trinn være 17 stykker. Nå må du beregne høyden på stigerøret, hvor høyden mellom etasjene må deles på antall trinn. Med en høyde på 280 cm vil denne parameteren være 280/17 \u003d 16,47 cm, rundet opp til 16,5 cm. Flott! Feilen knyttet til avrunding kompenseres av de nedre trinnene, som vil være litt forskjellig fra resten. Avstanden mellom marsjer må være minst 10 cm;
  
• gulvet i andre etasje kan brukes som det siste trinnet, da vil høyden på hvert stigerør reduseres med omtrent 1 cm;
• for å sikre at beregningen er riktig utført, kan du tegne profilen til den fremtidige trappen med en blyant på veggen selv før installasjonsarbeidet starter. Hvis det plutselig ikke ble tatt hensyn til plasseringen av skjoldet eller varmeradiatoren, men på dette stadiet vil alt dette bli avslørt. Det kan hende du må gjøre plattformen ikke tydelig i midten av trappen, eller gjøre andre endringer. Videoen forklarer veldig godt hvordan man beregner trappen.

Vi prøver alle å designe den perfekte trappen, men dessverre er dette ikke alltid mulig. Du kan dobbeltsjekke beregningene dine og vurdere hvor komfortabelt designet vil være ved å bruke følgende formler, der a er trinndelen, cm, og b er høyden på stigerøret, cm:

• a – b \u003d 12-15 cm;
• a + b = 45-46 cm;
• 2b + a = 60-64 cm.

Prøv å lage flere trappeprosjekter med forskjellig antall trinn, forskjellige stigerørhøyder og trinndybder, beregn trapper med forskjellige design, og først da velg den beste fra de mottatte alternativene. Å gjøre alle beregningene er ikke så vanskelig som det ser ut til.

Hvis det oppstår vanskeligheter, kan du bestille et trappeprosjekt fra spesialister. Også på nettverket er det gode eksempler på bruk av ferdige prosjekter fra Internett, som kan redigeres litt for å passe individuelle behov. I følge utkastet prosjekt kjøpes det inn en metallprofil, gjerne med liten margin.

nr. 5. Montering av stigerammen fra kanalen og hjørnet

I første omgang bør du sørge for at du har alt du trenger. For det første er dette en sveisemaskin med elektroder, en maske, hansker og briller. I tillegg trenger du en kvern, en drill eller en puncher, en primer, maling for metall, samt småting som et målebånd, et vater og en blyant. For nybegynnere i spørsmål om sveising anbefales det å bruke enheter av invertertype. Hvis det er veldig lite erfaring, skader det ikke å øve på sveising på andre elementer på forhånd.

Som bjelker for trapper tar de vanligvis en kanal 8-14 , sjeldnere bruker de en I-bjelke. Røret kan også brukes, men det er mindre slitesterkt, det brukes vanligvis til trapper som ikke skal mantres. Hjørnet brukes til å lage trinn – det er ikke egnet for bjelker på grunn av sin lave styrke, men det er tider når to hjørner er sveiset. For å lage trinnstøtter, ta et hjørne som måler 32 * 32, 35 * 35 eller 40 * 40.

Arbeidsrekkefølgen på produksjon og installasjon av rammen er som følger:

• definer tydelig stedet hvor stigen skal installeres. Hvis en av buestrengene (eller til og med begge) er plassert nær veggen, vil dette styrke strukturen ytterligere, siden det blir mulig å montere den på veggen;
• lengden på kanalene vil være lik avstanden fra gulvet i underetasjen til gulvet i øverste etasje, tatt i betraktning den valgte skråningen. To emner kuttes med en kvern, deretter poleres kuttet med en fil eller samme kvern. Hvis bredden på trappen er mer enn 120 cm, er det bedre å lage tre kanalstøtter;
• hvis tilstedeværelsen av landinger antas, begynner installasjonen med dem;
• buestrenger festes til gulvet på forskjellige måter. Du kan hamre tappene i gulvet, og deretter sveise kanalene til dem. Når du organiserer avrettingsmassen, kan du ta vare på metalllånene, som kanalene til slutt vil bli sveiset til. Hvis veggene er monolittiske, anbefaler eksperter å fikse gjennom armeringen og det 50. hjørnet. Store selvskruende skruer er egnet for tregulv, og hvis veggene er laget av luftbetong med lav tetthet, er det bedre å overføre hele lasten fra trappen til gulvet ved å utstyre støttebena;
  
• Støl vil bli montert på kanaler og støttetrinn. Stølet er laget av et hjørne, dimensjonene gjentar trinnets dimensjoner. Faktisk er hoppeføllet en L-formet del, der den horisontale delen er lik bredden på trinnet, og den vertikale delen er lik høyden på stigerøret. Den enkleste måten er å lage et hoppeføll fra et solid hjørne. Det er nok å lage en utskjæring i form av en rettvinklet trekant på riktig sted på et av planene, bøy hjørnet til en rett vinkel og sveis sømmen. Det er mulig å sveise et hoppeføll fra to separate deler;
  
• etter at kanalene er installert, fortsett til installasjonen av hoppeføllet. Det er bedre å starte på toppen. Det første trinnet vil være i flukt med andre etasje eller lavere med 16-18 cm – alt avhenger av prosjektet som er utarbeidet på forhånd. Først blir hoppeføllet installert og sveiset på en av kanalene, deretter jevnes det slik at alt er strengt horisontalt. Etter det kan du sveise den på den andre siden. Fortsett umiddelbart til installasjonen av hoppeføllet på motsatt side, mens du nøye overvåker nivået;
• det er lettere å installere og fikse alle påfølgende fyller, siden enden av den horisontale delen alltid hviler mot begynnelsen av den vertikale delen av det forrige elementet;
  
• etter at alle føllene er montert, går de videre til det hyggeligste – montering av trinn, gjerder og annen dekor. For å styrke strukturen til de utstikkende hjørnene, er det nødvendig å i tillegg sveise en bjelke fra samme hjørne. Hvis trinnene er laget av stein eller annet tungt materiale, er det bedre å sveise en rektangulær ramme laget av samme hjørne på hoppeføllet;
• tre, sponplater og til og med glass kan brukes som belegg for trinn, metallplater med spesielle hakk brukes ofte til utendørs trapper. Hvis du skal montere tretrinn, må du på hoppeføllet lage to hull for festemidler ved hjelp av en drill. Treet er festet med selvskruende skruer;
  
• rekkverk sveises til skrå bjelker eller fyllinger. Rekkverk leveres for alle trapper med mer enn tre trinn;
• når rammen er montert, blir alle skjøter nøye behandlet, grader og henging fjernes. Deretter må hele strukturen grunnes og males med spesielle forbindelser for metall. Etter det kan du gå videre til møtearbeid.

Hvis du har visse ferdigheter i å jobbe med metall og en sveisemaskin, vil det være fullt mulig for deg å bygge en enkel en-flytrapp. Det er mye vanskeligere å sette sammen en ramme for en spiral- eller svingtrapp – det er bedre å overlate dette arbeidet til fagfolk, og når du kjenner alle hovedstadiene for å designe og lage en ramme, vil du kunne kontrollere arbeidet til spesialister og stille oppklarende spørsmål.