Montering av inngangsdører – 5 topptips

Innholdet i artikkelen

• verktøy for dørinstallasjon
• Demontering av den gamle døren
• døråpningsmål
• Klargjøring av døråpning
• Gjør-det-selv installasjon av en metalldør

• Montering av dørkarm
• Montering av dørhåndtak
• Montering av dørblad og etterarbeid
• Montering av dører i åpninger laget av porebetong og skumbetong
• Installasjon av en dør i et trehus

Hvor nøye vi velger inngangsdøren til leiligheten! Vi leser mange anmeldelser, studerer forslagene fra produsenter, fordyper oss i alle finesser og nyanser. Det er synd, men selv etter å ha kjøpt døren av høyeste kvalitet, kan problemet med trekk og periodisk fastkjøring av låsen på grunn av innsynkning av lerretet ikke forsvinne. Årsaken er feil installasjon. Du kan gjøre installasjonen av inngangsdørene til leiligheten selv hvis du følger visse instruksjoner og har minimale ferdigheter i å jobbe med verktøyet. Er du i tvil om dine egne evner, er det lurere å henvende seg til fagfolk.

verktøy for dørinstallasjon

Her er et sett som vil komme godt med for selvmontering av inngangsdører:

• perforator / slagboremaskin;
• skrujern;
• kvern, nødvendig inkl. å utvide døråpningen;
• skrap eller montering;
• en hammer;
• bit;
• skrutrekkere;
• spiker avtrekker;
• nivå og målebånd;
• blyant;
• kniv;
• lodd (lett å gjøre selv);
• sprøyte;
• ankerbolter med en lengde på minst 15 cm Det er bedre å finne ut på forhånd fra selskapet der du kjøper døren om det er bolter i settet;
• hettehode på en skiftenøkkel for å feste ankerbolter;
• stålarmering med et tverrsnitt på 10 mm og en lengde på 10-12 cm (8-12 stykker), hvis døren er sveiset til knastene;
• halvautomatisk sveising – når du fester øynene til armeringen ved sveising;
• montering skum;
• Silikon fett;
• ekspansjonskiler – tre eller plast. Du kan gjøre det selv, du kan kjøpe;
• søppelposer.

Det er sannsynlig at en del av denne listen ikke vil være nyttig for deg, eller du kan erstatte det manglende verktøyet med det som er tilgjengelig. Uten et grunnleggende sett med verktøy kan imidlertid kvalitetsarbeid ikke utføres. Hvis det er noe du ikke trenger, kan du be venner/bekjente om å leie det – det gir ingen mening å kjøpe, siden det vil være billigere å bestille profesjonell installasjon.

I tillegg trenger du gips, en sement-sandblanding eller til og med en murstein hvis du må redusere døråpningen eller hvis døråpningen ble alvorlig skadet under demontering.

Inngangsdører fra "Doors Prestige"

Firmaet Doors Prestige har solgt og installert inngangsdører i metall siden 2011. Utvalget inkluderer hundrevis av modeller fra velprøvde innenlandske og utenlandske produsenter. Selskapets spesialister kan montere dør og beslag, utvide og forsterke døråpningen, justere hengslene, skumme sømmene og isolere dørkarmen. Det er garanti og service. På selskapets nettside https://vhodnye-dveri.me kan du finne detaljert informasjon og utføre et praktisk søk ​​etter en dør etter parametere.

Demontering av den gamle døren

Før du installerer en ny dør, må du kvitte deg med den eksisterende. Å ødelegge, som du vet, er lettere enn å bygge, men i vårt tilfelle er det nødvendig å ødelegge klokt for ikke å skape ytterligere problemer for oss selv.

Demontering utføres som følger :

• det første trinnet er å fjerne lerretet . Metoden for demontering avhenger av typen hengsler. Hvis sammenleggbare hengsler ble brukt , er det nok å løfte døren opp, du kan bruke festet. Stoffet vil løsne fra hengslene og kan fjernes forsiktig. Hvis løkkene ikke kan separeres , må du jobbe med en skrutrekker, skru ut skruene, det er bedre å starte fra bunnen. Sveisede løkker kan fjernes med en kvern;
• fortsett deretter til demontering av dørkarmen . Mest sannsynlig må du slå av gipset, fjerne et fragment av tapetet. Det er nødvendig å bestemme hvordan dørkarmen er festet:

• hvis boksen er metall , så ble den montert på ankeret, de må kuttes av med en kvern. Deretter blir boksen slått ut av åpningen. Det er bedre å ikke bruke overdreven innsats for ikke å skade veggen – da må du bruke mer tid på utjevning, etc .;
  
• hvis boksen er av tre , så er det laget et snitt omtrent på midten på sidestigerne. Deretter, ved hjelp av et brekkjern, fjernes de fra åpningen.
  

Spesielt forsiktig demontering av dørkarmen (loot) bør utføres hvis veggene er laget av gass eller skumbetong, siden disse materialene er utsatt for flis.

døråpningsmål

Som regel bestilles en ny dør først, deretter demonteres den gamle og en forhåndsbestilt monteres i stedet. Alle forstår at hvis du handler omvendt, kan du være i "åpen dør"-modus i et par dager. Men selv når du bruker en logisk rekkefølge av handlinger (første rekkefølge, så fjern den gamle), er det fortsatt en risiko for å tilbringe natten med en åpen åpning. Årsaken er feilmålinger.

Dessverre, selv erfarne målere tar feil, enn si en vanlig beboer i en bygård, men det er fortsatt bedre å kjenne til prinsippet om å måle døråpningen selv:

• det viktigste å fokusere på er endene av døråpningen . Du kan komme til dem ved å utføre en fullstendig demontering av dørblad og karm. Et alternativt alternativ er å først fjerne platebåndene (dekorative striper på veggen), fjerne gips og monteringsskum, fjerne terskelen. Dermed kan du åpne tilgangen til dørkarmen og endene av døråpningen. Det vil definitivt være et gap mellom boksen og slutten. Dette er greit;
• måle bredden på døråpningen. Avstanden mellom endene måles på tre steder. To eller tre målinger utføres i vertikal retning . Videre er det nødvendig å operere med mindre verdier , og dørkarmen bør være ytterligere 4-5 cm mindre;
  
• hver produsent har sin egen modellserie, med sine egne dimensjoner, derfor er det mulig at døråpningen må tilpasses det nye lerretet. Alternativ to – å lage en skreddersydd dør i henhold til individuelle størrelser, det er dyrere, men du kan unngå de støyende og støvete prosessene med å montere åpningen;

  Tabell over størrelser på blad og ramme av metalldører

• hvis du planlegger å sette en dørkarm bredere enn den forrige , så vær oppmerksom på størrelsen på støttebjelken over døråpningen. Ideelt sett bør den være 4-5 cm bredere enn eksisterende dørkarm. Ellers anbefales det ikke å utvide åpningen.

Klargjøring av døråpning

På dette stadiet utføres rengjøring av gamle festemidler, trimelementer og alt annet som kan forstyrre installasjonen. Arbeidsrekkefølgen er som følger:

• fjerning av platebånd, monteringsskum, isolasjon, pussbiter fra skråninger, dersom dette ikke er gjort tidligere. Det er nødvendig å kutte av alle metall-utstikkende elementer, demontere terskelen;
  
• gulvbjelkesjekk . I gamle hus kan det være helt utslitt. Dens erstatning er en ansvarlig sak, som absolutt er bedre å ikke gjøre på egen hånd;
• kontrollere vertikalen på veggen inne i huset ved hjelp av et lodd (et tau med en vekt på enden). Hvis det er en blokkering inne i døren på mer enn 1 cm, er det nødvendig å fjerne den med en perforator og en meisel;
• fjerning av en fjerdedel i døråpningen (finnes ofte i gamle hus, sett i diagrammet). Du kan jobbe med en kvern med diamantblad, men det blir mye støv og støy. Du kan også lage en rekke hull med en puncher og bruke en meisel og hammer for å fjerne overflødig betong. Det er bedre å merke opp først;
  
• mange anbefaler på dette stadiet å ta mål og bestille en ny dør . Det virker ikke som en veldig logisk løsning (du må være uten dører i 1-2 dager), men støttespillerne hevder at hvis du tar mål før du demonterer døren, kan du gjøre en feil og deretter sitte uten dører i flere dager;
• inspeksjon av endene på veggen . Det er nødvendig å slå ned alle fremspringene med en meisel og en hammer. Sjekk manuelt hvor sterkt murverket er. Hvis det er løse murstein, må de fjernes. Behandle alle sprekker og jettegryter med en dyp penetrasjonsprimer. Forbered en sement-sandmørtel (for 3 andeler sand 1 andel sement), reparer alle sprekker, og store groper kan legges med murstein og deretter fylles med en blanding;
  
• inspeksjon av gulvet under dørkarmen . Beboere i gamle hus bør være spesielt forsiktige. Treklossen du finner kan være råtten, så fjernes den og erstattes med en ny, eller en murstein settes på plass og helles med en sement-sandblanding. Du kan sjekke stangen med en vanlig syl: hvis det er vanskelig å komme inn i veden, etterlater små hull, så er alt i orden med stangen, og hvis det kommer lett inn, og når det svaier, smuldrer og smuldrer treet, da må gjøre en erstatning. I murhus kan terskelen fylles med små partikler av murstein, dette søppelet bør kastes;
• styrking av døråpningen hvis veggene er laget av gassilikat, ekspandert leirebetong og andre lette blokker, eller ikke overstiger 15 cm i tykkelse. Et metallhjørne er installert i hjørnene, hoppere er laget mellom dem i trinn på 40-50 cm (sett på bildet);
  
• sjekke døråpningen . Den må være sterk og jevn. I bredden er den 4-5 cm større enn døren – en slik margin lar deg lage en sterk, varm og slitesterk konstruksjon.

Gjør-det-selv installasjon av en metalldør

I de fleste tilfeller er metall tatt som inngangsdør. Vi skrev om hva du må vurdere når du velger en metalldør i en tidligere artikkel – det skader ikke å bli kjent med informasjonen før du kjøper. På grunn av den store populariteten til metalldører, vil vi vurdere installasjonsprosessen ved å bruke deres eksempel.

Montering av dørkarm

Avhengig av materialet på veggene og tykkelsen på døråpningen, brukes en av følgende metoder for å montere boksen:

• ankerbolter, for hvilke teknologiske hull er gitt i boksen;
• sveising av øyne og armeringsstykker drevet inn i veggen.

Hvis det er mulig å velge, er det bedre å foretrekke forankring . For det første er det enklere og raskere. For det andre er dører montert på klaffer lettere å knekke.

Montering av dørkarm på ankerbolter

Dette er det mest populære alternativet, fordi du med en høy grad av sannsynlighet må takle det. Det er ikke noe komplisert i installasjonen, du trenger bare å følge instruksjonene:

• håndtak og låser er montert på dørbladet . Låser kan allerede være innebygd (i 98 % av tilfellene). Det er nødvendig å sjekke hvor jevnt lerretet åpnes og lukkes, og om tverrstengene passer inn i hullene som er kuttet i boksen. Hvis det er vanskelig å komme inn, er det bedre å kontakte selgeren / produsenten, siden det er lettere å utføre en garantiutskifting selv før installasjon. Les om nyansene ved å installere håndtak nedenfor;
• lerretet fjernes fra hengslene , og dørkarmen plasseres i åpningen , og plasserer foringer 1-2 cm tykke under. Det er viktig å finne en strengt vertikal posisjon ved hjelp av en lodd og et vater. Hvis alt er riktig, utføres fiksering på kiler laget av tre eller plast, hvoretter vertikaliteten kontrolleres igjen. Et avvik på bare 1-2 mm kan allerede påvirke ytelsen betydelig, og ikke til det bedre. Det er bedre å ta kiler i en konisk form slik at det er lettere å slå dem ut på slutten av installasjonsarbeidet, men noen håndverkere anbefaler å forlate dem som en ekstra fiksering;
• nok en sjekk av vertikaliteten til boksens installasjon . Noen forsømmer denne gjenstanden, men det er bedre å ikke være lat. Lerretet henges på hengslene og åpnes ved 450, og hvis boksen er riktig innstilt, vil lerretet forbli i denne posisjonen – det vil ikke åpne og lukke;
  
• les nøye instruksjonene for montering av døren, spesielt hvis lerretet er utstyrt med skjulte hengsler . I dette tilfellet anbefales det vanligvis å lage en skråning mot korridoren på flere grader, men det spesifikke antallet er forskjellig for forskjellige produsenter, det bør angis i instruksjonene eller på produsentens nettsted;
• døren fjernes fra hengslene og begynner å lage hull for ankeret . Først er det bedre å fjerne isolasjonen slik at den ikke vikler seg rundt boret. Hullene er laget med samme diameter som ankrene, opptil 15 cm lange Hvis døren kommer med knaster, men du fortsatt ønsker å installere den på ankerbolter, må du lage hull i boksen med et metallbor. Det anbefales å gjøre dem 4-5 mm større i diameter enn selve boltene;
  
• ankerbolter begynner å bli plassert fra siden av hengslene inn i de forberedte hullene, mens du kan bruke en hammer og en metallinnsats. Deretter strammes bolten med en pipenøkkel. Etter å ha installert hver bolt, er det bedre å sjekke vertikaliteten til boksen, og hvis den er ødelagt, løsnes festingen og boksens plassering korrigeres. De siste ankerboltene monteres fra låsesiden.

Noen produsenter fjerner garantien når du installerer døren selv. Vær oppmerksom på denne tilstanden og vei alle risikoene, vurder dine egne ferdigheter. I prinsippet er det ikke vanskelig å gjøre alt med egne hender – det viktigste er å hele tiden kontrollere vertikaliteten.

Montering av dørkarmen på knastene

Det kan være knaster på dørkarmen – noe som betyr at produsenten antar at du skal sveise den til metallstifter eller beslag i veggen. Hvis dette monteringsalternativet ikke passer for deg, husk at du alltid kan bruke ankerboltmontering.

Maljer – metalllister festet til dørkarmen. Maljene har allerede hull for fester.

Algoritmen for montering av dørkarmen på knastene er på mange måter lik den som er beskrevet ovenfor:

• installer først håndtak og låser, sett boksen, fiks den, kontroller vertikaliteten nøye – alt, som i forrige tilfelle;
• bøy plankene (øynene) slik at de presses så tett som mulig mot veggen;
• gjennom et hull i øyet, bores hull i veggen med en dybde på 12-15 cm, pinner eller armering drives inn i dem. Det er viktig at de sitter veldig tett;
• øynene er sveiset til pinnene / beslagene, en halvautomatisk sveising brukes;
  
• i stedet for pinner er det tillatt å bruke et anker, da sveises det ikke til øyet, men strammes med en skiftenøkkel;
  
• montering av dørblad.

Det finnes design med maljer uten hull . Slike knaster er laget av tykt (mer enn 3 mm) metall, og deretter drives stengene inn nær tappene, hvoretter de sveises sammen.

Montering av dørhåndtak

Vanligvis er alle beslag montert på forhånd av produsenten, med unntak av dørhåndtak, som kan bli skadet under transport. I dette tilfellet er selve låsemekanismen installert på forhånd. Erfarne håndverkere anbefaler enstemmig å installere håndtak selv før du installerer dørkarmen for å sikre at låsene fungerer. Vi flyttet dette elementet til en egen seksjon utelukkende for enkel navigering gjennom materialet.

Vanligvis er dørhåndtak montert på en stikkontakt (alternativet stangmontert er mindre vanlig). Arbeidsrekkefølgen er som følger:

• vri en stikkontakt eller stang fra håndtakene;
• sett inn en firkantet stang i døren, det kalles ofte bare en firkant. Den er festet med en låseskrue;
• installer håndtaket fra utsiden, fest med tre skruer;
• det samme gjøres med det indre håndtaket;
• på utsiden kan du sette en gjenget tapp som kobler håndtakene til hverandre og forhindrer at håndtaket fjernes fra utsiden;
• installer dekorative rosetter eller trimmer.
  

Montering av dørblad og etterarbeid

Når boksen er installert , og du har forsikret deg om at du har gjort installasjonen riktig (lerretet åpner og lukkes rolig, låsene setter seg ikke fast, du trenger ikke anstrenge deg når du åpner), går de videre til enklere og mer hyggelig arbeid. Du så sikkert at det er gapende hull rundt boksen, det er sprekker et sted osv. Det er dette som vil bli eliminert.

1. Spalten mellom veggen og rammen er fylt med monteringsskum, som har utmerkede varme- og lydisolasjonsegenskaper, og som i tillegg fester rammen til døråpningen. For å forhindre at skum kommer inn i leiligheten, er det bedre å forsegle skjøten av boksen med veggen med maskeringstape. Tidligere forstyrrer det ikke fjerning av støv ved å fukte gapet med vann (en sprayflaske vil komme godt med).
   
2. Når skummet tørker , kan overskuddet kuttes av med en kniv.
3. I stedet for skum kan sparkel eller sementmørtel brukes, men dette er dyrere, lengre og vanskeligere.
4. Den skummede spalten sparkles .
5. Bakker er malt eller dekket med dekorativt materiale.
   
6. Platebåndinstallasjon.
7. Når du installerer dørbladet på hengslene, er det bedre å forhåndssmøre lagrene med silikonfett. Sørg for å sjekke glattheten til dørene, låsene. Noen mestere installerer dørbladet umiddelbart etter installasjonen av boksen, og hullene tettes etter. Denne arbeidsrekkefølgen er også ganske logisk, siden lerretet er dekket av skitt og riper med en beskyttende film.
8. Kontrollerer klemkraften til verandaen til boksen. Hvis noe er galt, kan du justere eksentrikken (plassert der tungen går inn i hullet i dørkarmen);
9. Fjerning av beskyttelsesfilmen fra dørbladet. Montering på hull med ankre av dekorative plugger. Demontering av maskeringstape.
10. Dekor av innsiden av dørbladet ev. Noen ganger er det nødvendig ved kjøp av dører i økonomiklasse.

Montering av dører i åpninger laget av porebetong og skumbetong

Porebetong, skumbetong, utvidet leirebetong er utmerkede “varme” byggematerialer, men ankrene holder ikke i dem, de blir raskt løse, noe som også påvirker påliteligheten til å feste døren. Det er en vei ut, eller rettere sagt to:

• forsterk døråpningen med en kasse med stålhjørner og tverrgående plater. Sveis platene til karmen på dørblokken. Lengden på platene er slik at de når kassen, bredden er 4-5 cm.Det er bedre å lage minst 10 slike festemidler. Boksen er sveiset til kassen. Dette installasjonsalternativet gir tilstrekkelig sikkerhet, siden det vil være ekstremt vanskelig å trekke ut døren mot korridoren, fordi den er sveiset, og det er vanskelig å klemme den inne i leiligheten på grunn av huset på utsiden;
  
• ved skumbetong kan kjemiske ankre brukes . Når det gjelder luftbetong, kan du installere mer konvensjonelle festemidler og øke dybden til 20 cm.

Installasjon av en dør i et trehus

Det anbefales å bruke følgende skjema:

• installasjon av foringsrør rundt omkretsen av døråpningen. Foringsrøret er laget av tykke trebjelker og er nødvendig for å kompensere for skiftene i et trehus, som alltid er til stede, selv år etter konstruksjonen. Pigtailen er montert på en pigg/sporforbindelse: en utskjæring er laget i veggen, et spor dannes, en pigg på foringsrøret, som et resultat har foringsrøret en T-form. Sporet skal være litt mindre enn piggen slik at grisehalen holder seg godt fast. Foringsrøret kjøres inn med slegge;
  
• en dørkarm av tre er satt inn;
• boksen er festet med selvskruende skruer eller skruer, festene må ikke gå gjennom huset .

De resterende nyansene er tydeligere beskrevet i videoen.

“>