Laminat har lenge og godt vunnet popularitet i markedet for etterbehandlingsmaterialer. Det har sine fordeler og ulemper, men de viktigste fordelene er: lav pris, slitestyrke, enkel installasjon og en slående likhet med naturlig tre. Samtidig overstiger prisen på et parkettbrett 2-3 ganger kostnadene for et laminat. De som ønsker å ha tregulv hjemme, men av en eller annen grunn ikke har råd til et utvalg, velger et laminat. Dette materialet er lettere å ta vare på. I tillegg kan laminatet imitere teksturen til alle typer tre, selv de sjeldneste, mest verdifulle og dyre. Så hvis det er bestemt å legge et laminat, gjenstår det å håndtere nyansene i installasjonen. Vi vil snakke om hvordan du produserer laminatgulv i denne artikkelen.
Innholdet i artikkelen
Legging av laminat krever ikke spesiell kunnskap og ferdigheter – bare følg instruksjonene som produsenten fester til hver pakke med materiale. På samme sted, på informasjonsarket, er den grunnleggende informasjonen om materialet angitt, hvorav den viktigste er produktklassen. For boliglokaler anbefales det å velge et laminat i klasse 32, 33.
Når du velger et laminat, er det nødvendig å ta hensyn til ikke bare utseendet og fargeskjemaet, men også luftfuktigheten i rommet, driftsforholdene, tilstedeværelsen av plutselige temperaturendringer og området i rommet. Så for badet og gangen anbefales det å velge et vanntett laminat.
Før du legger laminatgulv, må du vite om følgende nyanser:
Moderne laminatgulv har utmerket fuktmotstand, på grunn av tettheten og den spesielle strukturen til låsene, vil de imidlertid ikke være i stand til å motstå langvarig eksponering for fuktighet på overflaten. For rom der væske kan stå på gulvoverflaten i lang tid – smeltevann fra sko i gangen eller på badet, er det bedre å bruke et vanntett PVC-laminat, som absolutt ikke er redd for direkte kontakt med vann.
PVC-laminat er miljøvennlig og trygt for mennesker og miljø. I en av artiklene våre kan du finne en detaljert liste over fordelene med PVC-paneler.
Kronospan laminat
Laminatgulv legges på en tre- eller betongbase, som oftest finnes i leiligheter og landsteder. Samtidig spiller kvaliteten på basen en avgjørende rolle for holdbarheten til belegget og dets estetikk.
Belegget består av lameller med flerlagsstruktur. I alle ender av panelene er det låseskjøter som lukkes ved å klikke panelene til hverandre – leggingsprosessen akselereres, og dens møysommelighet forenkles, men kvaliteten på resultatet vil avhenge av grundigheten av arbeidet med å forberede utgangspunkt.
Hvis gulvnivåforskjellen overstiger 2 mm per 2 m², vil lamelllåsene under driften av et slikt belegg bli utsatt for alvorlige påkjenninger og de vil snart gå i stykker, hull vil dannes mellom panelene og soliditeten til belegget vil begynne å bli ødelagt. Krumningen av basen kan føre til problemer med stabiliteten til møbler og skapdører. Disse problemene kan oppstå selv med akseptable verdier av en jevn helning. Derfor er det bedre å bruke litt mer tid og kvalitativt utjevne basen.
Før utjevning repareres den gamle betongmassen – sprekkene utvides og fylles med en mørtel fra en sement-sandblanding. Hvis det er store skader i avrettingsmassen, brukes selvnivellerende blandinger for å forsegle dem. Når reparasjonssjiktet tørker, må det pusses og fylles med et avrettslag. Avrettingsmassen må behandles med en primer før du legger laminatet for å forhindre støvdannelse på overflaten.
Hvis du har en betongbase, bør du vurdere følgende funksjoner før du legger laminatet:
Hvis det er et gammelt belegg i rommet som ikke er beskyttet mot fuktighet, må det fjernes. Hvis det er linoleum, PVC-paneler eller vinylfliser, er det nok å legge underlaget på toppen.
I en spesiell artikkel finner du en kalkulator for å beregne mengden ingredienser i en gulvavrettingsløsning.
Hvis basen er gammel tre, skal den først og fremst repareres – sterke plater strammes og festes sikkert, for å forhindre dannelse av knirking, erstattes skadede fragmenter av belegget. For å utjevne et slikt gulv kan du bruke plater av fuktbestandig kryssfiner, men det er verdt å vurdere at det vil ta litt romhøyde. For å gjøre belegget jevnt, er det polert.
Det er også mulig å slipe det eksisterende tregulvet ved å fjerne dråpene. Samtidig er det viktig at hodene på festene er innfelt i gulvkroppen. Før du legger laminatet, fjernes overflaten av basen, vaskes og tørkes.
I vår artikkel vil vi fortelle deg i detalj hvordan du selv utjevner et tregulv under et laminat.
Laminatplate består av materialer som er sårbare for fuktighet. Derfor er det nødvendig å legge et dampsperrelag på toppen av en slik base i form av tett polyetylen (minst 200 mikron) eller en diffus membran.
Merk! Hvis gulvet har en trebunn (kryssfiner, sponplater, parkett), er det ikke nødvendig å legge polyetylen.
En betongbase, uavhengig av produksjonsteknologi, er strukturer med en sementkomponent. Det kan være:
Samtidig har betongbunnen ingen "alder" – enten den er gammel eller ny, er det uansett nødvendig med et dampsperrelag. Evnen til å absorbere fuktighet avtar ikke med årene. Takket være det isolerende laget vil fuktigheten som frigjøres av betongen ikke nå laminatet og vil ikke bidra til dets hevelse, vridning og ødeleggelse.
Dampsperrematerialet må overlappes – kanten på det ene arket skal overlappe det tilstøtende med minst 20 cm For ytterligere isolasjon limes arket med teip.
Hver produsent angir i instruksjonene knyttet til materialet behovet for å bruke underlaget. Funksjonene til dette laget er som følger:
Merk! Hvis leggingen av laminatet skjer på linoleum, som den gang ble lagt på en flat base, kan det tjene som underlag i en bølge.
Ulike materialer brukes som underlag.
Tabell 1. Substrattyper
Illustrasjonsbeskrivelse
Et økonomisk alternativ til en overkommelig pris som du kan kjøpe i hvilken som helst jernvarehandel. Materialet har en annen tykkelse, lett å legge og trimme.
Populært, men dyrt materiale. Den har høye varmeisolasjonsegenskaper. Tilgjengelig i ruller og matter.
Denne typen underlag anbefales for gulvvarmeanlegg, da foliebelegget reflekterer varmeenergi mot rommet.
Ekstrudert polystyrenskumunderlag har utmerkede lydisolerende egenskaper.
Nå, i lys av populariteten til å ta vare på ens helse og oppmerksomhet til miljøsituasjonen i leiligheten, er bartrærsubstratet for laminatet spesielt populært. Les mer her.
Tykkelsen på underlaget avhenger direkte av tykkelsen på lamellene. I boliglokaler brukes oftest et belegg med en tykkelse på 9 mm, og et underlag under det er valgt med en tykkelse på 3 mm. Underlag, 4 eller 5 mm tykt, kjøpes for et tykkere laminat. Informasjonsarket levert av produsenten har vanligvis en anbefaling for tykkelsen på underlaget.
Viktig! Når du legger laminatgulv på en flytende måte, er belegget ikke festet til basen, som underlaget under det, men under vekten av gulvet tar det en fast posisjon.
Gå til beregninger
Legging av laminat krever ikke spesialiserte dyre verktøy, men i tillegg til målebånd, hammer og blyant, trenger du en stikksag eller tresag for å kutte lameller og et installasjonssett som selges i mange jernvarebutikker. Den inkluderer hjelpeverktøy: montering av brekkjern, avstandsstykker, stenger for polstringspaneler. I tillegg til selve laminatet trenger du et underlag og beleggpleieprodukter.
Prosessen med å legge et laminat er forbundet med trimming av individuelle lameller. Hvis arbeidet utføres ved hjelp av en stikksag, er det viktig å velge riktig fil for det – plasseringen av brettet under sageprosessen avhenger av dette. Så hvis filen er utstyrt med omvendte tenner, for å oppnå et jevnt kutt, plasseres lamellen med forsiden ut. Når du arbeider med en baufil, legges panelet med forsiden ned. For at kuttet skal være av høy kvalitet, utføres sagearbeidet kontinuerlig, uten å stoppe bladets bevegelse.
Les mer om et stikksagblad for laminatgulv her.
Tradisjonelt starter legging av laminatgulv fra ytre venstre hjørne av rommet, men med et moderne låsesystem kan arbeidet også startes fra høyre hjørne. Det er viktig å ta hensyn til innfallsvinkelen for sollys – lamellene legges langs.
Uniclic-låsesystemet og dets analoger foreslår to måter å feste lamellene på. I det første tilfellet påføres brettet på det tidligere lagte panelet i en vinkel på 20 til 35 grader, og ved å bevege seg opp og ned, er låsen festet i ønsket posisjon. Etter det er det nok å trykke litt på panelet til et karakteristisk klikk indikerer at lamellen har tatt sin posisjon. Den andre måten å legge på innebærer å kjøre lameller. For å gjøre dette trenger de ikke å løftes over basen, det er nok å plassere den på ønsket sted, og ved hjelp av en spesiell stang og hammer slå lamellen til den tidligere installerte slik at den passer tett ved siden av den. .
Listen over forberedende arbeid inkluderer ikke bare reparasjon og utjevning av basen, men også dens høykvalitetsrengjøring fra smuss og støv.
Når du velger en metode for å legge lameller, bør du vurdere følgende:
Noen mål må tas før installasjon. Hvis det antas direkte legging, mål lengden på veggen som laminatet skal legges langs og trekk fra denne verdien avstanden til kompensasjonsgapet (vanligvis lik tykkelsen på ekspansjons-PVC-kilen) på begge sider – dette vil tillate du beregne antall hele paneler i en rad og lengden på den sist kuttede lamellen. Hvis lengden er mindre enn 30 cm, begynner leggingen med et brett kuttet i en tante eller en halv. I dette tilfellet må påfølgende giftstoffer ha en symmetrisk forskyvning.
På samme måte måler du bredden på rommet og regner ut antall rader og bredden på siste rad. Hvis bredden ikke overstiger 5 cm, arkiveres panelene i den første raden slik at de har samme bredde.
Ved legging av lameller, for å oppnå et symmetrisk mønster som gjentas i hver 2. eller 3. rad, forskyves panelene med halvparten eller en tredjedel av lengden. For å oppnå et asymmetrisk mønster, endres offsetverdien for hver rad. Dette leggingsalternativet er akseptabelt hvis lengden på den siste lamellen er minst 30 cm.I dette tilfellet legges den kuttede delen som det første fragmentet av neste rad.
Denne metoden er åpenbart den mest kostnadseffektive, siden den praktisk talt ikke genererer avfall. En hindring for bruk av denne leggemetoden kan være dannelsen av for korte avskjær. Dette antyder at før du legger for hvert rom, er det nødvendig å gjøre beregninger og, basert på dem, velge forskyvningsordningen. Også når du skjærer laminatet i bredden, tas møblenes plassering i betraktning. Ofte er den plassert langs en av veggene, så raden som skal dekkes av møbler er gjenstand for beskjæring.
Beregning av nødvendig mengde materiale er et av de viktigste stadiene i forberedelsene til å legge det på undergulv. I en spesiell artikkel vil vi fortelle deg hvordan du beregner laminatet for et rom.
Etter at alle de forberedende tiltakene er fullført, legges en dampsperre og et underlag på gulvet, og panelene legges.
Den første lamellen er plassert i ytterste venstre hjørne av rommet med en møne mot veggen og et spor utover, tatt i betraktning kompensasjonsgapet. For enkelhets skyld er det installert plastkiler mellom panelene og veggen.
Ved hjelp av endefjær- og notlåsen festes den andre lamellen i raden. For en tettsittende passform brukes en stang, som settes inn i sporet, og bankes på motsatt side med en hammer. Dermed er hele raden samlet. Den siste lamellen kuttes under hensyntagen til gapet.
De kombinerte lamellene etter å ha klikket på plass danner et ideelt plan, du kan sjekke dette ved berøring – det skal ikke være støt, fremspring, trinn. Dette gjelder både tverrgående og langsgående ledd.
Når den første raden er satt sammen, begynner du å samle den andre raden. For å gjøre dette plasseres den første lamellen i en langsgående lås, og deretter, risting, gi den en horisontal posisjon. Den andre lamellen settes også først inn horisontalt, og klikker deretter på plass med endelåsen. For å få en enkelt søm mellom radene, er det nødvendig å endre taktikk – hver påfølgende rad, fra den andre, settes først sammen separat og deretter slått inn i den forrige, men her trengs en assistent.
Skjæringen av den siste lamellen, som fullfører raden, ligger i begynnelsen av neste rad.
Spesiell oppmerksomhet må rettes mot å legge laminatet nær døråpningen, spesielt hvis det samme materialet legges i tilstøtende rom – det er ingen vits i å installere en metall- eller plastterskel mellom dem, fra den estetiske siden er det mer logisk å lage et monolittisk belegg.
Hvordan skjøter laminatgulv mellom rom? Les den dedikerte artikkelen.
Innholdet i artikkelen nr. 1. Bygging av plastvinduer nr. 2. Hva skal profilen være? Nummer…
Innholdet i artikkelen Klassiske og moderne fresker Hovedtyper av fresker Freske på fleksibel gips Veggmaleri…
Det er et stort antall etterbehandlingsmaterialer som kan brukes under forhold med høy luftfuktighet, men…
Komfortabel for å leve er temperaturen i området 20-25 ° C og fuktighet fra 50…
Oppussing, etterbehandling, innredning og møbler Flytende tapet er en spesiell type dekorasjons- og etterbehandlingsmateriale som…
Blant det store utvalget av gulvmaterialer opptar keramiske fliser en spesiell plass. Dette materialet har…