Korkgulv: materialvalg og gulvteknologi

Kork regnes i dag som et av de beste materialene med et bredt spekter av bruksområder. Å legge et korkgulv er en ansvarlig oppgave. Om ikke annet fordi materialet på ingen måte er billig, og hver skadet del (panel, lerret, etc.) blir et håndgripelig tap. Men med flid og høy nøyaktighet kan installasjonen godt utføres uavhengig, hvis du nøye studerer prosessteknologien og følger anbefalingene.

Korkgulv

Innholdet i artikkelen

• 1 Typer korkgulv
• 2 TOP-3 produsenter av korkgulv

• 2.1 Сorkart
• 2.2 Wicanders
• 2.3 Corkstyle

Typer korkgulv

På salg kan du finne tre hovedformer for produksjon av korkbelegg, som det også tilbys forskjellige installasjonsmetoder for:

Former for korkgulv

• Platebelegg (uten låser). Den er produsert i form av firkanter eller rektangulære plater i form av et brett. Denne typen belegg festes direkte til basen på en spesiell limsammensetning. Installasjon av plater – lik mønsteret av murverk, det vil si dressing, med en forskyvning av neste element med halvparten eller ⅓ av lengden på delen av forrige rad.

Selvklebende plater uten lås

Selvklebende korkplater er også på salg. De er praktiske ved at de kan festes uten ekstra påføring av lim. Imidlertid må overflaten under dem være helt flat, glatt og ren.

Fjær-og-not-lås

• Belegg, hvis detaljer er laget i analogi med laminitt, det vil si har en stiv base og utstyrt med fjær-og-not-låser. Derfor kan denne formen kalles "korklaminat". Installasjonen utføres på en måte som kalles "flytende belegg", det vil si uten å festes til basen eller veggene. Det praktiske er at belegget om nødvendig kan demonteres til plater og deretter brukes igjen.

Korklaminatgulv krever underlagsgulv, som kan lages av en rekke materialer. Dette gulvet produseres i ett eller to lag, avhengig av valg av underlag. Det ideelle underlaget blir selvfølgelig en rullekork.

Gulvbelegget av to underlag under korklaminatet vil gjøre gulvene varmere og "stillere"

• Den rullede kork "duken" nevnt ovenfor kan brukes både som underlag og som hovedgulvbelegg, avhengig av kvaliteten og tykkelsen på produktet. Lerreter brukt som et uavhengig belegg er vanligvis festet til basen med lim.

TOP 3 produsenter av korkgulv

Foto Navn Vurdering Pris #en

Сorkstyle ⭐ 98/100 Mer #2

Wicanders ⭐ 97/100 Mer #3

Сorkart ⭐ 96/100 Mer

Сorkart

Det portugisiske selskapet Corkart begynte sin historie i 1997. Produsenten legger stor vekt på produktkvalitet ved å bruke innovative teknologier.

Сorkart

proffer

• høy kvalitet;
• miljøvennlighet;
• et bredt spekter av produkter;
• slitasjebestandig materiale;
• mye for pengene.

Minuser

• i mangel av omsorg vil den raskt miste sitt attraktive utseende;
• dekning krever forsiktig håndtering.

korkgulv Korkart

Wicanders

Wicanders ble grunnlagt i 1868 og er verdens ledende merkevare innen korkgulv. Wicanders er den ubestridte lederen blant produsenter av korkgulv i Russland.

Wicanders

proffer

• høy miljøvennlighet;
• et vidt utvalg av;
• utmerket lydisolasjon;
• holder godt på varmen;
• ergonomi;
• enkel installasjon.

Minuser

• dårlig motstand mot fuktighet og mekanisk stress;
• høy pris.

Wicanders korkgulv

Сorkstyle

Den sveitsiske produsenten tilbyr et bredt utvalg av korkgulv. Et kvalitetsprodukt som har bestått tidens tann.

kork stil

proffer

• utmerket kvalitet;
• et vidt utvalg av;
• økt motstand mot fuktighet;
• forsterkede låser;
• tykt topplag.

Minuser

• høy pris.

korkgulv Corkstyle

Forbereder på å legge korkgulv

Hjelpematerialer

For å legge kork trenger du noen hjelpematerialer:

Utvalget av utjevningsforbindelser er stort, så det vil ikke være noen problemer med valget av dette materialet.

• Komposisjon for perfekt utjevning av underlagets overflate. For ethvert korkgulv må gulvene være helt i vater.

Korklim produseres av forskjellige produsenter, men det er best å gi preferanse til kjente merker.

• Hvis plater eller et rullebelegg velges for installasjon, som vil festes på basen, kjøpes en spesiell limsammensetning.

EkspertuttalelseAfanasiev E.V. Sjefredaktør for prosjektet Ingeniør. Spør en ekspert Det er mange alternativer for korklim i jernvareforretninger. Men når du velger den beste, må du nøye studere egenskapene på pakken, siden det er alternativer designet for liming av korkbelegg bare på vegger eller bare på en trebase.

Lim kan lages på forskjellige underlag. For eksempel gir ikke akrylforbindelser sterke ubehagelige lukter og er trygge å bruke, men de er mer egnet for korkvegger.

Sterkere i fikserende kontaktlim – basert på polykloroprengummi, med aktive tilsetningsstoffer og syntetisk harpiks. Sammensetningen har en skarp lukt, så du bør bare jobbe med den i et ventilert område, og samtidig beskytte luftveiene med en respirator.

Kork lakk

• For å lakkere kork, må du kjøpe en lakk spesielt designet for dette materialet. Kork har en uvanlig struktur som er vesentlig forskjellig fra andre materialer, så enhver lakk vil ikke fungere for den.

Underlag for laminat

• Hvis et korklaminat er valgt for legging, må du definitivt kjøpe et underlag under det som vil forlenge holdbarheten betydelig. Det beste alternativet ville være å velge en rullet versjon av den såkalte tekniske korken med en tykkelse på 2 mm. Et slikt underlag vil forbedre varme- og lydisolasjonsevnene til hovedbelegget.

Grunning nødvendig for overflaten

• Primersammensetningen vil gi betingelser for adhesjon mellom materialer. Jordbehandling utføres både før nivellering av gulvet, og på overflaten som allerede er klar for overflatebehandling.

Verktøy for installasjon av belegg

For arbeid trenger du selvfølgelig noen verktøy. Mange av dem vil sannsynligvis bli funnet i hjemmeverkstedet.

I tillegg til de som er vist i illustrasjonen, kan andre metoder for korkinstallasjon kreve andre verktøy.

Så før du starter arbeidet, bør du forberede deg:

• Ruller med forskjellige dyser – for å jevne ut overflaten med en selvnivellerende blanding, trenger du en nålerulle, for grunning og påføring av lim – en pelsdyse, for lakkering av overflaten – velourdyser.
• Sagte og jevne spatler i forskjellige bredder.
• Gummihammer – hammer (for noen typer belegg).
• Måle- og merkeverktøy – målebånd, byggefirkant, metalllinjal, blyant, malesnor, etc.
• Skarp kniv, konstruksjon eller kontorist.
• Meisel.
• Bygningsnivå og regel.
• Håndsag for tre.

Hook-doboy – det kan være vanskelig å klare seg uten det når du installerer noen typer laminat

• Krok-doboynik for å stramme slottslaminatet.
• Saks for å kutte underlaget.
• Elektrisk stikksag.
• Bor med en "krone" dyse.
• Skuff for grunning, lakk.
• Beholder for blanding av selvnivellerende gulvmørtel.

Grunnleggende forberedelse

Et godt forberedt underlag for alle typer korkgulv er nøkkelen til gulvets holdbarhet.

Illustrasjon Kort beskrivelse av operasjonene som skal utføres

Etter demontering av det gamle belegget og grundig rengjøring av overflaten fra byggeavfall og støv, bør basen grunnes. Primeren vil binde de minste partiklene av sement og sand, og også gi nødvendig adhesjon mellom basen og den selvnivellerende sammensetningen til det selvnivellerende gulvet.
Primeren påføres betonggulvet to ganger, det andre laget – etter at det første har tørket helt.

Overflaten kontrolleres for jevnhet – for dette brukes en regel og et bygningsnivå. Hvis det under regelen dannes et gap som er bredere enn 2 mm per lineær meter, må gulvene jevnes.
Ellers vil laminatet synke og begynne å knirke, eller det vil dannes et gap mellom platene som fuktighet kan komme inn i, og ødelegge belegget. Hvis korkplater skal monteres på lim, vil det i stedet for en sterk fordypning i basen falle en økt belastning på materialet, noe som fører til rask slitasje, eller panelet (duken) vil ganske enkelt løsne fra overflaten her .
Men glatte ujevnheter for rullehetten er akseptable.

Hvis en overflatefeil blir funnet, kan den korrigeres med en bulksammensetning som vil fylle utsparingene og gjøre basen jevn og perfekt horisontal.
Løsningen tilberedes i henhold til anbefalingene på pakken – den må ha en tilstrekkelig flytende konsistens.
Deretter helles sammensetningen over gulvet i sølepytter og fordeles jevnt over hele overflaten ved hjelp av en pigget rulle. Tørketiden for alle løsninger er forskjellig, produsenten angir også på emballasjen.
Et avrettet og godt tørt gulv som har fått styrke bør grunnes på nytt før videre korkgulv.

Et annet alternativ for å utjevne gulvet kan være kryssfinergulv.
Denne metoden er egnet hvis tregulvet skal være ferdig med kork, eller betongbunnen må gjøres varmere.
Hvis denne justeringsmetoden er valgt, må du kjøpe et korkbelegg laget i form av et laminat. Dette skyldes det faktum at den har en stiv base. Flisen kan raskt bli skadet i området av skjøtene til kryssfinerplater, mellom hvilke du må etterlate deformasjonsgap, enten du liker det eller ikke.

Hvis flisen skal festes med lim, og veggene i rommet har fremspring, bør leggingen av materialet begynne fra den fremspringende delen av veggene, som om du deler rommet i to soner.
For at den første raden med fliser skal ligge flatt, anbefales det å ta mål og slå av en jevn linje på gulvet med en maskeringssnor, og deretter "fikse" den med en blyant eller tusj.

Funksjoner ved å legge korkbelegg

Før du går videre til installasjonstrinnene, må du spesifisere noen viktige nyanser som vil hjelpe deg med å unngå feil og gjøre installasjonen riktig. Et av disse øyeblikkene er klargjøringen av gulvet.

Klargjøring av korkplater for montering

Et hvilket som helst av de valgte korkgulvene må tilpasses rommet det skal legges i. Derfor må den etter levering bringes inn i rommet, åpne all filmemballasje og stå innendørs i minst et døgn. Begrepet bør avklares – det bør angis på emballasjen og kan variere for enkelte ovner. I noen tilfeller krever tilpasning til og med minimum 55 timer. Temperaturen i rommet bør variere i området +19 ÷30 grader, luftfuktigheten bør ikke overstige 40%.

Forhåndssortering av plater vil spare tid betydelig under installasjonen og bidra til å forbedre kvaliteten på belegget.

I akklimatiseringsperioden, for ikke å kaste bort tid, er det fornuftig å sortere flisene. På grunn av det faktum at belegget er laget av naturlig materiale, kan noen av delene ha defekter, og de er spesielt vanlige i plater som ikke er utstyrt med lås. For å indikere feil kan du bruke maskeringstape, som limes på skadede områder. Som et resultat av sortering bør minst tre grupper av plater oppnås:

• Plater av høy kvalitet, det vil si uten defekter – denne kategorien bør være den mest tallrike.
• Plater med mindre feil – disse kan være bulker på overflaten, små smuldrer i hjørnene.
• Elementer med betydelige defekter – gjennom jettegryter, brudd, fremmede inneslutninger, og i laminatet – delaminering av topplaget.

Liming av plater til underlaget

Platene fra den andre gruppen er egnet for legging i områder hvor de vil være mindre synlige, for eksempel under møbler eller langs kantene som vil være skjult under fotlisten.

Plater inkludert i den tredje kategorien kan brukes til å skjære i smalere og mindre elementer for innlegg i kantene av belegget.

I tillegg til de allerede angitte defektene på fliser uten lås, er en av kantene noen ganger kuttet av slik at basen kan "se gjennom" når den legges i et solid belegg. Slike deler bør også monteres langs veggene, slik at den skrå kanten går under fotlisten.

Flisen kan til og med variere noe i tykkelsen – i henhold til dette kriteriet må du også sjekke hver enkelt. Hvis noen få plater er tynnere enn de fleste detaljene, bør de stå for montering langs veggene, hvor forskjellene vil være mindre merkbare. For å oppnå en perfekt søm mellom en tynn og tykkere flis, må overflødig tykkelse fjernes fra feil side av sistnevnte fra paringskanten med sandpapir.

Hvordan og med hva å kutte korkplater?

Arbeid med å legge kork på forskjellige måter – trinn for trinn

Som nevnt ovenfor er det to måter å installere et korkbelegg på – dette er et låsealternativ i et "flytende" gulv, og lim, når plater eller lerreter limes til basen. I denne delen vil begge installasjonsalternativene bli vurdert trinn for trinn, noe som lar deg velge den som virker mer tilgjengelig i utførelse.

Montering av korklaminat

Legging av dette materialet utføres på samme måte som et konvensjonelt laminat. Beregningen av mengden avhenger av den valgte installasjonsmetoden, hvis den utføres tradisjonelt, det vil si langs en av veggene, bør det i tillegg legges til 7 ÷ 10% til rommets areal. Hvis murverk velges diagonalt, bør beholdningen av materiale være 10 ÷ 15% av det totale arealet.

Montering av laminatet på lim, spiker eller selvskruende skruer er helt utelukket. Belegget må være nøyaktig "flytende", ellers kan det bli deformert når temperaturen og (og) fuktigheten i rommet endres.

Instruksjoner med forklaringer er gitt i tabellen:

Illustrasjon Kort beskrivelse av operasjonen som skal utføres

Først av alt legges en polyetylenfilm med høy tetthet (≥150 µm) på en jevn og rengjort base.
Hvis du må legge flere strimler, overlapper de langs kantene med 150 ÷ ​​200 mm og festes sammen med sanitærtape, som vil sikre tettheten til laget.
På toppen av polyetylenet rulles substratplater ut, og det er bedre om det er en teknisk kork spesialdesignet for dette formålet. Korkduken legges ende mot ende.
Tynne underlagsark overlappes på de samme 150÷200 mm. De fleste produsenter påfører overlappingsmerker på materialet for å forenkle installasjonen.

Legging av laminatplater starter fra hjørnet av rommet.
Det første brettet legges mot veggen med siden som kammen er plassert på (hvis det ikke måtte kuttes), utover med sidene med spor.

Brettet må plasseres med et deformasjonsgap fra veggen, midlertidig installasjon av kiler. Tykkelsen på kilene skal være 8÷10 mm.
Dette gapet vil kompensere for temperatur- og fuktighetsutvidelse av belegget.

Etter det legges neste brett, kammen på endesiden er midlertidig sammenføyd med sporet på enden av det forrige elementet som vist i illustrasjonen.

Et viktig poeng er den endelige tilkoblingen av endene på de to brettene.
For å gjøre dette, heves det andre brettet i en vinkel på omtrent 30 grader, mens kammen skyves inn i sporet. Brettet senkes deretter ned til basen.
Dermed er låsen låst.
I henhold til dette prinsippet er den første raden av belegget montert.

På slutten må du vanligvis installere en del av brettet.
For merking blir hele delen snudd opp ned, påført stedet for den fremtidige installasjonen, hvor den nødvendige lengden er merket på den, under hensyntagen til installasjonen mellom den og kileveggen.
Deretter lages et kutt langs linjen, brettet snus og sammenføyes med den forrige delen av belegget.

Den andre delen av det sagede brettet passer veldig ofte ganske enkelt inn i begynnelsen av den andre raden (hvis lengden tillater det, noe som sikrer minimum utvidelse av tverrsømmene – 300 ÷ 400 mm).
Den første raden i raden er ikke i kontakt med den første raden ennå. – bare berøre låsedelene.

Passer, med komplett montering i endene, hele andre rad.
Når den andre raden er lagt ut, skal den heves helt, skyv kammen inn i sporet på den første raden og senk den ned på basen, og klikk på låsen.

Etter samme prinsipp er alle påfølgende rader montert.

I nesten alle rom kan du finne vertikale oppvarmingsstigerør
For at belegget skal se pent ut på dette stedet, bør du måle fra veggen til det mest utstikkende punktet på røret.

Deretter er plasseringen av hullene for rørene og kuttelinjen til dette fragmentet av brettet merket.
Linjene kan være vilkårlige, men alternativet vist i illustrasjonen ser ut til å være ganske praktisk.

Hull for passasje av rør bores ved hjelp av en borekrone med ønsket diameter, som skal være 10 ÷ 15 mm større enn diameteren på rørene.

Etter boring av hull foretas kutt som vil skille det angitte fragmentet fra brettet.
Videre legges det sagede fragment mot veggen bak rørene, og hovedplaten plasseres foran rørene.

De to delene av platen skal limes forsiktig sammen med gjennomsiktig lim.
Skjøtene deres skal være nesten usynlige – korkens struktur blir en uvitende assistent i denne saken.

For å hindre at støv samler seg i gapet rundt rørene, er det montert dekorative plugger på hullene.

Et annet problematisk område for installasjon er innrammingen av dørkarmen. Dette kan gjøres på to måter.
Den første av dem består i merking ved siden av de vertikale avløpene til brettboksen og saging ut overflødige seksjoner. Det vil si at hullene i brettet vil ramme de utstikkende delene av dørkarmen, og hullene mellom disse delene er fylt med silikonforsegling.

Et annet alternativ er å file trestolpene som stikker ut fra veggen som rammer inn døråpningen. Bredden på det valgte gapet skal overstige tykkelsen på laminatet med omtrent 3 mm.

For å installere et brett i dette gapet, fra låsene til de allerede lagt monterte brettene som denne delen av belegget vil dokke med, må du kutte av fremspringet til sporet med en meisel slik at kammen fritt kan komme inn i sporet.

Og slik at brettet ikke beveger seg på grunn av mangelen på en normal lås, er endene smurt med lim.

Videre glir brettet inn i sporene til de utstikkende stativene på dørkarmen, og tiltrekkes deretter av det generelle belegget ved hjelp av en etterbehandler.

Etter at limet i skjøtene har tørket, kan du montere gulvlisten, som vil presse laminatet til bunnen. Viktig – sokkelen festes utelukkende til veggen, og aldri til gulvet.

Montering av korkplater med lim

Limmetoden for murverk er fundamentalt forskjellig fra installasjonen av et "flytende" gulv. Overflateforberedelse gjøres imidlertid på lignende måte.

Illustrasjon Kort beskrivelse av operasjonen som skal utføres

Med denne installasjonen bør rommet deles i to eller fire deler med rette linjer. Slik at leggingen av fliser starter fra linjen som deler rommet langs lengden.
Flisen legges med en forskyvning av sømmene eller, som denne metoden kalles annerledes, i et løp.
Hvis rommet, som vist i diagrammet, har en annen bredde og er delt av en avsats, tegnes linjen til begynnelsen av murverket best fra den.

En foreløpig montering av platene utføres, utvalget av de som skal limes først.
Videre, på overflaten av en viss del av gulvet nær markeringslinjene, påføres en limsammensetning med en rulle.

I neste trinn påføres også et lag lim på baksiden av flisen ved hjelp av en rull med velurdyse.
Flisen med limet påført får stå i 20-30 minutter – du kan spesifisere denne perioden i instruksjonene, siden hver type lim har sin egen "bearbeidbarhet" periode.

Videre er flisen limt til basen langs linjen som er slått av på den.
Du kan begynne å lime materialet både fra veggen og fra midten av rommet. Det viktigste er å overholde den tiltenkte ordningen og markeringen.
De limte flisene skal rulles med en gummirulle eller bankes med en gummihammer. Materialet kan justeres litt, men det vil ikke lenger være mulig å demontere det, siden korken ganske enkelt kan rives.

Det er veldig viktig å ikke flekke forsiden av den limte flisen med limsammensetningen, siden den under den påfølgende lakkeringen av gulvet kan se ut som hvite flekker.
Hvis limet kommer på belegget, bør det fjernes umiddelbart med et løsemiddel som passer for det valgte limet.
Installasjon av fliser fortsetter i henhold til prinsippet om "murverk", med en forskyvning. Forskyvningstrinnet velges likt for hele rommet. Dette er vanligvis ⅓ eller ½ lengden på flisen.

Hvis den siste flisen må kuttes når du legger en rad, kan resten av den brukes i begynnelsen av neste rad.
Samtidig må vi ikke glemme gapet som må være mellom veggen og belegget, i dette tilfellet bør det være minst 5 mm.

For å kutte av smale strimler på slutten av installasjonen på stedet, påføres flisen på stedet for den fremtidige plasseringen, og bredden bestemmes på stedet, under hensyntagen til gapet.
Skjæring av plater utføres på en stiv base med en skarp kniv.

Etter å ha fullført installasjonen av å dekke en del av rommet, dekk den neste på samme måte.

Etter endt arbeid, mens limet ennå ikke er helt tørket, må hele belegget rulles med en tung gummirulle.
Det vil presse flisen godt og presse ut den gjenværende luften.

Når limet tørker, kan belegget forberedes for påføring av lakk.
Denne prosessen består i å rengjøre gulvet grundig for rusk og fint støv.

Lakken påføres med en velurrulle i flere trinn, vanligvis tre eller fire lag.
Hvert lag må tørke godt før det neste påføres.

Når belegget er ferdig, kan du fortsette med installasjonen av gulvlister.
I dette eksemplet er de festet til veggen på spesielle braketter. Braketter monteres i trinn på 250÷500 mm.

Det beste alternativet for korkgulv er en spesiell, nesten flat sokkel. Korken limes til den etter installasjonen med dobbeltsidig tape (eller selvklebende materiale kjøpes for dette formålet).

Hvis det er en mulighet og ønske, kan du kjøpe en ferdig, allerede lakkert korksokkel. Det limes til veggen, og skjøtene mellom de enkelte gulvlistene limes og forsegles også med gjennomsiktig silikon.

* * * * * * *

Etter å ha behandlet nyansene ved å legge forskjellige typer kork, følge installasjonsinstruksjonene, samt anbefalingene fra produsentene av materialene som brukes, kan du prøve å gjøre arbeidet selv. Hvis det ikke er selvtillit, er det bedre å invitere en erfaren håndverker som har fått gode anmeldelser til å legge materialet.

For de som er begeistret for ideen om å selvmontere et korkgulv, her er en video om arbeidet til en mester som legger et belegg produsert av det berømte portugisiske selskapet Wicanders.

Priser på populære typer korkgulv

korkgulv

Video: Et eksempel på å legge et korkgulv på lim