Innholdet i artikkelen
Trehus er mye varmere enn deres motstykker i betong eller murstein, de puster og ser bra ut. Akk, selv treet er ikke så varmt at det er mulig å forlate isolasjonen helt. Hva gjør du når du vil bevare de unike egenskapene til et trehus, men samtidig gjøre det enda litt varmere? Må du virkelig si farvel til det vakre utseendet til tre? Sette en stopper for et tres evne til å puste? Og er det nødvendig å isolere et hus laget av tømmer eller stokker i det hele tatt? Kanskje det hele bare er pålagt av selskaper som selger varmeovner? Vi vil prøve å gi svar på alle disse spørsmålene og finne ut hvilken isolasjon for et trehus som er bedre å velge.
Sannsynligvis ville det være overflødig å liste opp alle fordelene med trehus. De erobret folket en gang for alle med miljøvennlighet, skjønnhet, varme og styrke . Tre har lavere varmeledningsevne enn murstein eller til og med luftbetong. Hvis klimaet i regionen er varmt og mildt, og huset brukes til rekreasjon eller midlertidig opphold, kan et minimumssett med tiltak unnlates. Det vil være nok å isolere sømmene med intervensjonsisolasjon og beskytte treet med spesielle midler.
I regioner med kalde vintre vil et trehus uten isolasjon kreve mer alvorlig oppvarming. Over tid vil treverket under påvirkning av eksterne negative faktorer begynne å råtne, tørke ut og sprekke. Sømmene er også deformert, for mange kuldebroer dannes av krymping, gnagere lager hull, og mikroklimaet i rommet forverres kraftig. Hvis huset ligger i en region med et tøft klima og brukes til permanent opphold, må det før eller senere isoleres . Den beste tiden for dette er et par år etter byggingen, når veggene har satt seg.
Å varme et trehus gir mange fordeler:
Det viktigste er ikke å gjøre bygningen om til en ubestemmelig og ikke-pustende boks. Derfor, forsiktighet når du velger en varmeovn for et trehus og under installasjonen vil ikke skade.
Vi understreker nok en gang at tre er et pustende materiale , det kan absorbere og frigjøre fuktighet og regulerer mikroklimaet i rommet. Derfor er det på en eller annen måte spesielt lett å puste i trehus. Hvis vi lukker treet med et damptett materiale, vil vi ikke bare miste hovedfordelen med tømmerhuset, men også skade det, fordi et brudd på luftutveksling kan føre til akkumulering av fuktighet i treet, dets hevelse, og utseendet til mugg. Hvor skal fuktigheten komme fra? Ja, selv fra innsiden av huset. For å unngå slike problemer er det nødvendig at isolasjonen er dampgjennomtrengelig. I tillegg kan fuktige vegger ikke isoleres, det er viktig å bruke vanntetting, og det er svært ønskelig å bruke den ventilerte fasadeteknikken.
Følgende krav stilles til isolering av trevegger:
Det er klart at ikke hver eksisterende isolasjon er egnet for et trehus. Imidlertid tar mange bevisst feil valg. For termisk isolasjon brukes vanligvis følgende materialer:
I stedet for isolasjon brukes også treforing for å beskytte huset mot nedbør og vind. Når det behandles med antiseptika og flammehemmere, forlenger materialet virkelig husets levetid litt. Det viser seg at treveggene er utvendig foret med trepaneler. Ville det ikke vært bedre å bare slipe de eksisterende veggene og tette sømmene? Men etterbehandling med treplater er et godt alternativ når du bruker et lag med isolasjon. Utad vil du få det samme trehuset, bare varmere.
Et trehus anbefales å isoleres fra utsiden. Innvendig isolasjon tar mye brukbar plass, påvirker mikroklimaet negativt, men det er også tillatt forutsatt at det er en kontinuerlig dampsperre inne i huset.
Den mest skånsomme måten å varme opp på er bruk av intervensjonsisolasjon. Selve prosessen kalles caulking. Ideelt sett bør et trehus tettes først et par måneder etter byggingen, og deretter etter 6-8 måneder. Hullene mellom tømmerstokker eller tømmer er fylt med slep, jute, noen ganger brukes til og med mose.
Caulking veggene starter fra den laveste kronen av huset. Hver krone er først caulked rundt omkretsen, utenfor, og deretter innvendig. Først etter det går de videre til neste krone, og så videre til hver spalte er fylt fra utsiden og fra innsiden. Etter fuging kan huset bli 5-8 cm høyere, men da vil det sette seg litt ned, trykke ned på isolasjonen og danne vindtette vegger.
Slep eller jute skyves inn i sprekkene med en hammer, meisel, fugespade og gummihammer. Prosessen vil være arbeidskrevende og lang. Hvis du ikke er trygg på dine egne evner, er det bedre å overlate arbeidet til spesialister.
En mer moderne metode for fuging innebærer bruk av akrylfetningsmidler av typen "varm søm". De lar luft passere gjennom og beskytter sprekker godt mot fuktighet og ekstreme temperaturer. Det er litt lettere å jobbe med dem. Noen mennesker foretrekker å lukke de ikke helt estetiske sømmene til fugemasse med en vridd snor, i det minste fra innsiden.
I alle fall må selve treverket beskyttes med antiseptiske midler, flammehemmere eller lakk.
Mineralullgruppen egner seg best for oppvarming av et trehus. Imidlertid har hvert materiale fra denne gruppen sine egne særegne egenskaper, som bør vurderes separat.
Steinull lages av bergarter, oftest brukes basalt, derav navnet. Ulike bindemidler og tilsetningsstoffer introduseres i sammensetningen, som et resultat kommer en rull eller flismateriale belagt med folie, kraftpapir eller glassfiber ut og med følgende fordeler :
Av minusene kan man skille ut skjørheten til materialet. Steinull er dyrere enn annen mineralull.
Den produseres på grunnlag av bergarter med høyt silisiuminnhold, men oftere fra glassavfall. Råmaterialet smeltes, kalkstein, dolomitt, boraks og andre komponenter tilsettes det. Den ferdige isolasjonen består av ganske lange fibre, noe som forklarer dens stivhet, elastisitet og styrke, men disse fibrene er glass, noe som betyr at de er skarpe. Tilgjengelig i ruller og plater, kan være belagt med folie eller forsterket glassfiber.
Fordeler :
Den største ulempen er skjørheten og kaustisiteten til glassfibre, som lett trenger inn i huden og luftveiene. Alt arbeid utføres kun i nærvær av omfattende personlig verneutstyr. Når det er vått, mister glassull en betydelig del av sine varmeisolasjonsegenskaper, så vanntetting av høy kvalitet er nødvendig. Det koster mindre enn basaltull, men dyrere enn slaggull.
Til produksjon benyttes avfall fra masovnsproduksjon. Siden de er tilgjengelige for produsenter nesten gratis, er isolasjonen rimelig. Matter og plater har en liten stivhet, noen ganger er de belagt med folie på den ene siden.
Fordeler :
Ulemper :
Av hele klassen er slaggull den minst egnet for isolering av et trehus, men brukes aktivt på grunn av den lave kostnaden.
Materialet er produsert på grunnlag av returpapirindustrien. 80% av sammensetningen er cellulose, resten er tilsetningsstoffer som gjør materialet mer motstandsdyktig. Flammehemmere og antispetika tilsettes ecowool.
Fordeler :
Den største ulempen er installasjonen. Økoull er et løst materiale som selges i poser. Før påføring løsnes den med mikser, og påføres deretter manuelt eller mekanisk på veggen. Jo tettere laget er, jo bedre, siden et utilstrekkelig tett lag raskt krymper, og her er det ikke langt fra kuldebroer. Den manuelle installasjonsmetoden er lang, og det er ingen garantier for kvalitet. Installasjon med pneumatisk installasjon er dyrt, da du må leie inn spesialister.
Det er ikke så vanskelig å installere en plate eller rulleisolasjon. Eksperter anbefaler å starte isolering når huset allerede har krympet, dvs. omtrent to år etter byggingen. For å jobbe trenger du et målebånd og et nivå, en drill, en baufil, en stiftemaskin, en treforsegling, en vanntettingsmembran og selve isolasjonen. Beregningen er enkel å gjøre, bare beregn omkretsen av hver side av huset, summerer indikatorene og legg til 7-10% margin. Hvis et dobbeltlag er nødvendig, multipliseres resultatet med 2. For kassen vil en 50 * 50 mm bjelke gå, for et dobbeltlag – 100 * 40 eller 100 * 50 mm.
Arbeidsrekkefølgen er som følger:
Det finnes andre måter også . Mineralull kan monteres på U-formede metallhengere. De er plassert langs hele lengden, kutt er laget i platene, ved hjelp av hvilke de settes på suspensjoner. Deretter kommer membranlaget, og opphengene tjener også til å montere finishen.
En annen måte er å feste mineralullplater på veggen med ekstra fiksering med dybler. Deretter påføres en sementmørtel for utjevning, den er forsterket med et glassfibernett. Det gjenstår bare å grunne veggen, påføre et lag med gips og maling (bare ikke akrylkomposisjoner). Dette er en "våt" fasademetode , som ikke er spesielt egnet for trehus , fordi gipsen er et statisk skall, og treet er mobilt. Det kan oppstå sprekker.
Hvis du bestemmer deg for å montere ecowool manuelt, må du følge denne prosedyren:
Det vil være lettere når du bruker en spesiell installasjon . Kassens stigning er 1-1,2 m, vann tilsettes bomullsull før spraying for å danne en klebrig masse. Bomulden sprayes med et tett jevnt lag, får tørke, deretter renses overskuddet av, membranen monteres og frontarbeidet startes.
Hånden reiser seg ikke for å anbefale denne gruppen av materialer for oppvarming av et trehus. Polymermaterialer puster ikke, noe som betyr at alle fordelene med trevegger går i avløpet. Når du bruker slike varmeovner, trenger du et seriøst ventilasjonssystem. Det er berettiget å bruke dem ved isolering av betongplater og steinsokler.
Det kalles på folkemunne skum. Materialet består av en masse kuler som er koblet sammen for å danne små hulrom.
Fordeler :
Ulempene er mer betydelige:
For mye arbeid vil måtte gjøres for å beskytte materialet mot brann, gnagere og fuktighet, og for å sørge for ventilasjon i huset, så det er bedre å ikke isolere trevegger på denne måten – den lave prisen på skumplast er ikke rettferdiggjort av andre utgifter.
Dette er allerede en mer avansert isolasjon, et materiale relatert til skum, men produksjonsmetoden er en helt annen, derav forskjellen i egenskaper.
Fordeler :
Av de alvorlige ulempene er damptetthet, brennbarhet og høy pris.
Isolasjonen er laget på basis av polyvinylklorid (PVC). Resultatet er et lett cellemateriale med et imponerende sett med fordeler:
Alt ville vært bra, hvis ikke for prisen. Materialet er veldig dyrt, og når det brennes, selv om det er utsatt for selvslukkende, avgir det hydrogenklorid, som i kombinasjon med vann gir saltsyre.
Denne typen isolasjon har nylig blitt brukt mer og oftere, og det er dens sprayede versjon. Det er et annet alternativ i form av plater. Sprayet polyuretanskum krever bruk av spesialutstyr, men fyller alle sprekkene godt, skaper et solid belegg.
Fordeler :
Den største ulempen er damppermeabilitet, ifølge denne indikatoren er materialet 50 ganger verre enn mineralull. I tillegg vil sprøyting kreve spesialutstyr, som må styres av en fagmann, og dette påvirker prisen. Polyuretanskum er redd for sollys. Ærlig talt er det ikke veldig egnet for trehus, men hvis målet ikke er å opprettholde strukturens evne til å puste, kan denne isolasjonen brukes.
For å beregne hvilket lag med isolasjon du trenger , kan du bruke spesielle kalkulatorer eller tjenester fra spesialister. Dette tar hensyn til tilstedeværelsen av vinduer, nødvendig temperatur i huset og andre parametere. Du kan også gjøre beregningen selv:
Riktig valgt og installert isolasjon vil gjøre et trehus mer holdbart og komfortabelt, og eksternt kan veggene dekkes med et blokkhus for ikke å miste det unike utseendet.
Innholdet i artikkelen nr. 1. Bygging av plastvinduer nr. 2. Hva skal profilen være? Nummer…
Innholdet i artikkelen Klassiske og moderne fresker Hovedtyper av fresker Freske på fleksibel gips Veggmaleri…
Det er et stort antall etterbehandlingsmaterialer som kan brukes under forhold med høy luftfuktighet, men…
Komfortabel for å leve er temperaturen i området 20-25 ° C og fuktighet fra 50…
Oppussing, etterbehandling, innredning og møbler Flytende tapet er en spesiell type dekorasjons- og etterbehandlingsmateriale som…
Blant det store utvalget av gulvmaterialer opptar keramiske fliser en spesiell plass. Dette materialet har…