Overfloden av søk som "varm gulvkabel" er lett forklart. Ethvert gulvvarmesystem har allerede klart å bevise deres levedyktighet, effektivitet, evne til å skape virkelig komfortable forhold i lokalene. Og hvis du velger mellom vann og elektrisk (kabel) gulvvarme, så vinner kabelen ubetinget i henhold til kriteriene for enkel selvmontering og nødvendige innledende økonomiske investeringer.
Gulvvarmekabel
Med til og med grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen elektroteknikk og generelle byggespørsmål, etter å ha mobilisert din innsats, ferdigheter og oppmerksomhet, kan et slikt system settes sammen og lanseres uavhengig. Og i denne artikkelen vil vi prøve å overbevise deg om dette.
Innholdet i artikkelen
- 1 Funksjoner av det elektriske "varme gulvet" med kabel
- 2 Den generelle strukturen til det "varme gulvet" med en varmekabel
- 3 varianter av varmekabler for "varme gulv"
Funksjoner av det elektriske "varme gulvet" med kabel
For ikke å virke ubegrunnet, vil vi i denne delen av publikasjonen prøve å overbevise leseren om at den elektriske kabelen "varmt gulv" har mange fordeler fremfor vann.
Vi vil ikke beskrive i denne artikkelen de grunnleggende fordelene med alle gulvvarmesystemer. Denne tilnærmingen viser virkelig både maksimal effektivitet og komfort for beboere når de beveger seg langs gulvet, og den optimale fordelingen av lufttemperaturer langs høyden av rommet. Alt dette er karakteristisk for både vann- og elektriske systemer omtrent like mye. Men, det ser ut til, fra et driftskostnadssynspunkt, ser vannsystemet mer økonomisk ut, og det vil være å foretrekke …
Men hvis vi vurderer problemet "fra forskjellige vinkler", vil ikke bildet være så entydig.
- La oss starte med graden av kompleksitet av prosjektet. Her er det til og med vanskelig å sammenligne, siden installasjon av rørkretser med deres binding til kollektorer, til justering av blandeenheter er uforlignelig vanskeligere enn å legge en varmekabel.
- For utstyret til vannet vil "varmt gulv" kreve mye plass. Styringen av det elektriske systemet er en kompakt enhet som i størrelse kan sammenlignes med en konvensjonell bryter.
Forskjellen er slående – et klumpete blande- og manifoldskap eller en kompakt termostat installert i en konvensjonell stikkontakt.
- Vann "varmt gulv" er ofte umulig i prinsippet i bygninger med flere etasjer. Dette vil uansett måtte avklares, og dersom det blir avtalt vil det utarbeides et prosjekt med strengt fastsatte vilkår for tilknytning til varmenettet, deretter godkjennes, samordnes mv. For det elektriske anlegget er det kun nødvendig at det totale strømforbruket i leiligheten ikke går utover det som er tillatt. Og så – alt er i eiernes hender, uten noen godkjenninger og andre byråkratiske prosedyrer. Fra dette synspunktet er elektriske "varme gulv" helt universelle.
Hvorfor er det umulig å installere et vannvarmet gulv i en leilighet?
- Uansett hva man kan si, er rør med kjølevæske i gulvet fortsatt en potensiell trussel om lekkasje. Om enn med svært lav sannsynlighet, men likevel …
En ulykke på et vann "varmt gulv" er et sjeldent problem, men hvis dette skjer, blir elimineringen av konsekvensene til en veldig storstilt hendelse.
- Elektriske systemer er mye enklere og mer følsomme for kontroll.
- Elektrisk gulvvarme er lett å starte når som helst, for eksempel når det plutselig gikk en rekke kjølige dager om sommeren, og rommene ble ukomfortable. Ikke alle vil tørre å lansere et klumpete vannvarmesystem med et "varmt gulv" koblet under slike omstendigheter. Ja, og det vil gå på jobb – ikke umiddelbart.
Det eneste "minuset" som umiddelbart kommer til tankene er de betydelige kostnadene for elektrisitet. Men dette er ikke en «dom» i det hele tatt. Med riktig installasjon, rimelig drift, med effektiv termisk isolasjon av et hus eller leilighet, skremmer ingenting eierne. Og spesielt hvis det elektriske "varme gulvet", som ofte praktiseres, ikke er laget for å erstatte det generelle varmesystemet, men bare for å øke komfortnivået i visse områder av leiligheten eller til og med i visse områder av rommene.
Den generelle strukturen til det "varme gulvet" med en varmekabel
For å ta en beslutning om valg av et eller annet "varmt gulv", tror jeg, må man forstå hva det valgte systemet er og hva det vil være lett å møte under installasjonsarbeidet.
Så, gulvvarme med en elektrisk kabel.
Omtrentlig opplegg for enheten "gulvvarme med elektrisk varmekabel.
1 – gulvplate.
2 – stå termisk isolasjon som er nødvendig for effektiv drift av systemet "varmt gulv".
3 – en tynn avrettingsmasse som dekker den termiske isolasjonen og utjevner overflaten for legging av varmekabelen.
4 – et tynt termisk isolerende substrat, vanligvis laget av skummet polyetylen, med en folieoverflate. Den reflekterende folieoverflaten skal vende opp.
5 – lagt varmekabel "varmt gulv".
6 – Montering av bånd (dekk), forenkler kabellegging. Et valgfritt element – kabelen er ofte bare knyttet til et forsterkende polymernett, som vist i den første illustrasjonen av denne publikasjonen.
7 – sement-sand avrettingsmasse, 20 til 50 mm tykk, som dekker kabelen, som ikke bare blir grunnlaget for den påfølgende leggingen av gulvfinishen (pos. 8), men også fordeleren og akkumulatoren for varmen som genereres av kabelen .
9 – koblinger som gir veksling av varmekabelen med strømledninger, eller, som de også kalles, "kalde ender" (pos. 10).
11 – en temperatursensor i et rør innebygd i avrettingsmassen, for konstant å overvåke oppvarmingstemperaturen til det "varme gulvet".
12 – Temperaturregulator plassert på et praktisk sted for brukeren. Utfører funksjonene for generell svitsjing av alle egnede ledninger ("kalde ender", 220 V hjemmestrømkabel, temperatursensorsignalledning) og kontroll – et velfungerende system vil opprettholde overflatevarmetemperaturen som er satt av brukeren eller i henhold til en programmert algoritme.
Ordningen er selvfølgelig bare omtrentlig, og faktisk kan det være både små og ganske alvorlige endringer, avhengig av gulvets utforming. Men det generelle prinsippet er bevart: i alle fall må det være et lag med termisk isolasjon under varmekabelen.
En avrettingsmasse tømt over kabelen er den optimale løsningen. Men hvis du ser nærmere på prosjektene som er publisert på Internett, kan du se at noen ganger klarer de seg til og med uten. Et eksempel er vist i illustrasjonen nedenfor.
Et av alternativene for å plassere en varmekabel i "tarmen" på et tregulv
I dette eksemplet legges stive plater av høyytelsesisolasjon med et utvendig foliebelegg mellom bjelkene på et tregulv. Det ble lagt varmekabel på dem. Ovenfra er ikke kabelen fylt med noe – bare installasjonen av gulvbord utføres langs lagsene.
Ja, en slik ordning vil også fungere, men man må riktig forstå at høy effektivitet ikke kan forventes av den. Å skape en slags «komfortsoner» – kanskje, men som et alternativ til oppvarming – er livet uaktuelt.
Varianter av varmekabler for "varme gulv"
For elektriske gulvvarmesystemer kan resistive kabler (med tradisjonell lederoppvarming ved å føre elektrisk strøm gjennom den) eller halvlederkabler (det er et litt annet prinsipp) brukes.
Resistive varmeovner for "varmt gulv"
De er på sin side delt inn i en- og to-leder (eller en- og to-leder). Og denne forskjellen, fra synspunktet om den enkle installasjonen av systemet, er veldig alvorlig.
Enkeltrådsvarmekabelen er vist i illustrasjonen nedenfor:
Ordningen for enheten av en enkelt-tråds varmekabel
1 – ledning (kjerne), med en viss elektrisk motstand nødvendig for oppvarming ved passering av vekselstrøm på 220 volt.
2 – varmebestandig PVC-isolasjon av lederen.
3 – skjermende kobberfletting av kabelen.
4 – ekstern generell PVC-isolasjon av varmekabelen, motstandsdyktig mot det alkaliske miljøet til betongmassen.
5 – byttehylser, der den elektriske tilkoblingen til den erobrende ledningen og kalde ender er laget og isolert (pos. 6 ). Kabelen er enkjernet, så det er to slike hylser, men en i hver ende.
7 – strippede ender av ledningene for tilkobling til termostatterminalene. To stykker – dette er selve lederen, for tilkobling til N eller L, og flettet – for tilkobling til PE-jorden, hvis den er organisert i hjemmenettverket.
La oss nå umiddelbart sammenligne med en to-tråds analog.
Til tross for alle likhetene er forskjellene fortsatt svært betydelige.
La oss bare se på forskjellene:
1a – i stedet for én har kabelen to kjerner (to ledere). Begge kan være resistive, det vil si at de kan delta i oppvarming. Men det er kabelmodeller der varmekjernen fortsatt er en, og den andre tjener bare til å bytte kretsen.
2a – isolasjon er mer alvorlig. Det vil si at hver kjerne først er pakket inn i sin egen varmebestandige PVC-isolasjon, og deretter, foran kobberflettet, er det også et felles lag.
5a – koblingskobling – bare en, som en og en "kald ende" (pos. 6a ). Men i denne enden er det allerede tre ledere (pos. 7a ) – for tilkobling i terminalene til L, N og PE.
8 – endehylsen er bare særegen for to-kjernekabler. En elektrisk krets er lukket i den mellom to ledere, etterfulgt av pålitelig isolasjon av denne noden.
Det er lett å forstå at med likheten mellom elektriske indikatorer, med samme nødvendige lengde på varmekabelen, er en to-leder mye mer praktisk å legge. Bevis på dette er følgende diagram:
Forskjellen i utformingen av en en-kjerne (venstre) og to-kjerne varmekabel.
Nøyaktig samme rom og kabelleggingsmønster. Men med en enkeltkjerneversjon (til venstre, på en grønnaktig bakgrunn), blir det en forutsetning at begge endene av kabelen må konvergere i en seksjon – for å koble til termostaten. Dette kan komplisere installasjonen betydelig, også tatt i betraktning at kabelkryssinger på gulvet er uakseptable. Eksemplet, la oss si, er ikke spesielt veiledende, med en veldig enkel krets, men det er også veldig komplekse konfigurasjoner, og du må "puslespill" hvordan du oppfyller alle disse kravene.
En annen ting er en to-leder, egnet for en termostat med bare en ende. Den andre enden med clutchen kan "tapes" et sted i de åpne rommene i lokalene – dette er helt uviktig, siden den elektriske kretsen fortsatt er lukket.
gulvvarmekabel
EkspertuttalelseAfanasiev E.V. Sjefredaktør for prosjektet Ingeniør. Spør en ekspert Det er mange ferdige sett til salgs, der kabler (vanligvis to-kjerne kabler) allerede er serpentin på en mesh-base. Dette forenkler leggingen av systemet, og lar deg i tillegg legge gulvet med keramiske fliser direkte på de installerte varmeovnene, ganske enkelt ved å gjøre laget med flislim litt tykkere. Veldig praktisk, spesielt for "varme gulv" på bad, bad, kjøkken, etc.
Nettingmatte med lagt varmekabel
Men faktisk er dette varianter av en konvensjonell resistiv kabel, bare i en noe "modifisert ramme".
Halvleder varmekabler med selvregulering
Men halvlederkabler skiller seg fra hverandre, siden deres evne til å generere og frigjøre varme er fundamentalt forskjellig.
Strukturen til varmehalvlederens selvregulerende kabel
En slik kabel har også to ledninger (pos. 1), men ingen av dem blir varmekilde. Dette er bare ledere, hvorav den ene er koblet til fasen, den andre til null.
Ledningene er innelukket i en halvledermatrise (pos. 2). Når strømmen slås på, setter de parallelle ledningene i matrisen bare potensialforskjellen (over hele lengden). Og ledningsevne og oppvarming skjer nettopp på grunn av dens unike matrise – vi vil snakke om dette litt lavere.
Ellers er strukturen enkel – flere lag med isolasjon (pos. 3), en skjermingsfletting (pos. 4) og ekstern pålitelig isolasjon (pos. 5), som enkelt tåler jevn nedsenking av kabelen i vann (slike varmekabler). brukes ofte til vinteroppvarming av vannrør, og til og med med plassering inne i røret).
På den ene siden er "kalde ender" koblet til en slik kabel, på motsatt side ender den med en endekobling som utelukkende utfører isolerende funksjoner. Ledningene er ikke kortsluttet noe sted!
Hvordan fungerer matrisen? Den kalles derfor halvleder, fordi dens ledningsevne og varmeavgivelse direkte avhenger av ytre forhold, og spesifikt temperatur.
Endring i ledningsevnen til matrisen til en selvregulerende kabel avhengig av temperatur
La oss ta en titt på diagrammet. Endringen i temperaturen til det ytre miljøet vises på den i nyanser – fra lilla til oransje. Lyse prikker på matrisen viser betinget åpne "ledningsbaner", mørke prikker viser deler som er blokkert for strømflyt.
Se hva som skjer. Jo kaldere miljøet rundt kabelen er, jo mer sender matrisen elektrisk strøm gjennom seg selv, varmes opp og avgir varme. Men når temperaturen stiger i et bestemt område, begynner ledningsevnen på det å avta. Og når et visst nivå er nådd, kommer det generelt til et minimum, med en nesten fullstendig låsing av matrisen. Interessant nok er alle seksjoner (av vilkårlig lengde) helt uavhengige, det vil si at slik selvregulering er differensiert av temperatur gjennom hele kabelen.
Unødvendig å si at en slik ordning kan gi en svært betydelig effekt av å spare strøm? Og dessuten er sannsynligheten for oppvarming av kabelen og forekomsten av en slags brannfare av denne grunn praktisk talt redusert til null.
SELVREGULERENDE VARMEKABEL EASTEC
Regler for legging av kabler. Utføre beregninger
For å kunne planlegge og beregne kabelens "varme gulv", må du kjenne til de grunnleggende "postulatene" angående riktig installasjon.
termisk isolasjon
La oss starte med det faktum at et lag med termisk isolasjon under varmesystemet er et must. Selv i tilfellet når et oppvarmet rom er plassert under taket. Ellers vil den genererte varmen bli kastet bort "for ingenting" på den ubrukelige oppvarmingen av det massive taket og hovedveggene som det hviler på. I alle fall vil overlappingen (spesielt basen på bakken) være kaldere enn varmekabelen, det vil si at den vil "trekke" varme til seg selv, med sin enorme varmekapasitet. Varmetap, og dermed elektrisitetskostnadene, vil bli uakseptabelt høye.
Hva skal være det termiske isolasjonslaget? Faktisk kreves en profesjonell varmeteknisk beregning. Men du kan også gå ut fra deres verdier, avledet "laboratorium" og testet i praksis.
Nedenfor er et diagram over avhengigheten av mengden varmetap (Y-aksen) av tykkelsen på isolasjonen i millimeter (X-aksen). Diagrammet ble satt sammen basert på resultatene av beregninger for et rom med et optimalt nivå av termisk isolasjon av vegger, vinduer, tak (i tilfelle dårlig isolasjon er det generelt en meningsløs oppgave å starte et "varmt gulv"). Ekstruderte polystyrenskumplater (EPS, XPS) med en gjennomsnittlig varmeledningskoeffisient på ca. 0,033 W / (m × ℃) regnes som isolasjon.
Avhengigheten av mengden varmetap til det "varme gulvet" av tykkelsen på det nedre isolasjonslaget
Hva ser vi?
Hvis isolasjonen er fullstendig forsømt, så selv under forhold med full termisk isolasjon av rommet, går opptil en tredjedel av varmen som genereres av kabelen (ca. 32%) ganske enkelt tapt.
Med økende tykkelse avtar varmetapet raskt. Men å redusere dem helt til null er uoppnåelig. En interessant funksjon er at med en EPSS-tykkelse på 30 mm når tapene 12-13% (nesten tre ganger), og da blir fallet deres ikke så "raskt". Så, med en tykkelse på 40 mm, er tapet omtrent 8÷9%. Med en ytterligere økning i tykkelsen øker denne trenden bare. Det vil si at vi kan si at et lag på 30 ÷ 35, maks 40 mm vil være optimalt, og med ytterligere økning i tykkelse kan det praktisk talt ikke forventes noen gevinst.
Hvor er kabelen plassert? Dens lengde og leggetrinn.
Installasjonen av et "varmt gulv" innledes nødvendigvis av utarbeidelsen av et nøyaktig skalert kabellayoutdiagram. Hvilke kriterier tas i betraktning?
En lignende ordning bør utarbeides for hvert rom der det "varme gulvet" skal legges.
- Installasjonsstedet for termostaten (pos. 1) bør merkes – slik at verken møbler eller gardiner osv. dekker det. Vanligvis er den plassert på nivå med uttak, en av enhetene til blokken blir opprettet. Det er til dette punktet at strømkabelen må kobles til, tilsvarende kraften til det "varme gulvet".
- Plasseringen av temperaturføleren (pos. 2) bestemmes umiddelbart og må påføres diagrammet. Føleren bør plasseres i en avstand på ca. 500÷600 mm fra veggen, og nødvendigvis i midten av sløyfen til den lagte varmekabelen.
- Diagrammet skal også angi plasseringen av koblingene – kobling og ende (pos. 3 og 4). Antallet og plasseringen avhenger av hvilken kabel som brukes, en- eller to-leder.
- Tegningen angir grensene for området kabelen skal legges på. Faktum er at det, som allerede nevnt, ikke er plassert under stasjonære møbler og husholdningsapparater (pos. 5). Avstand fra vegger (N) – minst 50 mm, og fra varmeovner eller andre varmekilder – minst 100 mm.
- I henhold til de skisserte grensene, bør du umiddelbart bestemme overflaten som kabelen skal legges ut på – vi trenger denne verdien snart. Forresten, det anses som ganske normalt at området til det "varme gulvet" er omtrent 75% av det totale arealet til rommet.
- For å bruke en "tegning" av kabeloppsettet på diagrammet, er det nødvendig å vite trinnstørrelsen (i vår figur – D) mellom tilstøtende svinger, og dette kan ikke bestemmes uten verdien av dens nøyaktige lengde. Og begge disse mengdene er "bundet" til den nødvendige spesifikke varmeeffekten.
Og denne kraften avhenger i sin tur av driftsforholdene til det oppvarmede gulvet og egenskapene til basen som den er montert på (på bakken eller for eksempel over et oppvarmet rom). Du kan bruke følgende verdier:
Funksjoner av lokalene og den planlagte driften av varmesystemet "Varmt gulv" er planlagt for rollen til rommet "Varmt gulv" vil fungere, opprettet bare for å øke komfortnivået Gulv på bakken eller over et uoppvarmet rom 180 W/m² 130 W/m² Etasje over oppvarmet rom 150 W/m² 110 W/m²
- Videre har hver produsert varmekabel nødvendigvis en spesifikk effekt i listen over egenskaper – watt per lineær meter lengde. For eksempel 15 W/rm.
- Gitt området og de spesifikke effektverdiene for gulvet og for kabelen, er det enkelt å beregne minimumslengden. Vel, å vite lengden – beregn leggetrinnet.
Vi vil ikke "pine" leseren med formler – vi vil ganske enkelt tilby en kalkulator som raskt og nøyaktig beregner begge disse mengdene.
Vi legger bare til at hvis leggetrinnet i henhold til beregningene er mer enn 300 mm, ville det være bedre å øke lengden på kabelen litt for å redusere trinnet. Ellers kan det være en "sebraeffekt", det vil si veksling av varme og kalde striper på gulvet.
Kalkulator for å beregne lengden på varmekabelen og dens leggetrinn
Gå til beregninger
Etter beregningen kan du fullføre utarbeidelsen av ordningen – og du kan begynne å implementere den.
Montering av "varmt gulv" med varmekabel
Selvmontering – trinn for trinn
For å installere et "varmt gulv", må du også kjøpe en termostat og en temperatursensor (hvis de ikke er inkludert i det foreslåtte settet). Utvalget av termostater er veldig stort, de kan være de enkleste, bare med en termostatfunksjon, eller programmerbare, i stand til å fungere i henhold til en gitt algoritme. Men her er ordningen med forbindelsen deres – endres praktisk talt ikke.
Et eksempel på en elektronisk termostat med temperatursensor inkludert
De fleste av disse enhetene er designet for å bli installert i en standard stikkontakt. Valget – i henhold til kjøperens økonomiske evner og preferanser – fra den enkleste rimelige til den "fancy".
gulvvarmetermostater
Hvis alt er kjøpt, kan du begynne.
Illustrasjon Kort beskrivelse av operasjonen som skal utføres
Noen settprodusenter legger et "blankt" foret i boksen for å lage et skalert detaljert diagram.
For eksempel slike…
Det første trinnet – på stedet beregnet for installasjon av termostaten, velges en stikkontakt for en standard stikkontakt med en spesiell drill.
Ned fra dette reiret skjæres et vertikalt spor, omtrent 20 × 20 mm.
Den skal romme et korrugert rør med en temperatursensor, og en kald ende (ender) av varmekabelen.
Før installasjon av kretsen fjernes alt konstruksjonsrester umiddelbart forsiktig.
Det ville være nyttig å grunne gulvoverflaten, siden mørtelen skal legges foran, og overflatens limegenskaper er svært viktige.
Gulvet har allerede fått den nødvendige varmeisolasjonen – det er lukket med en avrettingsmasse. Men mesterne bestemte seg for å forbedre effekten, og dekke overflaten med et lag med rullet isolasjon med en reflekterende overflate.
Hensiktsmessigheten av et slikt trinn, med isolasjon av høy kvalitet, er svært kontroversielt, men det vil selvfølgelig ikke bli verre.
Etter at isolasjonen er lagt, festes monteringsbånd til gulvflaten, som er praktisk å fikse kabelen.
Du kan feste for eksempel med vanlige dybler.
Avstanden mellom parallelle bånd er ikke regulert, men vanligvis innenfor 500÷1000 mm.
Overflaten er klar for kabellegging.
Stifter og tunger er ofte "ordnet" på båndene – det er veldig praktisk og enkelt å fikse kabelen med dem.
Kabelen legges ut og festes strengt i henhold til den utarbeidede ordningen.
Du kan selvfølgelig montere på en annen måte. For eksempel legges det først ut et polymerarmeringsnett, som deretter knyttes en kabel til.
Den "kalde enden" av kabelen (i dette eksemplet er den to-kjerner) skal gå til veggen som er skåret ut i veggen.
En temperatursensor med signalkabel settes inn i det korrugerte røret. Den dras helt til enden av røret.
Deretter dempes denne enden av korrugeringen med en plasthette.
Korrugeringen med en temperatursensor plasseres på stedet som er satt for den, fast. Den motsatte enden passer inn i den utskårne shtrabaen.
Den kalde enden av kabelen legges der, i shtrabaen, hvoretter den forsegles med en passende mørtel.
Naturligvis skal det allerede i dette øyeblikket være installert en stikkontakt som ledninger settes inn i – "kalde ender", en temperatursensorledning og en 220 V strømkabel.
Bytting utføres – til termostatterminalene.
Alt er enkelt her – terminalene er signert, og det er nesten umulig å gjøre en feil.
Kretsene kalles, motstanden til den lagte kabelen måles (angitt i passet), og testoppstarten av systemet, bokstavelig talt i et minutt, for å sikre at oppvarmingen har startet.
Hvis alt er i orden, er systemet strømløst, og eieren blir enda roligere hvis termostaten fjernes før arbeidets slutt – slik at ingen slår den på ved et uhell. Å returnere denne enheten til sin plass er en oppgave på fem minutter.
Deretter må kabelen lukkes med et slips.
Siden det i vårt eksempel ble bestemt å legge tilleggsisolasjon, må vi kutte vinduer i den for kontakt mellom avrettingsmassen og basen.
Vinduene er kuttet med en lengde på ca. 200 mm, en bredde på 50, i et rutemønster, med et løp i en rad på ca. en meter.
Om nødvendig installeres et beacon-system.
Vel, lenger – å legge ut løsningen og utjevne den.
Teknologien for legging (fylling) kan være forskjellig, avhengig av den valgte sammensetningen for avrettingsmassen.
Den hellede avrettingsmassen får tørke helt.
Den første uken anbefales det å fukte den daglig og deretter dekke den med plastfolie.
Det er strengt forbudt å "akselerere" beredskapen til avrettingsmassen ved å slå på varmesystemet – alt arbeid vil gå ned i avløpet. Avrettingsmassen må få styrke utelukkende under naturlige forhold.
Etter det, hvis andre reparasjonsoppgaver i rommet er fullført, kan du installere en termostat og starte systemet. Men også her kreves det en viss forsiktighet.
Det anbefales ikke å slå på det "varme gulvet" umiddelbart med full kraft. De starter vanligvis fra 15 grader, og deretter legges det til fem hver dag, til den planlagte modusen er nådd. På denne måten vil gulvkonstruksjonen gradvis bli fullt tilpasset varmesystemet.
I tillegg anbefaler vi at du gjør deg kjent med informasjonen om hvilken produsent av gulvvarme som er bedre å velge basert på 2019-vurderingen ��.
* * * * * * *
Video: Installasjon av kabelgulvvarme som eneste varmekilde
About the Author
