Du står overfor oppgaven med å avrette, heve eller isolere gulvet og du vet ikke hvordan du gjør det? Da har du kommet til rett sted, for i dag skal vi analysere hvordan gulvet er ordnet på stokkene, og snakke om fordeler og ulemper. Denne teknologien har blitt brukt av folk i svært lang tid, men den har fortsatt ikke mistet sin relevans. Selvfølgelig er det situasjoner når det ikke vil være mulig å bruke det – hva som står på spill, vil du forstå etter å ha lest hele artikkelen. Så la oss gå!
Gulv på bjelkelag
Innholdet i artikkelen
Gulvanordning på stokker
I det store og hele er gulvet på stokkene en del av de hule tregulvene som ble arrangert i hus tidligere, nå brukes denne teknologien aktivt også i lavbygg. Ideen er veldig enkel og består i det følgende. Bunnen av gulvet er dannet av bjelker installert med et visst trinn, et grovt gulv er laget på toppen av dem, som faktisk allerede er gulvet.
Strukturen til tregulvet i seksjonen
Hvis det brukes kraftige bjelker i gulvet som tåler vekten av hele strukturen, samt møbler og mennesker i rommet, er det nok å bruke en bjelke med liten seksjon når du nivellerer eller hever gulvet på tømmerstokkene, siden det allerede er et solid fundament under det, som det pålitelig vil hvile på.
Varianter av tømmer for tømmerstokker
Lagene er satt i ett plan og er om nødvendig sikkert festet. Den gjennomsnittlige delen av etterslepet lagt på en betongbase er 50 * 50 mm. Det betyr at et slikt gulv blir høyere enn det gamle. På den ene siden kan dette være en ulempe, for eksempel er dører allerede installert i rommet, eller gulvet vil bli banalt over inngangsterskelen. Dette skjer hovedsakelig i leiligheter og hus der slike strukturer opprinnelig ikke var planlagt.
Mineralull for gulvisolering
På den annen side lover en slik struktur oss følgende muligheter. For det første, under forsinkelsene eller mellom dem, kan vi hoppe over forskjellige kommunikasjonslinjer, for eksempel varme- eller vannforsyningsrør. I dette tilfellet trenger du ikke å grøfte eller maskere noe. For det andre blir det mulig å legge lag med varme- og lydisolasjon under gulvet (i utgangspunktet snakker vi om det første punktet). For det tredje, på denne måten vil du jevne gulvene dine raskt og effektivt nok, du trenger ikke rote rundt med en våt og skitten avrettingsmasse. Og for det fjerde er det mulig å heve gulvet til ønsket nivå på kort tid.
Legging av mineralull isolasjon mellom lag
Et grovt belegg legges på stokkene. Det kan være treplater eller laget av tre-polymer-kompositt (WPC) – det andre materialet brukes oftere til å legge på gaten. Platematerialer er også populære: kryssfiner og OSB. Det er lettest å kappe tømmerstokker med dem, siden størrelsen på ett ark i gjennomsnitt er 1,5 * 1,5 m, men i motsetning til brett må de etterbehandles med et etterbehandlingsmateriale, mens de også kan være et finishbelegg.
Etterbehandling av kryssfinergulvet på tømmerstokkene kan være hva som helst: laminat, linoleum, teppe og til og med keramiske fliser.
Interessant å vite! Ethvert finishgulv trenger ideelt sett en god solid og jevn base. Gulvet på stokkene er akkurat det. Det vil i stor grad lette installasjonen av alle de ovennevnte materialene og vil være nøkkelen til deres lange levetid, selvfølgelig underlagt alle installasjonsregler og forskrifter.
Montering av gulvet på tømmerstokkene
La oss nå se nærmere på hvordan gulvet er installert på tømmerstokkene.
Forberedelse til arbeid
Forberedelser til arbeid er ikke bare kjøp av materialer. Dette inkluderer også anskaffelse av nødvendig verktøy, og bearbeiding av basen med materialer. La oss snakke om alt i detalj og i rekkefølge.
Arbeidsverktøy
Det er ikke noe spesielt her, nesten alt kan finnes i enhver hjemmemester. Resten kan kjøpes, leies eller finnes hos venner.
Tabell 1 Nødvendige verktøy
Verktøy, fotobeskrivelse
Rulett
Når du setter en logg, er nøyaktighet og konsistens viktig. Det er nødvendig å verifisere avstanden mellom dem, ellers kan det oppstå problemer med installasjonen av det grove belegget og dets drift. Hvis avstanden er for stor, vil gulvet synke. Du kan legge til et annet merkeverktøy til målebåndet: en snekkerfirkant, en lang linjal (guide) og en blyant.
Håndsag for tre
Både stokkene og gulvmaterialet må justeres til de ønskede dimensjonene. I mange tilfeller vil et håndverktøy være tilstrekkelig. Selv om du planlegger å ikke bruke den, bør du fortsatt ha den i reserve.
Elektrisk stikksag
Hvis du fortsatt kan kutte stenger og brett med et håndverktøy, vil et slikt tall ikke fungere med arkmateriale. For kryssfiner, og enda mer OSB-plater, kan du ikke klare deg uten et elektrisk verktøy. Den må ha en kraftig motor og et praktisk skjæreføringssystem slik at arbeidet går raskt og nøyaktig.
Råd! Kjøp flere erstatningsvedfiler, da de kan brenne gjennom med intensivt arbeid. Ikke kjøp billige forbruksvarer fra kinesiske produsenter, da de er ekstremt upålitelige. Betal for mye og ta produktene fra samme selskap Bosch.
Skrivesaker kniv
Dette verktøyet er en uunnværlig assistent for ethvert installasjonsarbeid. I vårt tilfelle er det nyttig når du legger mineralull for isolasjon.
Perforator
Puncheren er også ekstremt allsidig og kommer praktisk talt alltid med. Det vil være nyttig for oss når det er nødvendig å knytte etterslepene til basen på ankeret.
Sprøyte
Både basen og tømmerstokkene anbefales i visse tilfeller å behandles med spesielle impregneringer. Du kan bruke dem med en pensel eller rull, men det er mest praktisk og raskere å gjøre dette med en sprøyte. Denne enheten lar deg også spare forbruksvæsken betydelig.
skrujern
Gulvet er godt festet til bjelkene. For dette brukes selvskruende skruer, sjeldnere spiker. I det første tilfellet vil det ikke være mulig å gjøre uten en skrutrekker. Det er verdt å kjøpe et verktøy med god trekkraft slik at det enkelt kan håndtere innpakning av lang maskinvare.
I tillegg kan det hende du trenger andre verktøy, for eksempel: en hammer, en spikertrekker, en stålkniv og så videre. Her leter alle selv, etter situasjonen.
materialer
Tabell 2. Nødvendige materialer
Materialer, fotoBeskrivelse
tredrager
Stokker, som allerede nevnt, er holdbare brett eller stenger. Det er verdt å kjøpe fint trelast, med god geometri og en polert overflate. Valget må tilnærmes ansvarlig. Når du kjøper, sjekk for krumning av hver bjelke, og velg det beste materialet. Det koster deg ingenting, bortsett fra de ekstra fem minuttene du bruker, men arbeidet ditt vil akselerere mange ganger fra dette.
For etterslep er det best å ta et tre som er motstandsdyktig mot fuktighet. Disse inkluderer tilgjengelig furu.
Gulvbelegg
I prioritet, vurder kryssfiner, siden det er dette materialet som tas oftere enn andre. Standard arkstørrelse er 1525*1525 mm. Tykkelsen velges individuelt, men du bør ikke kjøpe materiale tynnere enn 16 mm, da det vil synke betydelig under belastning. Den optimale tykkelsen vil være 20 mm – med et slikt gulv kan avstanden mellom lagsene trygt gjøres til 50 cm.
Biologisk bearbeiding av tre
Stokker i gulvet kan begynne å råtne over tid, spesielt hvis det er fare for at fukt kommer inn. Også treorminsekter kan slå seg ned i et tre, noe som på kort tid vil gjøre hele systemet ubrukelig. For å maksimere levetiden må treet behandles med en antiseptisk og biocid sammensetning. Impregnering med flammehemmere for å beskytte mot brann vil heller ikke forstyrre.
Antiseptisk primer
Mugg kan også oppstå på betongunderlag. Selvfølgelig vil det ikke råtne som tre, men bare multipliserende mikroorganismer vil begynne å komme inn i luften du puster inn, noe som er ubehagelig og skadelig. Derfor, før du installerer laggulvet, er det verdt å behandle basen.
Monteringsskum
Betonggulvplater kan inneholde alvorlige overflateskader. De kan ha skjøter hvis betongmassen ennå ikke er laget. Alt dette reduserer lyd- og varmeisolasjonsnivået betraktelig. Vi vil fikse problemet ved hjelp av monteringsskum. Forresten, det er verdt å kjøpe en spesiell pistol for det.
Treskruer
Vi vil koble gulvbelegget med lags med selvskruende skruer. Oksiderte (svarte) brukes vanligvis, men galvaniserte kan også tas – de er mye mer pålitelige og ikke utsatt for oksidasjon. Antall festemidler er vanskelig å beregne, så kjøp det i pakker.
Igjen, vi har kun navngitt de viktigste forbruksvarene, det kan hende du trenger noe annet. Nærmere bestemt avgjøres alt rett på nettstedet.
Grunnleggende forberedelse
Så la oss gå rett ned til arbeidsflyten. Vi starter med å forberede fundamentet.
Trinn 1 – Fukt betongen
Vi starter med å inspisere betonggulvet for skader. Som du ser har vi flere slike hull i helleren. I intet tilfelle bør du forlate dem, vi fyller alt med skum.
For at skummet skal feste seg kvalitativt til betongoverflaten, må det først fuktes, noe mesteren gjør på bildet. Vann fra sprøyten sprayes inne i hullene og langs kantene ovenfra.
Hvorfor gjøre det? Faktum er at polyuretanskum stivner og får styrke, kommer i kontakt med fuktighet i luften, det vil si at det er vann som er katalysatoren for prosessen, noe som betyr at vi dermed forsterker effekten og akselererer den.
Trinn 2 – fylle hulrommene med skum
Umiddelbart etter påføring av vannet, fyll hullene med skum. Vær oppmerksom på at det brukes profesjonelt materiale. Den har en lav sekundær ekspansjon og er mye mer økonomisk. Så hvis du har mye arbeid, kjøp en skumpistol og bruk den. Det er mer praktisk og billigere til slutt.
Råd! Etter bruk må pistolen blåses med et spesielt rengjøringsmiddel som vikles på den i stedet for skum.
Trinn 3 – renseri
Etter alle prosedyrene beskrevet ovenfor, bør gulvet rengjøres for smuss og støv. Vi bruker en børste til dette, og gjerne en byggstøvsuger. Rengjøring er nødvendig for neste trinn.
Trinn 4 – grunning
Deretter må betongen behandles med antiseptisk jord. Vi gjør det med verktøyet du har. Ikke spar på sammensetningen, siden den skal være nok for impregnering av høy kvalitet.
Trinn 5 – arbeid med kommunikasjon
Nå styrker håndverkerne de tidligere lagte rørene, gjennom hvilke kjølevæsken vil sirkulere fra kjelen til varmeradiatorene. Rør legges rundt omkretsen av rommet slik at de ikke forstyrrer installasjonen av loggen. Hvis dette ikke er mulig, er det nødvendig å nøyaktig beregne posisjonen til hvert element slik at det senere ikke er noen kryss med kommunikasjon.
Vær oppmerksom på at håndverkerne fikser rørene med spesielle klips. Under dem legger de et varmeisolasjonsbånd (penofol) slik at all varmen i vintersesongen reflekteres oppover, og betongen som er unødvendig i dette tilfellet ikke varmes opp.
Trinn 6 – behandling av tømmer med impregnering
Vi har allerede skrevet om behovet for å behandle logger for å forhindre for tidlig ødeleggelse av mikroorganismer og insekter. Denne prosedyren utføres på dette stadiet. Alt gjøres på gaten slik at materialet tørker raskt, og mesteren ikke inhalerer kjemikalier.
Etter bearbeiding må treet tørke ut. Den nøyaktige tiden vil fortelle instruksjonene på emballasjen fra impregnering.
Vi lager gulvet langs lagsene
Så vi har fullført alle forberedelsene. Vi fortsetter direkte til installasjonen.
Trinn 1 – kutte tømmeret til størrelse
Vi starter med å kutte alle stengene til størrelsen på rommet de skal installeres i. Vi merker alt først.
Råd! Det er bedre å gjøre massemarkering for å fremskynde prosessen. For å gjøre dette, linje opp en kant av flere barer. På det ytterste sett til side størrelsen i henhold til målebåndet. Koble til merkene med en fargetråd.
Med det eksisterende skjæreverktøyet kutter vi stengene langs linjene. Vi bringer det ferdige materialet inn i rommet.
Trinn 2 – legg ut loggene
Vi legger ut tømmerstokker i hele rommet. Vi husker at avstanden mellom dem må være strengt verifisert. For å gjøre dette kan du bruke en fargetråd, et målebånd og en blyant. Som et alternativ kan du lage en mal fra en stang, hvor rillene vil bli laget i riktig avstand, langs hvilken posisjonen til etterslepet er satt. Alt skjer veldig raskt, det viktigste er å nøyaktig bestemme posisjonen til det første elementet.
Trinn 3 – utjevning av rammeelementene
Plasseringen av bjelken må være strengt horisontal. For å sette den bruker vi foringer. De kan prikkes fra samme bjelke, eller spesielle plastkiler kan brukes. Vi sjekker ved hjelp av bygningsnivået.
For å fikse elementene bruker vi monteringsskum – vi påfører det under etterslepet i en liten mengde slik at strålen ikke stiger når den utvides.
Trinn 4 – feste med skruer
Nå må forsinkelsene fikses grundig slik at ingen prosesser senere kan flytte dem fra støttene. Vi bruker betongskruer til dette, de kalles også turboskruer. For å gjøre dette bores lag, foring og betong med en puncher, hvoretter en lang skrue skrus inn i hullene.
For ikke å utjevne posisjonen til hvert element, kan du gjøre dette. Vi setter de ekstreme forsinkelsene, sjekker nivået deres i forhold til hverandre og fikser dem. Mellomstenger settes i henhold til regelen som brukes ovenfra på tvers av regelen – raskt og enkelt.
Trinn 5 – gulvisolasjon
Da må gulvet isoleres. Du kan hoppe over dette trinnet, men det vil definitivt ikke være overflødig. Et energieffektivt hjem krever mye mindre varme for å varme opp. Du vil spare betydelig på oppvarming, og gradvis slå av pengene brukt.
Trinn 6 – dampsperre
Mineralull er veldig redd for fuktighet, så den må beskyttes mot vann og damp. Dette gjøres ved hjelp av en spesiell membranfilm, som strekkes rett over etterslepet. Dessuten vil ikke dette materialet tillate de minste isolasjonspartiklene å komme inn i luften.
Trinn 7 – Grovt gulv
På det siste stadiet er gulvbelegg ferdig. I vårt tilfelle brukte håndverkerne OSB-paneler. Materialet kuttes på plass og skrus fast på skruene.
Som du kan se, er det ikke noe komplisert i slikt arbeid, det viktigste er å overholde alle normene, ikke gå glipp av et enkelt viktig stadium og sette loggene nøyaktig og fast, da de vil bestemme kvaliteten på det fremtidige gulvet .
Priser på gulvbord
gulvbord
Video – Gulv på stokker
Video – Gulvenhet på tømmerstokker
About the Author
