Før du arrangerer brazieren, er det nødvendig å velge riktig område for det. I dette tilfellet bør du ikke bare ta hensyn til tilstedeværelsen av et fritt hjørne, men også vindrosen i ditt område (på denne måten vil du minimere ulempen fra røyk). I tillegg er det bedre å plassere en landbrenner ikke langt fra en boligbygning.
Da er det nødvendig å bestemme dimensjonene til det fremtidige designet riktig. Høyden på brazieren er valgt i samsvar med bekvemmeligheten av bruken. For å velge riktig høyde, må du stå på bakken og, forestille deg at du snur spydene, bøye albuene. Høyden fra bakken til hendene på hendene dine vil være optimal.Lengden på brenneren er vanligvis ikke mer enn en meter. Denne utformingen vil tillate at varmen ikke blir bortkastet forgjeves og tilbereder samtidig omtrent ti porsjoner kjøtt.
Jordarbeidsstadiet
For å lage en mursteinsbrenner, beregne og marker først grensene til stedet (det er praktisk å bruke knagger og en ledning her). Inne i det inngjerdede området fjernes jorda og en 25 cm dyp grøft graves. Jorden bør fjernes forsiktig med en bajonettspade, mens du sørger for at kantene på grøften til det fremtidige fundamentet ikke smuldrer.
Enheten til grunnlaget for en mursteinsbrenner
- I en gravd grøft legges armering i to stenger med en diameter på 10 mm.
- Deretter fylles grøfta med betong i 15 centimeter. Veggene i grøften vil tjene som forskaling.
- Nå må du vente til betongløsningen er fullstendig beslaglagt.
- Fortsett deretter til installasjonen av bunnen av brenneren.
Basisenhet
Den hjemmelagde brenneren har en sokkel, delt inn i tre seksjoner:
- to rom skal brukes til å lagre ved,
- den tredje vil bli brukt som skap.
Vegger legges direkte på fundament. For muring ta blokker med mål på 20x50x10cm. Ved legging må du sørge for at skjøtene i rekkene er forskjøvet. Uten feil skal murverket kontrolleres med bygningsnivå og lodd.
Den øvre delen av brazieren, så vel som blokkene som danner buen, er laget av cellebetong. Det er ganske lett og samtidig ganske sterkt materiale. Det er enkelt å skjære med baufil for betong eller vid tannsag. De. disse blokkene kan enkelt formes etter din smak.
Når du setter opp en brazier, bør du være spesielt oppmerksom på stedet for ildstedet.
Den horisontale basen til fremtidens ildsted, så vel som sidehyllene, helles i flytende betongforskaling. Et sveiset armeringsnett brukes som ramme. Alle disse delene er festet i basen med en løsning. Nær bunnen av ildstedet er fremspring valgt på sidene for montering av kantene på hyllene i dem. Tre rader med ildfast murstein er plassert helt nederst (fugene er forskjøvet).
Disse murveggene er laget slik at du kan sette en stekerist på tre forskjellige nivåer. Samtidig lages to spor, hvorav den ene er plassert mellom de nedre radene, og den andre i midten av den andre raden med murstein. Den øverste, tredje raden må lages med slangene til de to første, slik at det er praktisk å sette en rist på den.
Blokker av cellebetong plasseres på toppen av mursteinene ved hjelp av en ildfast mørtel. Siden blokkene vil være i en anstendig høyde, vil det ikke være forferdelig å treffe dem (for eksempel fra en gressklipper). For å beskytte trehimlingen fra flammen er ildstedets hjerte plassert på et forsenket sted.
Vindveggene som kobles til sidehyllene er også laget av cellebetong. De er også plassert i trygg høyde.
Rør
Rørets bunn, så vel som selve røret, er kuttet ut av cellebetong. Samtidig utføres en økende innsnevring til toppen av røret. Nedenfra er røret festet på støttesøylene til en mursteinsbrenner, og ovenfra og på basen – med en spesiell ildfast mørtel. For å dekke hvelvet brukes en galvanisert plate som hviler på fire teglsøyler.
Avsluttende arbeid
- Gulvet ved teglbrenneren skal legges rundt ildstedet med en butom.
- Booth bør plasseres på en utdypet (10 cm) tidligere forberedt overflate med et lag med komprimert sand (5 cm).
- Sømmene er forseglet med sementmørtel.
- Betongblokker er pusset, sidehyller er foret med keramiske fliser (basert på sement).
- Deretter forsegles sømmene mellom flisene med en løsning som tidligere er farget for å matche.
Dekkanordning
En trebaldakin vil beskytte mursteinsbrenneren mot solens brennende stråler, så vel som mot kraftig regn. Den er festet på sokkelen med metallhjørner og hakkede spiker eller skruer. Basen av kalesjen er representert av fire stativer, som er festet ovenfra ved hjelp av horisontale stenger og stivere. Stengene er festet i spor. I tillegg er de i tillegg forsterket med to støtter, festet med justeringsbolter. Rafters er festet til horisontale bjelker – de vil holde kalesjen. De tar helvetesild, spikrer dem til sperrene. På toppen av shingelen legger de samme tegl (eller annet takmateriale) som du har på taket av et bolighus. Vanntettingen av røret er laget ved galvanisering. I tillegg er det laget en gesims av galvanisering langs kanten av dekselet.
Så fra skinnene er det nødvendig å lage en dør til grillskapet. Døren henges på skaphengsler. To hyller laget av tre er installert på hjørneveggen. På slutten av arbeidet er landets mursteinsbrenner trimmet med dekorativt tømmer – den er plassert på konsoller. Tidligere må alle trematerialer behandles med et spesielt antiseptisk middel som beskytter mot utseendet av sopp og insekter. Takket være to lag av et slikt antiseptisk middel, vil treet beholde sin opprinnelige kvalitet i lang tid.
Anbefalinger for å arrangere en murgrill
- For å forhindre den minste mulighet for antennelse av tredelene på brenneren (rammebase og kalesje), bør det holdes en avstand på 160 mm (minst) mellom disse elementene og ilden.
- Veggene og ildstedet, som beskytter mot vindkast, må monteres etter legging av ildfast murstein. De er montert på sidehyllene og på alle tre sider.
- For at risten skal kunne plasseres på ett av de tre ulike nivåene, må det etterlates hull i de ildfaste klossene.
- Brazier-røret, så vel som basen, er laget av cellulære betongblokker. Blokker skal festes med en varmebestandig løsning.
Etter at monteringen av veggene til brazieren er fullført, er overflaten deres belagt med startgips.
About the Author
