Uthus
Blant alle mulige typer hagegjerder er et gjerde laget av polykarbonatplater kanskje det beste valget når det gjelder forhold mellom kvalitet og kostnad, og det er derfor det nylig har blitt mer og mer populært blant sommerboere.
Å montere et polykarbonatgjerde med egne hender er ikke vanskelig for noen sommerboer. Vurder rekkefølgen på konstruksjonen av gjerdet mer detaljert.
Innholdsfortegnelse
- Funksjoner av gjerdet basert på polykarbonatplater.
- Fordeler:
- Feil:
Funksjoner av gjerdet basert på polykarbonatplater.
Fordeler:
1. relativt billig;
2. enkel og rask installasjon (spesielt basert på cellulært polykarbonat);
3. kan reises på lette søyleformede fundamenter;
4. utmerket gjennomsiktighet av materialet lar deg bygge et gjerde langs grensen til tilstøtende områder;
5. skjuler ikke nettstedet;
6. Materialet er godt behandlet av ulike elektroverktøy;
7. lett å vedlikeholde;
8. veldig slitesterk;
9. brannsikker;
10. en god støyisolator (spesielt et gjerde basert på monolitisk polykarbonat).
Feil:
1. stor termisk utvidelse av materialet kan føre til sprekker i polykarbonatplater;
2. umulighet å bygge et blindgjerde med ugjennomsiktige spenn.
Generell byggeordning.
Denne artikkelen diskuterer et polykarbonatgjerde basert på et monolitisk stripefundament. Et slikt gjerde er dyrere og vanskeligere å installere enn et gjerde på et søyleformet fundament, men det ser vakrere ut, fordeler belastningen bedre, er mer holdbart og pålitelig.
Området for gjerdet er avmerket og i henhold til merkingen under grunnmursbåndet graves det groper (til stolper) og en grøft. Deretter installeres stolper i de gravde gropene, og forskalingen og armeringsburet plasseres i grøften, hvoretter grøften med gropene helles med betong.
Etter at båndet med stolper er installert, konstrueres en metallgjerderamme, som polykarbonatplater deretter festes til.
Gjerdeberegning.
Før du bygger et gjerde, bør du definitivt designe det, lage en liste over alt du trenger og gjøre en beregning.
Alt dette kan gjøres i dag i mange landskapsdesign- eller byggeprogrammer. Det finnes lignende tjenester på nett. Men det er best å starte med manuell beregning – dette er den mest pålitelige måten.
La oss gi et eksempel på beregning av et polykarbonatgjerde.
La det være en rektangulær tomt på 10 dekar, det vil si et område på 1000 kvadratmeter. m med dimensjoner på 25 × 40 m. La det være nødvendig å beskytte dette området rundt omkretsen, og etterlater et sted for en port 1 m bred og en inngangsport for kjøretøy 3 m bred.
La spennlengden være 3 m – standarden for forstadsområder, og høyden – 2 m. La gjerdet bygges på et monolitisk stripefundament med en grunnhøyde på 0,2 m. Så har vi følgende.
Total lengde på tomtens omkrets: 25×2+40×2=50+80=130 m.
Lengden på gjerdet minus porten og porten: 130-1-3=126 m.
Antall pilarer for støtter: 126/3=42 stk.
Med en søylehøyde på 2 m får vi den totale lengden på rørene for søylene: 42 × 2 = 84 m.
Antall festemidler for stokkene: 42 × 2 = 84 stk.
Antall stokker basert på 2 stokker (øvre og nedre) for 1 spenn: 42 × 2 = 84 stk.
Antall selvskruende skruer med en hastighet på 10 stk. på 1 stokk: 84 × 10 = 840 stk.
Antall ribbearmering (periodisk profil): 126 × 4 = 504 m. Ribbearmering kreves for klemmer 1 m lange : .
1x4x4 = 16 m
Antall glatte armeringer med en avstand mellom ringene på 0,5 m og ringdimensjoner på omtrent 0,45 × 0,45 vil være: 126 / 0,5 × 0,45x2x2 = 453,6 m.
Tar vi i betraktning 10 % margin, har vi glatt armering omtrent: 453,6 × 0,1 + 453,6 \u003d 453,6 + 45,36 \u003d 499 m.
La oss ta høyden på arket for gjerdet lik 1,5 m. Deretter, med tanke på 50 mm innrykk fra søylene med en diameter på 100 mm, har vi : 1,5x42x(3-0,1-0,05×2)=2,8x42x1,5=176,4 kvadratmeter m.
Med en margin på 10% får vi omtrent: 176 × 0,1 + 176 \u003d 176 + 17,6 \u003d 194 kvadratmeter. m.
Antall ark: 42 stk.
Arealet til ett ark: 176,4 / 42 \u003d 4,2 kvadratmeter. m.
Størrelsen på ett ark: 4,2 / 1,5 \u003d 2,8; 2,8 × 1,5 m.
Med hensyn til sokkelens høyde og 100 mm gap mellom sokkelen og den nedre grensen til de installerte polykarbonatplatene, vil spennhøyden være 1,5 + 0,2 + 0,1 = 1,8 m.
Verktøy.
1. Spade for graving av hull og grøfter. Det er bedre å bruke en bajonettspade for staver og en vanlig spade under en grøft.
2. En sveisemaskin kan være nyttig for å skjøte stenger til en enkelt struktur ved forsterkning av et fundament. I tillegg, ved hjelp av sveising, vil det være mulig å feste de langsgående stripene til gjerderammen til stolpene.
3. En hånddrill vil være nyttig når du borer hull til stolper. Hvis det er vanskelig å få en drill, kan du lage hull med en bajonettspade.
4. Måleverktøy – målebånd, teodolitt, lodd, nivå – er nødvendig for å overholde og kontrollere nødvendige dimensjoner og vinkler under byggearbeid.
Nødvendige materialer.
1. Polykarbonatplater. Cellulært polykarbonat brukes vanligvis. Du kan også bruke støpt (monolitisk). Den andre har en høyere tetthet og er følgelig tyngre og dyrere.
Monolitisk brukes vanligvis i regioner der sterke vindkast er vanlige, så vel som der det kreves økt gjerdestyrke.
2. Betong. Det kan enten kjøpes, ferdiglaget eller fås med egne hender rett på stedet for sement, sand og vann. Betong er nødvendig for konstruksjon av et monolitisk fundamentbånd. For båndet er betong basert på lavkvalitetssementer som M200 ganske egnet. Du finner betongkalkulatorer på vår side for byggekalkulatorer https://o-remonte.com/stroitelnye-kalkulyatory/.
3. Stolper som gjerdestøtter. Med et gjerde 2 m høyt, bør lengden på stolpene være omtrent 3 m. Materialet til stolpene kan være forskjellig, men det er bedre å velge metallrør av en firkantet eller rund profil for stolpene. Diameteren på rørene vil være ca. 100 mm.
4. Planker (stokker) for konstruksjon av gjerderammen, samt festemidler for å feste plankene til stolpene. I stedet for festemidler kan du bruke sveising.
For tiden tilbyr jernvarebutikker å kjøpe ferdige sett for festing til stolper sammen med planker (lags) og til og med selve stengene.
5. Plater for konstruksjon av forskaling. Hvis du vil spare på tid og en liten ekstra utgift til midler ikke vil være en byrde, kan du leie den ferdige forskalingen (forskalingspaneler) for varigheten av konstruksjonen av fundamentet, siden i dag tilbyr mange byggefirmaer slike tjenester.
6. Vanntette materialer. Nødvendig for vanntetting av bunnen av søylene og fundamentet. Egnet bitumen, takmateriale, penetrerende vanntetting, etc.
Grunnarbeid.
Stedet for det fremtidige gjerdet er om mulig frigjort fra fremmedlegemer, slik at ingenting forstyrrer konstruksjonen. Det er ønskelig å utjevne stedet: et gjerde som ligger i samme høyde er mye lettere å bygge.
Markup.
For merking bruk en snor eller tau og knagger. Pinner er installert rundt omkretsen av stedet og et tau trekkes gjennom dem, og markerer dermed grensen til lengden på fundamentbåndet under gjerdet.
Merk både de indre og ytre kantene på båndet. I tillegg er knagger installert på stedene for fremtidig konstruksjon av støttesøyler.
Graver en grøft.
En grøft blir gravd for bygging av et gjerdefundamentbånd langs hele den tidligere utpekte grensen. Beltebredden kan være ca. 300-400 mm. Fra dette viser det seg at bredden på grøften skal være omtrent 350-450 mm. Dybden på grøften er tatt ca 400-500 mm.
I tillegg til selve grøften bør det graves hull under søylene. Du kan gjøre dette med en vanlig spade, men det er mye enklere, raskere og mer praktisk å bruke en håndborer – i dette tilfellet vil det være lettere å holde veggene til gropene vertikale, og dessuten vil diameteren til gropene ikke være for stor, noe som vil bidra til å spare betong når den helles i gropene.
Etter at grøften er gravd, dekkes bunnen med ca. 100 mm grov eller middels kornet sand for å forhindre at vannet stagnerer under fundamentet og for å sikre at det raskt slipper ut i de underliggende jordlagene. Vanlig elvesand er også perfekt.
Forskalingskonstruksjon.
Forskalingen slås ned fra platene og inn i forskalingsplatene slik at det ikke er hull mellom platene, ellers blir de så små som mulig. De resterende små hullene er tette med slep, og store med trelameller.
Prosessen med å slå ned skjold utføres slik at frontflaten på skjoldet er så jevn som mulig, alle spiker blir hamret fra forsiden og bøyd fra baksiden.
Skjoldene er installert langs sideveggene til grøften og er festet på yttersidene med forskjellige midlertidige gjenstander – pinner, stenger, steiner, etc.
Dekkbordene skal gå til overflaten, til båndets høyde over bakken med en ekstra liten margin på ca. 50 mm.
Vanlig høyde på fundamentet over bakken er 200 mm, da vil høyden på forskalingsplatene være ca. 250 mm.
Motstående forskalingsplater er forbundet ovenfra med tverrstaver eller plater for å hindre deres mulige bevegelse under betongarbeid.
Grøftforsterkning.
For å få et forsterket fundamentbånd bygges det foreløpig et forsterkningsbur. I hjertet av armeringsburet er langsgående og tverrgående stenger koblet til et enkelt forsterket system med strikketråd.
De mest belastede er langsgående stenger, derfor brukes en periodisk 10-12 mm ribbet profil for langsgående armering.
Profilen er arrangert i to rader med to stenger i hver rad. Avstanden mellom stengene tas som maksimum (ca. 350-400 mm), men slik at stengene etter utstøping er helt nedsenket i betong.
De langsgående stengene er forbundet med strikketråd eller sveising hver 0,5 m omtrent med tverrringer bestående av vertikale og horisontale stenger av glatt 6-8 mm armering forbundet med hverandre.
I bøyningene til grøften er de langsgående stengene sammenkoblet med klemmer for å gi et enkelt, fleksibelt, sterkt system av armert betong.
Dermed oppnås et armeringsbur, bestående av stenger av glatt og ribbet armering forbundet med hverandre, som deretter senkes ned i bunnen av grøften.
For å utelukke kontakten til armeringsburet med sandbunnen av grøften, er det først nødvendig å legge murstein eller stein langs hele bunnens lengde, og deretter plassere forsterkningsburet på dem.
Montering av støttepilarer.
Pilarer (rør) monteres i forhåndsgravde hull. Den største vanskeligheten under installasjonen er å kontrollere høyden og vertikaliteten til hver stolpe: alle stolper må ha samme høyde over bakken og være vinkelrett på jordplanet.
Vertikaliteten kan kontrolleres med lodd, og høyden med målebånd. Den enkleste måten å kontrollere høyden på stolpene på er å først installere dem i hjørnene av stedet, og installere alle påfølgende stolper langs linjen – et tau strukket mellom hjørnestengene.
Det vil være greit å smøre den nedre (underjordiske) delen av søylene med flytende (varm) bitumen eller annen type vanntetting for å hindre for tidlig korrosjon av metallet.
For midlertidig å fikse stolpene, kan du bruke diverse byggetilbehør – stenger, plater, steiner osv. – som utvendige støtter for stolpene. Et annet alternativ er å fikse posisjonen til søylene ved å sveise dem til den pansrede rammen som ligger i grøften.
Fundamentstrimmelstøping.
Etter at pilarene er montert, forskalingen for støping og armeringsmerden er laget og lagt i grøften, kan støpeprosessen starte.
For å gjøre dette helles betong i grøften og gropene, og prøver raskt å fordele den langs hele lengden av grøften. For å eliminere dannelsen av støt og sømmer, helles betong på en gang om gangen.
Etter at all betongen er støpt, bør du stikke hull i betongblandingen med en sonde flere steder i hele grøften – dette vil la luften som har samlet seg inne i betongblandingen komme ut.
Omtrent en uke etter støping vil betongen herde fullstendig og få den nødvendige minimum 40 % styrke.
Konstruksjon av gjerderammen.
Rammen til gjerdet består av søyler og lags plassert på tvers i forhold til dem, som forbinder tilstøtende søyler i øvre og nedre deler til en enkelt gjerdelinje.
Logger kan lages uavhengig av stenger, hjørner og andre profiler, men det er bedre å kjøpe ferdige planker. Du kan feste stokkene til stengene enten ved sveising eller ved å kjøpe spesielle festemidler til stokkene på forhånd.
Det andre alternativet er mer å foretrekke (selv om det er dyrere), siden det ikke ødelegger metallstrukturen på stedene for varmebehandling (sveising).
Montering av polykarbonatplater.
Før installasjon må polykarbonat først forberedes: kuttet i ark med ønsket størrelse. Alle hull er laget med en margin på ca. 2 mm, som er designet i tilfelle termisk utvidelse av polykarbonat og er i stand til å beskytte den mot skade.
I tillegg til hull, bør det også lages innrykk fra en hvilken som helst kant av arkene til metallrammeelementene som arkene er i direkte kontakt med.
Når alt er klart, festes arkene til stokkene med selvskruende skruer eller andre festemidler. For å forhindre at rusk og nedbør kommer inn i rørsøylene, bør du kjøpe metallhetter i butikker eller sveise dem selv, dekke søylene ovenfra med dem og fikse dem med sveising eller en slags feste.
Gjerde ettervern.
Gjerdet er enkelt å vedlikeholde, noe som i bunn og grunn handler om å vaske det. Vasking kan utføres både manuelt og ved hjelp av ferdige vanningssystemer – en pumpe og en slange.
Med riktig installasjon og etterfølgende stell vil et gjør-det-selv polykarbonatgjerde tjene deg i mange år, og utføre både dekorative funksjoner og barrierefunksjoner.
Videoutvalg av polykarbonat gjerdealternativer:
About the Author
