Jeg bestemte meg for å bytte ut balkongdøren med en metall-plast. Den gamle var for lurvete. Riktignok var det for øyeblikket ikke mye penger, så jeg bestemte meg for å bare bestille en balkongdør og installere den selv. Før dette hadde jeg ingen erfaring med å installere vinduer. Jeg så bare hvordan installatører installerer dem. Generelt virket det ikke som noe komplisert. Jeg bestilte en balkongdør fra et kjent selskap i St. Petersburg i 2014. Det kostet meg 6400 rubler. (mål 2200x700mm, profil 58 mm., enkammer energisparende doble vinduer, ROTO NT beslag, 2 åpningsposisjoner, mikroventilasjon).
På bildet er det en dør i et stort rom, som jeg skulle bytte ut med en metall-plast.
Demontering av gammel dør og dørkarm
Først av alt, fjern døren fra hengslene. Balkongdøren er ganske tung, men én mann kan klare det.
Etter at døren er fjernet, fortsetter vi med å demontere boksen. Jeg prøvde å ha mindre støv, så jeg sprayet alt med vann: en boks, bakker osv.
Ved demontering er det enklest å bruke brekkjern. Jeg hadde det ikke. Til dette formålet brukte jeg baksiden av hammeren, som er en spikertrekker. Hvis boksen sitter tett i åpningen, kan du file den med en baufil. Så jeg gjorde det.
Slik ser det ut uten boksen.
Etter demontering renser vi åpningen for diverse smuss- og fugemasserester, eller noe annet som fungerte som varmeisolasjon.
Slik vil åpningen se ut klar for montering.
Vi klargjør en balkongdør i metall-plast for montering
Nå fortsetter vi til forberedelsen av vår metall-plast balkongdør.
Først må du skille boksen og rammen (døren).
For å gjøre dette må du feste håndtaket på den ene siden slik at døren er i åpen stilling.
Her er pennen vår.
For å åpne reirene i håndtaket for selvskruende skruer, må du snu beskyttelsesdekselet.
Vi fester håndtaket til rammen. Bare se nøye, håndtaket kan settes inn i flere posisjoner. Finn ønsket posisjon og fest håndtaket med skruene som følger med i settet. Vri deretter håndtaket til "åpen" posisjon og sjekk om rammen åpnes.
La oss gå videre til løkker. I metall-plastvinduer holdes rammen på to hengsler. Fjerning fra løkkene er som følger. Fra den første løkken tar vi ut tilkoblingspinnen. Til dette formålet kan du bruke brodden til en skrutrekker (på bildet skal skrutrekkeren være på den andre siden, det vil si trekk pinnen ned).
Fra den andre løkken er rammen allerede fjernet på vanlig måte, bare trekk den opp. Foråpne vinduet slik at rammen kan flyttes.
Så, nå har vi en egen boks, en egen skyvedør.
La oss gå videre til neste trinn. Klargjøring av dørkarmen for festing i åpningen.
Vi skal fikse boksen på de såkalte ankerplatene. De kan nå kjøpes på forskjellige store jernvarebutikker. Jeg kjøpte fra LEROY MERLIN. Gjennomsnittsprisen varierer fra 7 til 15 rubler. Ankerplater er delt i henhold til profilens bredde (58 eller 70 mm), og, som forklart for meg i butikken, avhenger valget deres av typen doble vinduer. Hvis enkeltkammer, er det nødvendig med en plate, hvis to-kammer – andre. Jeg tok KBE plater 1,5 mm tykke. Den siste platen til høyre er bare et eksempel. Jeg ble fortalt i butikken at det er for en 58mm profil med doble vinduer. Hvis noen har erfaring med det, legg gjerne igjen en kommentar. For profilen min passet det ikke, eller jeg har misforstått noe.
Vi legger ankerplatene i boksen vår. Plasseringsreglene er som følger: fra kantene 15 cm, mellom platene ikke mer enn 70 cm Platene skal "se" inn i rommet. Monteringsmetoden er også veldig enkel: Sett platen inn i profilsporet og roter den 45-90 grader. Mer tydelig på bildet.
Deretter fester vi platene til profilen ved hjelp av selvskruende skruer for metall. Du kan bruke selvskruende skruer med en drill, eller bare bore små hull og bruke vanlige metallskruer. Ikke glem at metallskruer skiller seg fra treskruer i en finere gjengestigning.
Den første siden er klar.
Så vi plasserer ankerplater på tre sider av boksen (ikke nødvendig i bunnen). Døren min måler 2200x700mm. Jeg plasserte platene 4 på sidene og 2 på toppen.
Neste trinn er å prøve boksen og sette den i åpningen i henhold til nivået.
Utjevning av boksen
For å justere boksen horisontalt, brukes enten kolobashki av tre eller støtteputer, som er spesielt designet for montering av vinduer.
Putene ser slik ut:
Jeg hadde ikke disse putene, men det var puter designet for å legge laminat. Utad ser de ut som støtteputer, bare mindre.
La oss heve dem. Jeg koblet dem sammen med lim slik at de ikke skulle komme på avveie under installasjonen av boksen.
Vi vil jevne boksen med to støttepunkter. Derfor plasserte jeg platerekkene som følger. Jeg justerte hver slik stabel horisontalt i forhold til hverandre. Jeg vil med en gang merke at vi ikke fjerner platene. De forblir i boksen vår og fylles med monteringsskum.
Jeg vil merke med en gang at jeg fjernet plaststativprofilen som ble satt inn i bunnen av esken. Som du kan se, her trenger jeg verken vinduskarm eller lavvann, så funksjonene er ikke nødvendig her.
Feste dørkarmen til ankerplatene
La oss gå videre til neste trinn. Feste dørkarmen i åpningen. For dette formålet må vi merke og bore hull for ankerplatene våre. Derfor legger vi boksen vår i åpningen igjen. Vi bøyer ankerplatene slik at de er i kontakt med skråningen. Juster boksen vertikalt med et nivå (i to posisjoner) og merk stedet der vi skal bore hull for platene.
Vi fikser platene med selvskruende skruer. Under festing bruker vi et nivå. Som et resultat må den faste boksen strengt tatt stå horisontalt og vertikalt.
Boksen står helt på ankerplater. Etter å ha fikset boksen setter vi også inn døren for å sjekke hvordan alt fungerer. La oss sjekke døren i forskjellige posisjoner for åpning. Hvis alt er i orden, kan døren fjernes før du heller skummet. Eksperter tar kanskje ikke lenger bilder, men jeg bestemte meg for ikke å risikere det, siden det ikke er veldig ønskelig å tørke av skummet fra glasset.
Skummer åpningen mellom boksen og skråningen
Vi fortsetter til neste trinn – helle skum.
For denne operasjonen kjøpte jeg Soudal Professional 60 polyuretanskum (250 rubler), skumfjerner (80 rubler) og en skumpistol (300 rubler).
Først av alt er det nødvendig å fukte overflaten som vi skal påføre skummet med vann. I vårt tilfelle er dette avstanden mellom skråningen og boksen.
Deretter må du forberede en ballong med skum. Vi handler i henhold til instruksjonene beskrevet på ballongen av monteringsskum. Rist ballongen kraftig i 30 sekunder. Så river vi av topplokket på korken og vikler ballongen på pistolen. Først må vi skru skruen for justering av skumeffekten på pistolen til en tilstand der skumtilførselshåndtaket ikke er trykket (med klokken).
Vi fortsetter til stadiet med å skumme åpningen mellom boksen og bakkene. Vi justerer skruen på skumeffektjusteringspistolen til en stråle som er praktisk for oss. Hold skumflasken opp ned. Vi påfører skum fra bunnen og opp. Bevegelsen av nesen til pistolen til venstre – til høyre og flytt opp (sikksakk). Vi sørger for at det ikke er tomrom. Vi fyller åpningen med 2/3, det vil si ikke mye før vi når kanten av boksen. Jeg innrømmer at dette var første gang jeg jobbet med profesjonelt polyuretanskum. Jeg ble positivt overrasket over at den utvider seg mindre sammenlignet med husholdningsmonteringsskum. Ja, og arbeidet med en pistol ga mye glede.
Skummet ble helt i to trinn. Før du heller en gang til, er det nødvendig å behandle åpningen på nytt med vann.
Fylling, jeg innrømmer, var ikke særlig fornøyd. Jeg vil at skummet skal komme jevnt ut av esken med 1 cm, og jeg vil kutte det jevnt. Men generelt er det ikke kritisk. Under festingen av bakkene vil jeg gå tett med skum rundt hele omkretsen av boksen. Men det er i neste artikkel.
La oss sjekke selv hvor jevnt vi installerte boksen ved hjelp av et nivå.
Som du kan se er alt bra.
Neste trinn er å installere døren. Vi installerer døren umiddelbart etter helling av skum, slik at boksen er under belastning før skummet stivner. Vi installerer alt i samme rekkefølge som vi fjernet det.
Det gjenstår bare å sette inn plastbeskyttelsesdeksler. Jeg satte dem imidlertid inn etter å ha installert bakkene.
Nå kan du se på arbeidet vårt. Balkongdør montert og fullt funksjonell.
Det eneste som måtte sluttføres var plasseringen av dørbeslagene. Beslagene i døren ble brukt av Roto NT. Det er ingen spørsmål om selve mekanismen, men installatørene av beslagene på dørkarmen har tilsynelatende gjort en feil i størrelsen, og når de lukket døren, rørte den konstant noe. Men dette er ikke vanskelig å håndtere. Et sted kuttet jeg profilplasten litt, et sted flyttet jeg selve putene et par millimeter. Som et resultat begynte døren å lukke seg mykt.
Jeg vil merke meg at i en balkongdør i metall-plast, i motsetning til et vindu, er det to funksjoner. En håndtak-finne er festet på baksiden. Og puter er lagt til profilen for å fikse vinduet når håndtaket er i åpen posisjon. Dette er veldig praktisk, da det er mulig å lukke døren fra siden av balkongen.
Noen få ord om valget mitt
Hvorfor ble det brukt ankerplater ved feste av boksen, og ikke montering på ankeret (dyvelspiker) som boksen er boret i?
Utvilsomt, på dowel, vil neglene med boring av boksen bli sterkere. Men er det nødvendig med en balkongdør med innglasset balkong? Og selv bare for vinduer, ser det ut til at ankerplater vil være nok. Sterk vind gir stor frykt, som kan legge mye press på vinduet. Men har vi slike orkaner i Russland? Selvfølgelig må du gjøre det samvittighetsfullt: observer den nødvendige avstanden mellom platene, selve platene må være av høy kvalitet (jeg brukte KBE 1,5 mm), samvittighetsfull festing av platene og helle skum (det holder tross alt også rammeboks).
Hvorfor ble ikke den populære kombinasjonen av PSUL-tape og en damptett membran brukt under festingen av dørkarmen?
Jeg vil ikke argumentere for at innovasjoner har sin plass, men vi må huske at PSUL-tapen er installert hvis vi har jevne bakker (kvartaler). Mine kvartaler er ikke jevne, så muligheten for å bruke PSUL bare etter å ha justert kvartalene. Og trenger du så mye oppstyr. I stedet for PSUL-tapen pusset jeg rett og slett gapet mellom boksen og kvartalet fra siden av balkongen ved hjelp av Rotband og malte det med høy kvalitet.
En dampsperre ble heller ikke brukt i mitt eksempel. Jeg kompliserte ikke designet mitt med elementer, hvis rolle virket for meg ikke så nødvendig i mitt tilfelle.
Selve mekanismen det gjelder er vist i diagrammet.
Hvorfor ble vindusshims brukt til utjevning i stedet for treshims?
Vel, alt ser ut til å være riktig her. Det er enklere og raskere å bruke vindusputer. For det første, med dem kan du justere boksrammen veldig enkelt og raskt. For det andre kan treet fortsatt krympe under trykket fra vinduet (døren), noe som vil føre til krymping av strukturen vår og muligens til trykkavlastning av sømmene mellom boksen (rammen) og skråningene.
Det er alt. Ta alltid kontakt i kommentarfeltet.
I den følgende artikkelen beskrev jeg prosessen med å installere bakker.
About the Author
