DIY rammehus: trinnvise instruksjoner

Om konstruksjon

Teknologien for bygging av raskt oppførte bygninger er veldig populær. Dette emnet diskuteres stadig på byggefora og forårsaker mye kontrovers. Fordeler og ulemper med rammehus vil bidra til å danne en generell idé om metoden, for å bli kjent med stadiene av konstruksjon av objekter.

Innholdsfortegnelse

• Fordeler og ulemper med rammehus
• Hvordan beregne tykkelsen på rammehuset riktig
• Hvordan bygge et rammehus: helle fundamentet

• Monolitisk base
• Forskalingskonstruksjon og mørtelstøping

Fordeler og ulemper med rammehus

Basert på erfaringer fra europeiske land, er det ingen tvil om at rammepanelhus snart vil bli ledende innen lavbygg. Sammenlignet med tradisjonelle byggesystemer har teknologien sine fordeler, hvorav den viktigste er økonomi. Det økonomiske aspektet er en av de stimulerende faktorene for å skaffe egen bolig. Kostnaden for 1 kvm. m mindre enn en og en halv ganger skumbetongblokker, 2,4 ganger mindre enn murvegger, 1,4 ganger mindre enn tømmer.

Rammepanel-konstruktøren settes sammen ved innsats fra 4 personer på 1,5 måned. I henhold til dette prinsippet er det tillatt å bygge et objekt av enhver kompleksitet opp til 3 etasjer. I tillegg vil det å bygge et rammehus med egne hender spare på fundamentet, utstyret og et team av arbeidere.

Ulempene inkluderer:

1. Absorbering av fuktighet.
2. Fare for brann.
3. Dårlig ventilasjon.
4. Følsomhet for vibrasjoner.
5. skjørhet.

Det var en feilaktig oppfatning at bare murstein, panel eller trevegger holder varmen godt. I henhold til gjeldende termisk beskyttelsesstandarder oppfyller imidlertid ikke moderne bygninger i noen regioner standardkravene. Kanadiske hus med vegger på 150 mm når det gjelder termisk beskyttelseskoeffisient tilsvarer dobbeltblokkmur og er ganske egnet for beboelse. I kulde, når varmen er slått av, holdes den normale temperaturen i rommene i lang tid.

Midlertidig eller permanent bolig bestemmer tykkelsen på rammehuset. Hvis boliger er planlagt for et sesongopphold, er det ikke nødvendig å kjøpe dyr isolasjon. Følgelig vil tykkelsen på veggene være noe mindre. For et komfortabelt mikroklima er et underlag på 10-15 cm nok. Hvis vi snakker om permanent bolig, legges materialet i et tykt lag – mer enn 15 cm. Til slutt er veggen 20 cm uten å ta hensyn til ytre og indre skinn.

Hvordan beregne tykkelsen på rammehuset riktig

For dette formålet er det en spesiell tabell med indikatorer for hver region. Sett inn i formelen:

• isolasjonstykkelse parametere;
• termisk konduktivitetskoeffisient for materialet;
• beregne parameteren.

Du kan gjøre beregningene selv ved å bruke våre byggekalkulatorer her.

Ved bestilling av hussett på fabrikken utføres beregninger på stedet, og plater med økt sikkerhetsmargin tilbys kunden. Mange tror at hvis de er tykke, trenger ikke isolasjonen å legges. Dette er en misforståelse – uten et kvalitetssubstrat øker kostnadene for en oppvarmingsressurs betydelig. Veggene i rammebygningen skal ligne en lagkake. Takket være luftputen mellom dem, selv i kaldt vær, forblir huset varmt.

Gjør-det-selv rammehus er bygget ved hjelp av finsk eller kanadisk teknologi. Prosessalgoritmen er den samme, og består av flere trinn:

1. Innkjøp av materialer.
2. Foundation øser.
3. Den nedre bindingen av fundamentet.
4. Bygge vegger, tak.
5. Montering av vinduer og dører.
6. Veggbekledning og isolasjon.
7. Interiør dekorasjon.

For å unngå varmetap og sikre god ventilasjon er det viktig å forholde seg til en tilpasset teknologi under byggingen av anlegget.

Hvordan bygge et rammehus: helle fundamentet

Den prefabrikkerte strukturen er lett, så det gir ingen mening å bygge en kraftig base. Avhengig av type jord og antall etasjer i bygningen, velg mellom:

• skrue hauger;
• søyleformet;
• teip.

Ved valg av fundamenttype beregnes totalbelastningen. En lineær meter 3 m høy veier ca 1,7 tonn Hvis det antas en enetasjes bygning multipliseres omkretsen med 1,7. Ved beregning av en 2-etasjes bygning multipliseres arealet med 2 og deretter med vekten på 1 løpemeter.

Et av de populære alternativene er pelskrue. Den er egnet for å bygge et fundament i våtmarker, på steder med vanskelig terreng, bortsett fra steinete jord. For en familie på 3-4 personer passer en søyleformet. Ved hjelp av en drill lages hull med en dybde på 80 cm og en bredde på 20 cm, hvor asbestsementrør settes inn i en avstand på 90 cm. Etter dette prinsippet er 130-150 søyler begravd.

Monolitisk base

Stripfundamentet til et rammehus er blitt en klassiker. Det er en betongstrimmel som danner en lukket sløyfe. Sammenlignet med søyleformet har den stor overflate, derfor gir den god bæreevne. En trinnvis beskrivelse av konstruksjonen av en grunt nedgravd base vil tillate deg å takle arbeidet selv. For dette trenger du:

• armeringsjern;
• sand, knust stein av forskjellige fraksjoner;
• ståltråd;
• sement;
• vanntetting;
• verktøy: sag, spade, konstruksjonsblander.

Etter beregninger, merk stedet ved hjelp av knagger og et tau. For å gjøre tapen jevn, trekkes den andre raden med hyssing bredere med 10 cm veggtykkelse. For å måle vinkler, bruk et lasernivå eller kontroller jevnhet ved å sammenligne diagonaler.

For en ikke nedgravd base trenger man ikke grave dype grøfter. I motsetning til fundamentet, når groper graves under frysenivået, er det nok å fjerne det fruktbare laget og utdype skyttergravene med en halv meter. I dette tilfellet vil båndet hvile på bakken. Selv om jorda er utsatt for frostheving, påvirkes ikke bæreevnen. Spesielt hvis huset er bygget på sand eller grusjord.

Geotekstiler er foret i bunnen, en sandpute helles på toppen i lag. Hvert lag kastes med vann og rammes. På leirjord når høyden på underlaget 50 cm, på sandjord – 2 ganger mindre. Deretter legges vanntetting fra bitumen-polymermaterialer.

Forskalingskonstruksjon og mørtelstøping

På dette stadiet er forskaling for betong montert rundt omkretsen fra skifer, plater eller kryssfiner. Fra innsiden, mål høyden på fyllingen av løsningen med et nivå, merk den med en markør på brettene. Et forsterkende bur er konstruert langs forskalingen. Metallstenger med en diameter på 10-16 mm med en ribbet overflate vil gi sterk vedheft til betong, og vil i fremtiden forhindre ødeleggelse av fundamentet. Hvis forskalingshøyden er mer enn 30 cm, legges stengene i flere rader.

Det nest siste trinnet i konstruksjonen av en monolitt er den jevne fordelingen av betong. Etter å ha hellet det første laget for å forhindre vakuumhull, blir det gjennomboret. Det andre laget legges til før det første stivner. Sistnevnte er jevnet i henhold til markeringene, dekket med tørr sement gjennom en sil.

Et ubeskyttet, grunt nedgravd fundament leder kulde fra iskald jord om vinteren. For å holde varmen i huset legges ekspandert polystyren ut fra utsiden. I regioner med et tøft klima brukes en annen ordning. I tillegg legges isolasjonslaget horisontalt i bunnen av underlaget.

Holdes temperaturen på +20°C, fortsetter byggingen etter en uke. I løpet av denne tiden vil betongen herde med 50 %. Hvis kolonnen ikke stiger over + 17 ° C, vent 12 dager.Det vil ta minst 28 dager før den endelige tørkingen av monolitten.

DIY rammehus: trinnvise instruksjoner

For å hindre at gulvet absorberer fuktighet fra betong, legges 2 beskyttende lag med bituminøs mastikk på toppen av fundamentet. Andre alternativer er takmateriale eller hydroisol. Mange distribuerer flytende vanntetting rundt omkretsen, og rullemateriale limes til det.

Underkant av fundamentet

Strapping kalles å legge brett og koble dem til en betongbase. Først etter montering av sengene – tørre bartrær med en seksjon på 150 x 150 mm, behandlet med en flammehemmende sammensetning og spesielle impregneringer, begynner de å bygge vegger. For å spare penger velger mange to tykke brett, fest dem med spiker i trinn på 20 cm.

Prosessen starter fra hjørnene av bygningen. Kantene er justert langs konturen. Det neste brettet legges på toppen med overlappingen av leddet i den første raden for å lage en lås. Det ser slik ut:

Pigger brukes til å koble til fundamentet. Først bores hull med en dybde på 100 mm, hvor festene hamres inn. Fikseringsalternativer:

• forankringsforbindelser forhåndsinnebygd i betong;
• kile bolter;
• slå spiker i immurerte treplugger.

På sluttfasen lukkes skjøtene med jutebånd. Mellom seg er platene festet med hjørner eller stifter. Et båndbrett med samme seksjon plasseres på kanten av sengen og spikret med lange spiker i trinn på 40 cm. På slutten kontrolleres hjørnene og diagonalene igjen, forvrengningene fra stengene elimineres med en elektrisk høvel.

Hvordan lage sele og lags

Deretter monterer du tverrstokkene. Bretter med en seksjon på 150 x 50 mm, snudd på sidene, med et trinn på 40 cm med skrå spiker på 9 cm, spikret til enden og nedre bjelke til venstre og høyre. Hvis de er lange, men det legges en tverrbjelke, stappes hoppere 45 cm lange på toppen.

gulvbelegg

Etter installasjonen av kassen mellom cellene, legges en vanntettingsfilm, og en varmeapparat plasseres på den. Budsjettalternativet er utvidet polystyren fra 15 kg / m3 med en tykkelse på 150 mm. Isolasjonen kuttes med baufil, lagt i 2 lag. Materialet er fordelt slik at kantene på lerretene i den andre raden ikke faller sammen med den første, ellers vil arkene bevege seg. For å fikse skummet i bunnen av gitteret rundt omkretsen, er en skjærebjelke på 50 x 50 mm fylt. Sømmene er blåst med monteringsskum.

Materialet dekkes med en dampsperremembran, deretter konstrueres gulvbelegget. For undergulvet velg kryssfiner, rillede plater eller billige OSB-3 plater. Kluter er dekket over gitteret. For pålitelighet er arkene plassert i et sjakkbrettmønster eller vinkelrett på lagsene.

Gulvet festes til stokkene med 50 mm selvskruende skruer eller spikrede spiker. Først påføres lim på baksiden av arkene, deretter spikret de hver 15. cm langs kanten og i trinn på 30 cm i midten. Mellom segmentene på alle sider er det et gap på 3 mm.

Nå for konstruksjon av vegger trenger du en ramme: tre eller stål. En populær løsning er eiketømmer, lerk eller annet tre med tett struktur. Slike design er billigere enn metallkolleger med en tredjedel. Før installasjon høvles de, behandles med impregnering fra brann, forråtnelse og skadedyr.

Montering av vertikale stativer

Hvordan bygge et rammehus for å bo i det lenge uten reparasjon? Følg sekvensen av stadier og ta hensyn til alle konstruksjonsnyanser. Først av alt gjelder det festing av deler. Ved oppreisning av skjelettet monteres først hjørnestolper. Hvis dybler er valgt for tilkoblingen, trekker de seg fra kantene opp til 10 cm, hull lages i enden 1 cm lengre enn dybellengden, og bjelken er vertikalt festet.

Velg nå metoden for å feste de mellomliggende langsgående stativene. Den første er fiksering til selen med et delvis eller fullt kutt, eller forbindelse med galvaniserte hjørner. Den andre metoden er enklere og mer pålitelig, selv om den øker kostnadene for prosjektet.

Prinsippet for å installere de øvre stengene ligner på installasjonen av den nedre trimmen. Horisontale strukturer er sammenføyd i hjørnene med vertikale stolper, forbundet med 2 spiker og hjørner.

Hvordan bygge vegger

Hvordan lage et rammehus: Monter først spennene på bakken, løft det deretter opp eller monter det på stedet? Vanligvis er de ferdige festet til den nedre basen. Det første spennet er spikret til gulvet og støttet med jibs, det andre er koblet til stolpen til det første, og så videre langs omkretsen.

Uavhengig av prinsippet om å koble stativene, er de styrket med midlertidige seler. Dette styrker den nedre trim frem til installasjon av permanente støtter, som gir rammen stivhet og motstand mot vindbelastninger. Etter installasjon av alle strukturer:

• ryggraden måles med lodd og nivå;
• midlertidige støtter fjernes;
• 2 lister skrus fast til hver støtte i topp og bunn.

Vinduer, dører

Dør- og vindusåpninger monteres stedvis i henhold til prosjektet. Først festes stativer på sidene av nisjene, deretter hoppere øverst og nederst. Innvendige skillevegger monteres på samme måte som rammen, bundet med plater for stivhet.

Tak

Prosessen består av flere stadier:

1. Riller for bjelker kuttes i bjelken.
2. Tverrgående strukturer settes inn i åpningene, spikret, stålhjørner skrus.
3. Innvendig er støtter installert langs skilleveggene, koblet til de øvre og nedre stengene.
4. En takskjerm legges fra not-og-fjær-bord.
5. Et dampsperrelag legges, en varmeovn og en vanntettingsmembran legges på toppen.
6. Bygg et røft gulv.

Tak

For enheten, velg: en mansard, multi-gavl, enkelt- eller multi-pitched tak med en helning på 10 °. Bruk byggetabeller eller våre nettbaserte byggekalkulatorer for å beregne sperrene og trinnbenken.

1. Sperrene settes sammen fra bunnen av tømmeret. For å gjøre dette skjøtes 2 brett sammen på toppen i vinkel, og løftes deretter på plass.
2. Først installeres sperrepar på gavler med et overheng på 400-500 mm.
3. Hellingen på rampen justeres, strukturene er montert på den øvre selen.
4. De resterende delene av systemet installeres i trinn på 700 mm.
5. Deretter er de integrert med en mønestang, som fungerer som støtte for de øvre sperrene, og potene festes til gulvet.
6. De bygger en solid eller sjelden kasse med en seksjon på 25 x 30 cm, fester den på sperrene med sidetellere. Trinnet til stengene er det samme som sperrene.

En dampsperremembran festes på innsiden av sperrebeina med en stiftemaskin. Skjøtene er forseglet med tape, mellomrommet mellom stengene er fylt med varmeisolerende plater, deretter med en diffus film. I sluttfasen legges taket. Prosessalgoritmen vises tydelig på bildet.

Veggisolasjon

Velg et beskyttende materiale med en tykkelse på 50 mm: ekspandert polystyren, mineralull eller polystyren.

1. Legg matter mellom de vertikale stativene til skjelettet. Med dobbeltgulv skal skjøtene til lerretene ikke falle sammen. For å beskytte mot fuktighet fra utsiden legges vanntetting.
2. Deretter stappes en kasse av tynne lekter tilsvarende tykkelsen på isolasjonen. Dette vil sikre luftbevegelse.
3. Fra siden av rommene er dampsperren strukket, festet med en stiftemaskin. Veggene er foret med tykk kryssfiner, gipsfiberplater eller klaffeplater. Basen for etterbehandling med gips er klar.
4. Utenfor er veggene belagt med etterbehandlingsmateriale: blokkhus, sidekledning, eurolining.

Det gjenstår å foredle huset inne og feire innflyttingen. Det er mange nyanser i konstruksjonen av prefabrikkerte rammepanelhus. Erfaring og kunnskap vil komme underveis.

Full video hvordan bygge et rammehus