Liker du å bruke tid på å vedlikeholde, reparere og forbedre bilen din? Så for deg kan garasjen med tanke på viktighet og det totale antall timer brukt der ganske konkurrere med huset der du bor. Og du forstår sikkert at i garasjen må alle bestanddelene være laget på et godt nivå – vegger, tak, porter, belysning, ventilasjon og gulv. Dette gjelder spesielt sistnevnte, som er underlagt ganske strenge krav til styrke og evne til å tåle dynamiske/statiske belastninger uten ødeleggelse. Betonggulvet i garasjen oppfyller fullt ut slike ønsker.
Innholdet i artikkelen
Gulvet i garasjen må som nevnt ovenfor oppfylle noen ganske strenge krav. Og før vi går videre til beskrivelsen av byggeprosessen, vil vi studere dem.
Viktig! Betongbelegg oppfyller alle kravene som gjelder for det i garasjen. I tillegg til dette er en av de positive aspektene muligheten for å ordne dekningen på egen hånd, praktisk talt uten å ty til tredjeparters tjenester.
Etter å ha bestemt deg for å helle et betonggulv i garasjen din, husk at et slikt belegg har sine ulemper.
SNiP 2.03.13-88 . Gulv. Last ned fil (klikk på lenken for å åpne PDF-filen i et nytt vindu).
SNiP 2.03.13-88
Arbeidet med å lage et gulv i garasjen begynner med valg av byggematerialer. Blant dem er den viktigste sement – hovedkomponenten for å lage betong. Og her er det nødvendig å gjøre en liten teoretisk digresjon, som vil forhindre påfølgende forvirring og redusere risikoen for feil ved valg av byggematerialer. Vurder hvilke merker av betong / sement er, og om det er et direkte forhold mellom dem.
Portland sement
Egenskapene og sammensetningen av byggematerialer som brukes både til bygging av industrielle bygninger og offentlige bygninger, så vel som for private hus og uthus, er ganske nøyaktig definert i statlige standarder. Spesielt gjelder dette betong. Hovedkarakteristikken er trykkstyrke, målt i kilogram-kraft per kvadratcentimeter (eller forkortet kgf / cm2). Det er hun som er angitt i merkingen av betong bak bokstaven "M". Med de viktigste underartene av betong, forskjellig i trykkfasthet og omfang, kan du finne nedenfor.
Bord. Betong – de viktigste merkene.
Betongmerke Kort beskrivelse og omfang
Betong med lav styrke, men samtidig med svært lav pris. Det brukes i forberedende arbeid når du heller bedre blandinger.
Styrke og pris er litt høyere enn det forrige merket. Brukes også som forberedelse for støping av en monolittisk grunnplate eller betongstripe og for å lage gangveier.
Betong av dette merket er den beste kombinasjonen av pris og kvalitet. M200 er sterk nok til å fylle gulvene i garasjen under personbilen.
Sammenlignet med M200 har den økt styrke, motstand mot nedbør og ekstreme temperaturer. Egnet for å ordne gulvet i garasjen for tunge kjøretøy, samt for å dekke bygninger som ligger i områder med høyt grunnvannsnivå.
Ekstra sterk betong med enestående styrkeegenskaper. M300 er slitesterk og egnet for støping av gulv i garasjer for det tyngste utstyret.
Betong av disse karakterene brukes i konstruksjonen av hydrauliske og militære strukturer, samt for å lage hauger for bygninger i flere etasjer. For en vanlig garasje er styrken til M350 overdreven, den kan brukes, men økonomisk upraktisk.
La oss nå rette oppmerksomheten mot hovedkomponenten i betong – sement. Den har en lignende markering – bokstaven "M" og et tall som uttrykker materialets trykkstyrke i kgf / cm2. Jo bedre sementmerket er, jo dyrere er det, men samtidig, jo sterkere er det. Åpenbart avhenger trykkfastheten til den ferdige betongblandingen av sementen som brukes til å lage den. Men samtidig bør forholdet til sement og sand også tas i betraktning. Du kan se mer nøyaktige data i bildet nedenfor.
Viktig! I tillegg til sement, vær oppmerksom på sand og grus når du kjøper byggematerialer for et betonggulv i en garasje. Den første må være ren nok og inneholde et minimum av urenheter, leirebiter eller rusk. Og den knuste steinen skal ha en brøkdel som er egnet for disse byggearbeidene – liten eller middels.
steinsprut
Gå til beregninger
Nå som du er kjent med kravene til dekning og funksjonene ved valg av byggematerialer, vil vi vurdere prosessen med å arrangere et betonggulv i en garasje. Den (prosessen) kan deles inn i følgende stadier:
beslag
Som en introduksjon, vurder de grunnleggende verktøyene som brukes til å helle betonggulvet i garasjen. Tilrettelegging av grop for sand-gruspute og betongplate krever jordarbeid. For å gjøre dette trenger du bajonettspader og en hagetrillebår for fjerning av jord. Med mangel på tid og tilgjengelighet av penger, kan tjenestene til en gravemaskin være involvert i dette arbeidet.
Bunnen av gropen, samt lag med pukk og sand når du forbereder basen for en betongplate, krever spesiell komprimering. Utfør dette arbeidet med en manuell eller maskinstamper . Den første er billigere og enklere å håndtere, den andre er dyrere, men samtidig mer effektiv og raskere i drift.
For nøyaktig å bestemme overflaten på gulvet, trenger du følgende verktøy: et målebånd, et vann- eller lasernivå, knagger laget av tre eller forsterkningsstykker, nylontråd og en blyant for merking.
Forskalingsinstallasjon innebærer arbeid med tre. For å sage brett og spikre ferdige strukturer ut av dem, trenger du en elektrisk stikksag, skrutrekker, skrutrekker og hammer . I tillegg til disse verktøyene, ta en kvern eller en baufil for metall – for å kutte armeringsstenger.
Og for å helle betongblandingen og glatte den på gulvet, bruk verktøyene nedenfor.
Trinn 1. Byggingen av et betonggulv begynner med opprettelsen av en plattform for en pute av sand og grus. Hvis garasjen repareres, demonteres de gamle gulvene i den. Og hvis vi snakker om en ny bygning, fjernes det øverste fruktbare laget av jorden og en grop trekkes ut med en dybde på 25-35 cm.I dette tilfellet, arrangementet av betonggulvet under reparasjonen av garasjen er gitt som eksempel – først ble det gamle og utslitte trebelegget fjernet.
Trinn 2. Deretter begynner arrangementet av visningshullet (hvis det ikke vil bli opprettet i garasjen din, er det bare å hoppe over trinnene knyttet til det). I dette tilfellet vil veggene være en metallboks gravd ned i bakken. Ovenfra er det supplert med brett.
Trinn 3. En grop bryter ut rundt selve inspeksjonshullboksen – det er nødvendig for å helle betongvegger. Men før det er det ordnet termisk isolasjon der, som er en ytre (for inspeksjonsgropboksen) kledning laget av ekspandert polystyren.
Trinn 4. Deretter settes forskalingen for visningshullet opp. Den øvre delen skal ligge i flukt med den fremtidige gulvflaten.
Viktig! Når du installerer forskalingen, er det nødvendig å installere avstandsstykker – uten dem kan den støpte betongen presse gjennom platene og herde i form av en vertikalt ujevn vegg, utvide seg mot den nedre delen.
Trinn 5. Et plastrør legges i rommet mellom forskalingsbrettene – en elektrisk kabel føres gjennom det for å koble belysning og forskjellige verktøy i visningshullet.
Trinn 6 Steiner, rusk og planterester, hvis noen, fjernes fra jordoverflaten i bunnen av gropen. Deretter komprimeres jorden manuelt eller ved hjelp av en spesiell maskin.
Trinn 7 Ved å bruke en laser eller vannnivå, markeres og bestemmes høyden fra bakken til overflaten av det fremtidige betonggulvet. Resultatene av målingene legges inn i form av merker på veggene og festes ved hjelp av knagger drevet ned i bakken og tråder strukket mellom dem. Pinner er installert i midten av den smale veggen i garasjen og i hjørnene.
Viktig! I noen tilfeller er gulvet i garasjen ikke helt rett, men med en helning på 1-2%. Dette er nødvendig for å drenere vann eller olje fra overflaten til kloakken inne i bygningen eller på gaten.
Trinn 8. Knust stein helles på den komprimerte jorden, jevnes med en regel, og sand legges på toppen. Tykkelsen på hvert enkelt lag er 5 cm, til slutt 10 cm. Ved behov gjøres en pute av pukk og sand større. Sistnevnte må komprimeres så nøye som mulig, manuelt eller ved hjelp av en spesiell maskin. Et tegn på kvalitetsarbeid er fraværet av dype fotspor fra sko etter å ha passert gjennom en sandpute.
Den støpte betongplaten må beskyttes mot inntrengning av væske fra jorda, så vel som mot heving. I tillegg, før du starter arbeidet med en sementblanding, er det nødvendig å lage et forsterkende gitter av metallstenger.
Trinn 1. En treforskaling 15 cm høy er installert langs kantene på det fremtidige gulvet.Brettete er forbundet med hverandre ved hjelp av metallhjørner. På utsiden, mellom forskalingen og veggene, legges stykker av polystyren 5 cm tykke. Opprettelsen av en slik struktur er nødvendig for å koble gulvet fra veggene. I dette tilfellet vil de være to elementer med en viss grad av uavhengighet. Og når jorda hiver eller bygningen setter seg, kan veggene og gulvet heves eller senkes separat, samtidig som de opprettholder sin integritet og ikke ødelegger bygningen.
Trinn 2. Et lag med vanntetting legges på sandputen. For dette er det tillatt å bruke tett polyetylen, takmateriale eller spesielle filmer. Men, uavhengig av materialet, bør vanntetting legges med en overlapping på 10-15 cm for individuelle lerreter. I tillegg skal filmen delvis gå på veggene.
Trinn 3. Et fem-centimeter lag med termisk isolasjon legges på toppen av vanntettingsfilmen. I dette tilfellet brukes ekstrudert polystyrenskum til dette – det er tett og holdbart nok til å passe under en betongpute.
Viktig! Isolasjonsplater legges på en slik måte at de vertikale sømmene i den ene raden ikke faller sammen med sømmene i den andre – så de varmeisolasjonsegenskapene til materialet brukes bedre.
Trinn 4. Et forsterkende gitter, koblet fra stålstenger, legges på isolasjonen. De er som regel koblet til hverandre med ledning. Ved bruk av kjøpt rist passer det med noe kryss. Samtidig skal armeringen støttes nedenfra med murstein eller spesielle holdere – risten skal ligge nøyaktig midt i betonglaget. Ellers vil det ikke gi gulvet skikkelig styrke og kan begynne å korrodere over tid.
Trinn 5 Beacons legges på støtter laget av stålrør eller små biter av tett sementmørtel – profiler langs hvilke den støpte betongplaten vil bli justert. De skal være plassert nøyaktig på nivået av det fremtidige gulvet og falle sammen med planet (som kan være, som nevnt ovenfor, både perfekt flatt og med en viss helling). Fyr er lagt langs garasjens lange vegg, intervallet mellom dem er valgt 15-20 cm mindre enn lengden på regelen om at du skal jobbe med betong.
Trinn 1 En konkret løsning er under utarbeidelse. Du kan gjøre dette selv med en liten betongblander, eller sette ut alt arbeidet til et tredjepartsfirma som skal lage selve blandingen og bringe den med lastebil til garasjen din. Sistnevnte sparer mye tid og krefter. I tillegg, hvis et samvittighetsfullt selskap tar over, så får du betong av et bestemt merke med konsistente proporsjoner av sement, sand, pukk og vann.
Viktig! Prøv å ikke fortynne betongen som allerede er klar og levert til garasjen med vann – ja, dette tiltaket vil gjøre det mer praktisk for fordeling over overflaten, men samtidig vil det herdede gulvet ikke være så sterkt som det burde være.
Trinn 2. Betong helles inn i midten av garasjen og derfra fordeles den over hele rommet med en spade. Først bringes blandingen inn i de fjerneste hjørnene, og fra dem – til porten. Samtidig er det veldig viktig å kontrollere at når du støper betong, er det ingen tomrom nær kassen nær veggene.
Trinn 3. Etter helling og spredning over gropen, komprimeres betongblandingen ved hjelp av en spesiell vibrator eller hyppig poking av en spade. Dette er nødvendig for å fjerne tomrom med luft fra tykkelsen på materialet. Slike hendelser gir ikke bare betongstyrke, men bidrar også til økt fluiditet – selve løsningen fyller alle hjørnene etter dette og legger seg i et jevnt lag.
Trinn 4. Den støpte betongen er på linje med høyden på beacons ved hjelp av en regel. Den påføres med sin skarpe ende på blandingen på gulvet. Deretter, ved hjelp av påfølgende bevegelser frem og tilbake, fordeles blandingen over ett nivå. Etter det lages sikksakk som regel for å gjøre betongoverflaten glatt. Alt arbeid med utjevning og utjevning av blandingen utføres sekvensielt fra det fjerneste hjørnet av garasjen til utgangen.
Trinn 5. Etter å ha hellet og glattet regelen, får betongen stå en stund slik at den tar tak og får styrke. Dette forhindrer at blandingen tørker ut for raskt – alle dører og vinduer er lukket, og gulvet er dekket med burlap eller polyetylen. Neste dag etter helling fjernes beaconene fra betongen, og sporene som dannes i dette tilfellet er fylt med mørtel. Også daglig i uken fuktes betongen. For å gjøre dette, helles det med små dråper vann til overflaten får en mørkegrå nyanse. Fukting er nødvendig for jevn setting av betong – ellers vil de ytre lagene tørke raskere enn de indre, som et resultat av at gulvet kan sprekke.
Etter fullføring av alle disse arbeidene og tørking av betongen, kan gulvet i garasjen anses som komplett. Men hvis du ikke er fornøyd med utseendet eller mangelen på glatthet, kan du male det eller fullføre det med ekstra slitesterke fliser.
Innholdet i artikkelen nr. 1. Bygging av plastvinduer nr. 2. Hva skal profilen være? Nummer…
Innholdet i artikkelen Klassiske og moderne fresker Hovedtyper av fresker Freske på fleksibel gips Veggmaleri…
Det er et stort antall etterbehandlingsmaterialer som kan brukes under forhold med høy luftfuktighet, men…
Komfortabel for å leve er temperaturen i området 20-25 ° C og fuktighet fra 50…
Oppussing, etterbehandling, innredning og møbler Flytende tapet er en spesiell type dekorasjons- og etterbehandlingsmateriale som…
Blant det store utvalget av gulvmaterialer opptar keramiske fliser en spesiell plass. Dette materialet har…