11 Tips for å bygge et basseng av betong og dekorere veggene til bassenget i landet

Innholdet i artikkelen

• nr. 1. Fordeler og ulemper med et betongbasseng
• nr. 2. Trenger jeg tillatelse for å bygge et betongbasseng?
• Nummer 3. Forarbeid og prosjektering
• nr. 4. Grunnarbeid og utgraving
• nr. 5. Arrangement av sandpute og vanntetting
• nr. 6. Armering og arrangement av forskaling
• nr. 7. Funksjoner ved å helle betong
• nr. 8. Avretting og vanntetting
• nr. 9. Pool av betongringer og blokker
• nr. 10. Bassengveggdekorasjon

• Flislegging
• Mosaikkfinish
• PVC film

Elskere av vannprosedyrer kommer før eller siden til ideen om å bygge sitt eget svømmebasseng på en sommerhytte eller et forstadsområde. Det er mange alternativer for arrangementet, og det er oppblåsbare bassenger og rammebassenger til salgs, som er rimelige og veldig raskt montert. Hvis hovedkravet til bassenget er holdbarhet, styrke og evne til å motstå frost, temperaturendringer og mekaniske skader , er det bedre å velge en betongskål. Du vil ikke kunne kjøpe en ferdig, så du må bli forvirret og fylle ut et basseng med en viss form. Dette kan gjøres ved å ty til tjenestene til spesialister, eller du kan gjøre det på egen hånd – selv om prosessen er arbeidskrevende, er det ganske mulig med noen ferdigheter, og besparelsene er betydelige. Så, hvilke trinn består konstruksjonen av et betongbasseng av og hvilke materialer kan brukes til å fullføre veggene og bunnen av bassenget? Vi studerer detaljene i prosessen og vurderer våre egne styrker for å avgjøre om det vil være mulig å gjøre alt arbeidet med egne hender, eller om det i det minste er behov for delvis hjelp fra fagfolk.

Før du fortsetter med arrangementet av et stasjonært betongbasseng, sørg nok en gang for at dette er det beste alternativet, og at det fullt ut oppfyller familiens krav og hvilefrekvensen i nærheten av vannet:

• hvis du vil gå til dacha bare i helgene , og da ikke alltid, så er det bedre å velge et oppblåsbart basseng;
• hvis bassenget skal drives gjennom hele sommersesongen, og familien er stor, er det bedre å ta hensyn til mer holdbare rammebassenger av sammenleggbar type. Generelt, etter badesesongen, kan de demonteres og lagres for lagring ;
• hvis det er plass, midler, ferdigheter og høye krav til styrken til bassengstrukturen, så er det beste valget å lage en betongskål for den. Det vil vise seg dyrere enn å kjøpe et oppblåsbart eller rammebasseng, men dette er en kapitalstruktur som kan drives i årevis.
  

nr. 1. Fordeler og ulemper med et betongbasseng

Eiere av hytter og forstadsområder velger betongbassenger på grunn av deres mange fordeler :

• holdbarhet . Designet vil vare i minst 25 år, og i løpet av denne tiden vil omtrent et dusin oppblåsbare bassenger og 3-4 rammebassenger bli ubrukelige. Fordelen er der;
• estetikk . For å fullføre veggene og bunnen kan du velge et materiale av hvilken som helst farge, og fliser eller mosaikk vil vare lenge;
• muligheten til å utstyre et basseng av enhver størrelse og form ;
• komfort .

De største ulempene er kostnadene ved arrangement og kompleksiteten til prosessen . I tillegg vil funksjonaliteten og holdbarheten til bassenget i stor grad avhenge av et riktig utarbeidet prosjekt, valg av etterbehandlingsmaterialer og kvaliteten på alle teknologiske prosesser.

nr. 2. Trenger jeg tillatelse for å bygge et betongbasseng?

I de fleste tilfeller kan du klare deg uten koordinering med offentlige tjenester, men hvis du planlegger å bygge en storstilt struktur, er det bedre å formalisere den tilsvarende i BTI, ellers vil ikke bassenget være i eierskapsbeviset. I fremtiden kan et allerede oppført anlegg bli legalisert, men det er enklere og billigere å koordinere alt på forhånd.

Hvis det bygges et basseng med en dybde på mer enn 2,2 m, en lengde på mer enn 4 m og en bredde på mer enn 2,2 m, som vil være utstyrt med en startsokkel eller brukes til å dykke fra siden, så tillatelse fra beredskapsdepartementet og forbrukertilsyn vil være nødvendig . I tilfeller der bassenget har en anstendig dybde og er utstyrt med et stupetårn , vil det være nødvendig å godkjenne prosjektet i idrettsmyndighetene, og overlate konstruksjonen til spesialister, men det er forståelig – det er umulig å bygge en slik struktur på din egen. Det er ikke vanskelig å bygge et lite basseng for familiebruk på egen hånd, og du trenger ikke utarbeide noen dokumenter.

Nummer 3. Forarbeid og prosjektering

Den første fasen på veien til byggingen av et betongbasseng er å lage et prosjekt og tenke gjennom alle de tekniske detaljene til det fremtidige anlegget. Det er viktig å umiddelbart bestemme størrelsen og formen på strukturen : disse parametrene avhenger direkte av hvilken plass som er tildelt bygningen, og hvor mange mennesker som vil svømme i bassenget. For et komfortabelt opphold er et basseng 1,5 m dypt og 5,5 m langt ganske egnet, men når det gjelder å arrangere et hoppetårn, bør dybden på bollen være minst 2,5 m. Ikke glem å vurdere at det skal være plass rundt bassenget for normal tilgang til ham eller for å arrangere et rekreasjonsområde. I tillegg er det nødvendig å gi et sted for installasjon av alt nødvendig utstyr.

Det anbefales ikke å plassere bassenget for nært bygningene slik at skyggen ikke forstyrrer den naturlige oppvarmingen av vannet. Under kronene av trær bør strukturen heller ikke reises for å lette fremtidig vedlikehold av bassenget.

For å lage et riktig bassengprosjekt, er det nødvendig å kjenne egenskapene til jorda, nivået av grunnvann, og også ta hensyn til belastningen på veggene og bunnen av bassenget, som bestemmer tykkelsen. Det er verdt å ta hensyn til nærheten til plasseringen av nabofundamenter, så vel som dybden av underjordiske verktøy, avstanden til forsynings- og utslippspunktene for vann og mange andre punkter. Hvis du planlegger å bygge et mer eller mindre stort basseng, er det bedre å rådføre seg med spesialister eller til og med bestille utformingen av det fremtidige bassenget fra dem.

På det forberedende stadiet er det tilrådelig å bestemme seg for budsjettet, velge motstående materiale for veggene, og også tenke på å kjøpe et filtreringssystem, en elektrisk varmeovn, en klorgenerator, arrangere trapper, en baldakin og belysning. Også på dette stadiet tenker de over et vannutvekslingssystem , som kan være:

• skimmer . Bra for bassenger med rette vinkler. Vannledningen går gjennom midten av skimmervinduet, og det forurensede vannet kommer inn i det under påvirkning av sirkulasjonspumpen og gjennom bunnavløpet kommer inn i filtreringsutstyret, hvor det renses for mekaniske urenheter, desinfiseres, varmes opp og returneres til basseng;
• overløp . Det vil koste mer enn en skimmer, men det vil være mer effektivt. Med et slikt system når vannet kanten av bassenget og kommer inn i en tank med en automatisk påfyllingsanordning gjennom overløpsrenner. Derfra kommer vannet inn for rengjøring og oppvarming, og går deretter tilbake til bollen.
  

nr. 4. Grunnarbeid og utgraving

Det valgte stedet for å grave bassenget er inngjerdet med et sterkt tau, marginen på sidene skal være 1 m for plassering av teknisk utstyr, tilrettelegging av sand- og gruspute og forskaling. I gjennomsnitt er tykkelsen på veggene ca 40 cm – dette er for ikke veldig store bassenger. For de minste konstruksjonene er konstruksjonen av en betongskål med en veggtykkelse på 30 cm tillatt.

Utgraving kan gjøres på egen hånd, hvis du trenger å grave en liten grop. Ellers må du søke hjelp fra venner, et spesielt team eller bruke riktig teknikk. Veggene i gropen bør ikke være perfekt vertikale: det er bedre å lage en skråning på 5-7 grader for å unngå jordavfall. Bunnen av bollen er også laget med en skråning mot det fremtidige avløpet, som er omtrent 3-4 cm per 1 m.

nr. 5. Arrangement av sandpute og vanntetting

Grus-sandputen gir jevn lastfordeling og betongstøping av høy kvalitet. For å lage et pålitelig fundament under betongskålen til bassenget, hell først et lag med sand 20-25 cm tykt, og helst hele 30 cm, og komprimer det forsiktig. Deretter helles et lag med knust stein med en tykkelse på 10-20 cm og en brøkstørrelse på 20 * 40 mm, det blir også forsiktig rammet. Det er viktig å ikke forstyrre bunnvinkelen ved tilbakefylling og stamping . Om ønskelig kan armerte betongpeler brukes mellom et lag med sand og steinsprut, som vil tjene til å styrke strukturen ytterligere.

Det neste trinnet er å lage en betongbase . For å gjøre dette, bruk ferdigbetong, som leveres til stedet med en spesiell mikser, eller hjemmelaget. Siden det vil trenge mye, er det bedre å bruke en betongblander. For fotfeste kan du bruke betongklasse B25. Du kan uavhengig tilberede en passende betongsammensetning med en hastighet på 325 kg sement, 625 kg sand, 1250 kg knust stein og 170 liter vann per 1 m3. Tykkelse – 10-15 cm, og betongbasen skal være 2-5 cm større fra hver kant av den fremtidige betongskålen. Hvis nivået på betongbasen er under grunnvannsnivået, må du i tillegg utstyre drenering , som de graver en grøft 25-50 cm bred rundt omkretsen for og fyller den med grov grus.

Et vanntettingslag er anordnet på toppen av betongen , for hvilket takmateriale er egnet (lagt med en overlapping på 15-20 cm), bitumen, flytende gummi eller PVC-membran. Vanntettingsmaterialet skal strekke seg 25-30 cm inn på veggene. En sement-sand avrettingsmasse legges på toppen av vanntettingen.

nr. 6. Armering og arrangement av forskaling

Faktisk er konstruksjonen av et bassengbasseng i betong opprettelsen av en typisk armert betongstruktur, bestående av armeringsmetall og betong. For forsterkning velges en ribbet stålstang med et tverrsnitt på 8-14 mm ; for å danne en oval bolle kan du bruke en stang med en diameter på 10 mm, som selges i spoler og har ingen lengdebegrensning. Et armeringsnett er utstyrt med celler på 20 * 20 cm. Forsterkning utføres i to lag, det er tilrådelig å plassere mursteinsfragmenter under stengene på bunnen av bollen slik at de forblir i tykkelsen på bunnen av bollen ved helling av betong. mørtel. Ikke glem å lage armeringsjern for å feste veggrammen.

For konstruksjonen av rammen er armeringen strikket med en tråd med et tverrsnitt på 2-3 mm – sveising kan ikke brukes . Sveiser blir et arnested for korrosjon, ettersom sveiseprosessen bryter ned strukturen til stålet og brenner ut karbonet. I tillegg, i fravær av tilbakeslag i leddene, oppstår en sterk belastning på rammen under betongstøping, noe som kan føre til brudd på integriteten til rammen. Det er svært viktig å vanntette rammen , da vann kan trenge inn i betongen og skade armeringen. Etter montering av rammen behandles den med polymermaling, dobbel farging kan brukes, noen ganger brukes flerlagsfarging eller polymermastikk. Etter det kan du fylle bunnen av bollen med betong, tampe den godt og bli kvitt overflødig luft i massen.

Den forsterkende rammen til veggene er konstruert på nøyaktig samme måte som bunnen. Når du monterer rammen, er det viktig å ikke glemme å forlate vinduer for å få plass til de innebygde delene av bassengutstyret . For å fylle veggene er det nødvendig med forskaling for å bestemme formen på bollen. Det er mest praktisk å lage det av fuktbestandig eller laminert kryssfiner – materialet bøyer seg godt og lar deg lage hvilken som helst form på bassenget. Et alternativ er en enhetlig metallforskaling. Mellom seg er de enkelte elementene i forskalingen forbundet med skruer, metallhjørner eller spiker. De innvendige stiverne og de ytre støttene festes nøye, siden betongens vekt er betydelig, er avstanden mellom dem ca. 50 cm.

nr. 7. Funksjoner ved å helle betong

Siden vann hele tiden vil påvirke bollen til et betongbasseng, er valget av betong spesielt nøye tilnærmet. Den må tåle vannpåvirkning, være frostbestandig og meget slitesterk . Egnet betongklasse B25 og høyere i styrke, W6 og høyere i vannbestandighet og F100-150 i frostbestandighet.

Betonging av bassengskålen utføres på en av følgende måter:

• kontinuerlig helle;
• casting i to trinn.

Kontinuerlig helling lar deg få en monolitisk bolle – dette er et stort pluss. Men for å implementere ideen trenger du det koordinerte arbeidet med flere deler av utstyret, inkludert en betongblanderbil og en betongpumpebil.

Oftest brukes støping av betong i to trinn : først lager de bunnen, deretter veggene i bollen. Det farligste stedet i dette tilfellet er krysset, gjennom hvilket vann kan strømme. For å unngå slike konsekvenser brukes en selvekspanderende ledning med et tverrsnitt på 2,5-3,5 cm.Når den senkes i vann, øker en slik ledning betydelig i volum og lukker alle sprekkene. Under herding av betong er det bedre å fukte den med vann med jevne mellomrom.

Ikke glem at for innebygde elementer er det nødvendig å utstyre vinduer og lage forskaling. Inngangen til fyll- og avløpsrørene og andre elementer er festet til rammen med ledninger, ellers kan de forskyves når du støper betong. Hvis prosjektet involverer arrangementet av en jevn inntreden i vannet i form av trinn , fortsetter de til deres arrangement etter at betongkrattet er klart. Prinsippet er det samme: installasjon av kryssfinerforskaling og betongstøping.

nr. 8. Avretting og vanntetting

Etter at betongen er herdet, er det mulig å fjerne forskalingen og stryke med sementmelk, for dette løses 3-4 håndfuller sement i en bøtte med vann. Løsningen ristes konstant og påføres overflaten med en gipsbørste. Uregelmessigheter må utjevnes ved hjelp av plastering, som utføres på en av følgende måter:

• mesh gips . I dette tilfellet bruker den en konvensjonell sand-sementblanding, som påføres et forhåndsfestet stålgipsnett for å sikre bedre vedheft og styrke;
• påføre gips på lim . Metoden innebærer behandling av betongoverflaten med spesielle impregneringer med dyp penetrering. På grunn av komponentene som er en del av deres sammensetning, øker adhesjonen til det påførte laget av gips, som inkluderer en selvklebende polymer.

Etter puss utføres sliping og rengjøring . Deretter utføres vanntetting , som du kan bruke til:

• akryl- og epoksyharpikser , som etter påføring, når de er herdet, danner en kontinuerlig polymerfilm;
• penetrerende vanntetting . Slike produkter utmerker seg ved tilstedeværelsen i sammensetningen av aktive kjemiske komponenter som trenger inn i betongmassen, reagerer med kalsiumhydroksid og danner uløselige forbindelser basert på den. De fyller kapillærer og alle mikrosprekker opp til 0,4 mm i størrelse;
• to-komponent sement-polymerforbindelser brukes til vanntetting av store bassenger. De inkluderer sement og elastisatorer, slik at de kan brukes til å isolere jevne sprekker opp til 1 mm;
• tettebånd kan brukes til å tette skjøtene mellom vegger og bunn.

Når du utfører vanntetting, gis spesiell oppmerksomhet til krysset mellom veggene og bunnen, sømmene som dukket opp under støping av betong, utsparinger, sprekker og steder der kommunikasjon kommer inn. Valget av vanntettingsmetode avhenger i stor grad av det endelige etterbehandlingsmaterialet: det må være ideelt for fliser og mosaikk, og ved bruk av PVC-film reduseres alt vanntettingsarbeid til et minimum.

nr. 9. Pool av betongringer og blokker

For å forenkle livet, går mange sommerboere til triks. Ønsker ikke å forholde seg til forskaling og betongmørtel, noen bruker ferdige betongblokker . I dette tilfellet reduseres installasjonsprosessen til å helle en flat base og montere veggene til blokkene. De er festet med mørtel, og hver tredje rad er forsterket med et nett. Etter alt dette gjenstår det å utføre vanntetting og etterbehandling.

Et annet alternativ er å bruke en ferdig betongring designet for å arrangere brønner eller kloakk. Den er montert på et lag med sementmørtel, deretter, som vanlig: vanntetting og etterbehandling.

nr. 10. Bassengveggdekorasjon

For å fullføre veggene og bunnen av et betongbasseng bruker de vanligvis:

• fliser;
• mosaikk;
• PVC film:
• sjeldnere tre eller naturstein.

Flislegging

For å vende mot veggene og bunnen av bassenget er det bedre å ikke bruke vanlige keramiske fliser som brukes på bad, men porselensfliser, som har en mye lavere vannabsorpsjonskoeffisient. Porselensfliser er mer frostbestandige og varmebestandige, absorberer ikke smuss, og har god plastisitet. Det er bedre å legge fliser med en grov overflate på bunnen av bassenget.

Legging av fliser utføres på spesiallim . Hvis bunnen og veggene er dekorert med samme fliser, kan du begynne å fullføre fra bunnen. Når avløpet er på den ene siden, kan flisene legges i rader, med tanke på helningsvinkelen. Hvis avløpet er plassert i midten av bollen, utføres installasjonen i hjørnene av trekanten. For å gjøre dette må du først bestemme linjene som fører fra hjørnene av bassenget til de motsatte hjørnene av avløpshullet. Bunnen vil vise seg å være delt inn i fire betingede trekanter, langs hvilke flisene er installert for bedre å ta hensyn til skråningen. Fliser begynner å bli lagt fra veggraden, deretter legges beacon-raden vinkelrett på den, og deretter fortsetter de til installasjonen av horisontale rader.

Fliser er montert på veggene i bassenget på samme måte som på veggene i leiligheten, kontrollerer nivået og gjør de samme sømmene. Fliser legges i horisontale rader, og hvis symmetri er spesielt viktig, starter de fra midten av raden. Den eneste forskjellen er at sømmene må gjøres tykkere slik at vanntrykket ikke forårsaker sprekker på flisen. Behandle sømmene med frostbestandig og fuktbestandig fugemasse.

Mosaikkfinish

Å installere en mosaikk er mye som å installere fliser. Det er et slitesterkt slitesterkt materiale med et vakkert utseende. Det beste valget er glassmosaikk , som absolutt ikke absorberer fuktighet og har rekordlang levetid, men slikt materiale er ikke billig. En rimeligere løsning er keramisk mosaikk. Ved hjelp av mosaikk kan du lage interessante ornamenter, legge ut paneler, og noen kombinerer fliser med mosaikk for å redusere kostnadene.

PVC film

PVC-film har en lav pris, utmerkede vanntettingsegenskaper, letthet og relativ enkel installasjon. Den tåler effekten av sollys, ekstreme temperaturer, kjemikalier og er lett å rengjøre. Blant minusene er ikke en rekordlang levetid, den vil vare i gjennomsnitt 7 sesonger.

Tykkelsen på filmen når som regel 1-1,5 mm, den består av 4 lag, hvorav ett må være et slitesterkt syntetisk materiale, for eksempel polyester eller Kevlar. For øyeblikket, for arrangement av bassenger, brukes følgende typer filmer:

• polyvinylklorid , basert på myknet PVC. Materialet er behandlet med spesielle impregneringer for å beskytte mot sopp og bakterier, utseendet er variert;
• butylgummifilm har de beste indikatorene på holdbarhet og styrke, den tåler lett temperaturendringer, alvorlig frost, den kan kuttes med saks og limes. Ideell for store utendørsbassenger.
  
  

Det er viktig å bruke geotekstiler under filmen. Selve materialet er montert med en overlapping, festet ved varmsveising, sømmene er forseglet med varm PVC. Dette etterfølges av å strekke belegget langs skålens vegger og sveise det til en forhåndsmontert monteringslist. Det siste trinnet er sveisingen av filmen i de indre hjørnene av bassenget. Alt er tydelig beskrevet i sikte.

nr. 11. Hva annet å vurdere?

Vurder behovet for en baldakin : det vil ikke bare beskytte bassenget mot noe forurensning, men også tillate deg å holde varmen i vannet. Du kan velge en ferdig sammenleggbar baldakin – dette er ikke veldig dyre design som er vanskelig å lage på egen hånd. Et alternativ er konstruksjon av en metallramme og installasjon av polykarbonat, til slutt får du noe som et drivhus.

Etter oppføringen av betongskålen og dens foring, er alt nødvendig utstyr for filtrering og oppvarming av vann installert. Hydraulisk ligner enheten på bassenget et bad, men avløpet er noe annerledes. Den er utstyrt med et spjeld og en flersvings avstengningsventil: når vann slippes ut, vil det først være nødvendig å flytte spjeldet, og deretter åpne ventilen, sifonen på avløpet er ikke utstyrt, utløpsrøret må være minst 60 mm i diameter. Når det gjelder vannoppvarming, bruker de vanligvis en kjele, noen ganger for å spare penger – spesielle solvarmere for bassenger . Vurder også bassengbelysning.

Å bygge et betongbasseng er ikke en lett oppgave, og hvis det fortsatt er fullt mulig å utstyre en liten bolle med egne hender, vil en massiv struktur kreve profesjonell hjelp. Før du starter byggingen, evaluer dine egne evner og budsjett godt – dette vil hjelpe deg med å spare nerver og tid.